Елена Доброва - Практичный летний душ и туалет на даче

Для отвода воды необходимо выкопать сточную яму либо проложить наземные дренажные канавы или подземную дренажную систему.

Сточная яма – углубление в земле (1–2 м), в которое будет сливаться мыльная вода. Вокруг него следует со орудить дренаж, то есть выкопать открытую канаву, заполнить строительным мусором или камнями, утрамбовать и засыпать грунтом. Яму желательно расположить на некотором отдалении от душа и подвести к ней от душевой кабины желоб. Так как конструкция должна быть размещена на возвышенности, его нужно направить по наклонной плоскости в сторону ямы. В качестве покрытия можно использовать разные строительные материалы: ПВХ-пленку, рубероид, бетон. Практикуется также применение обычных металлических труб.

Сооружение сточной ямы следует производить на открытом пространстве, где свободно циркулирует воздух. На хорошо проветриваемом участке лишняя вода будет быстро испаряться. Кроме того, площадку возле душевой кабины, вокруг желоба и сточной ямы можно засадить низкорослыми влаголюбивыми растениями.

Подача воды в душ осуществляется с помощью бачка или бочки, что будет менее затратным вариантом. Для этого нужно приобрести бочку объемом 100–200 л, водопроводные трубы и сгоны для их соединения.

В днище бочки (бака) следует просверлить отверстие, вставить в него сгон с короткой резьбой на одном конце и длинной – на другом. Затем закрутить его двумя контргайками с резиновыми прокладками и шайбами, направив короткий конец внутрь бака, а длинный – наружу. Далее на верхний конец трубы нужно натянуть шланг с поплавком, который будет удерживать его в верхнем слое воды. После этого емкость надо поместить на настил с отверстием под трубу, установить на нее тройник и прикрутить к последнему водопроводную трубу, вентиль и рассекатель. Воду в бочку можно подавать из водопровода или с помощью насоса.

В емкости, окрашенной в черный цвет, вода будет прогреваться быстрее. Для сохранения тепловой энергии вокруг бочки рекомендуется возвести каркас из деревянного бруса и затянуть его пленкой или поликарбонатом. Его внутренние стенки можно обшить алюминиевой фольгой или другим материалом, имеющим зеркальную поверхность. Это позволит повысить температуру воды на 10–20° C.

Самым практичным вариантом канализации является проверенная временем обычная выгребная яма.

Прежде всего следует выкопать яму глубиной до 2 м, дно которой должно иметь небольшой уклон в сторону люка. Ее размер определяется количеством пользователей и периодичностью очистки. Обычно исходят из расчета, что на 1 человека приходится 0,5 м 2ее объема, если предполагается чистить яму 1 раз в квартал. Если выемка физиологических отходов будет происходить 1 раз в год, данный параметр нужно увеличить до 6 м 2на 3 человек. Кроме того, уровень нечистот не должен доходить до уровня 50 см ниже поверхности земли. И самое главное – следует обеспечить подъезд к яме ассенизаторской машины. При прокладывании труб нужно соблюдать уклон в 3–5° на каждый метр.

Дно и стены ямы необходимо обмазать слоем жирной глины толщиной до 30 см, после чего поверхность следует хорошо уплотнить и выровнять. Чтобы яма была водонепроницаемой, ее лучше выложить кирпичом, камнем или бетоном, а затем покрыть цементным раствором. Предпочтение следует отдать красному керамическому кирпичу, поскольку он практически не подвержен воздействию воды, и возвести из него стены в 1/ 2кирпича, оставив между торцами зазоры в 5 см.

В верхней части ямы рекомендуется сделать вентиляцию, для чего необходимо вывести трубу за пределы участка, а саму яму накрыть бетонной плитой (толщиной не менее 25 см) с люком.

Для сооружения выгребной ямы категорически запрещается использовать бетонные кольца или другой подобный строительный материал, у которого отсутствует дно. В противном случае рассасывание физиологических отходов будет осуществляться интенсивнее, что может повысить риск заражения грунтовых вод и естественных водоемов.

Деревянные полы – наиболее популярный вид покрытия в дачном туалете. Для них необходимо взять строганные доски, которые следует класть поверх балок, толщина которых должна составлять 100 мм и более. Их, в свою очередь, крепят к деревянным, кирпичным или бетонным столбам, представляющим собой основание для пола. В том случае, если туалет сооружают из бревен или бруса, напольные балки фиксируют в промежутке между вторым и первым венцом. При возведении каркасно-щитовых построек балки пола следует устанавливать поверх нижней балки рамы.

Для настила деревянных полов применяют шпунтованные доски, толщина которых достигает 40 мм. При необходимости можно воспользоваться обрезными досками или досками, снабженными фальцами. Перед проведением работ по устройству полов места соединения обрезных досок нужно тщательно отделать с помощью фуганка.

Класть их следует таким образом, чтобы годичные кольца близлежащих досок были направлены в разные стороны. Если пол был уложен правильно, то после высыхания досок его поверхность не будет деформироваться. Схема сплачивания досок при устройстве полов показа на рис. 61.

В процессе работы доски нужно плотно подгонять друг к другу. Для этого лучше всего использовать деревянный клин, который помещают между скобой, вбитой в брус, и напольной доской. Для крепления досок применяют длинные (до 100–120 мм) гвозди. Если доски плохо высушены, то фиксировать их следует так, чтобы при необходимости можно было легко удалить.

Для придания полам туалета декоративного вида зазоры, образующиеся между напольным покрытием и стеной, необходимо закрыть плинтусами. Для фиксации плинтусов применяют шурупы или гвозди. При использовании шурупов предварительно в плинтусе, приложенном к стене, а затем и в самой стене нужно высверлить отверстия необходимого размера. После этого плинтус сажают на дюбель. После завершения работы отверстия можно замазать мастикой или скрыть пластмассовыми пробками.

Сделать полы в дачном туалете можно не только из обычных досок, но и из листов ДСП или толстой фанеры (30–40 мм).

После того как полы настелены, необходимо вырезать в них отверстие для стульчака.

Рис. 61. Способы соединения половых досок: а – в четверть; б – в паз; в – на деревянную рейку; г – правильно; д – неправильно

Оштукатуривание проводят в том случае, если необходимо получить прочную и надежно защищенную поверхность. В зависимости от назначения современная штукатурка бывает нескольких видов: защитно-конструктивная, санитарно-техническая и декоративная. Защитно– конструктивная штукатурка необходима для повышения устойчивости поверхности к воздействию влаги и различных механических воздействий, снижения тепло– и звукопроводности.