Виктор Жвакин - Виноград вашего сада в средней полосе России

При дальнейшем росте побегов для крепления можно использовать и 5-ю нить шпалеры. При росте лозы из сучков замещения в течение лета ее также необходимо последовательно крепить шпагатом к 1–5-й проволокам шпалеры.

Хочу еще раз заострить ваше внимание, уважаемый читатель, на обязательном укрытии винограда только нетканым материалом. Использование полиэтилена совершенно недопустимо! Под ним лоза просто «сварится» под ярким весенним солнцем. Оставлять же куст на весенний период без укрытия нельзя, т.е. надеяться на авось в нашей зоне просто недопустимо.

Рис. 31. Крепление лозы шпагатом к нитям шпалеры

Так, весной 2002 года из-за возвратных заморозков в конце мая я потерял на некоторых кустах до 50% урожая из-за гибели завязей. Появившиеся уже после заморозков повторные завязи все-таки дали грозди, но они в 2–3 раза уступали их нормальным размерам. Лоза же, укрытая вторым слоем спанбода, без потерь перенесла достаточно «крутые» заморозки.

Весна же 2003 года преподнесла другой сюрприз. Из-за сильных морозов в начальный малоснежный период зимы почва промерзла на глубину более метра, а вблизи бетонного фундамента дома – до 1 м 20 см. Весной, когда лоза уже просыпалась и ей было необходимо питание, корни винограда оказались «заблокированы» мерзлым грунтом.

Прекрасно перезимовавшая лоза на глазах высыхала и отмирала. Так, на двух кустах, размещенных с южной стороны дома вблизи бетонного фундамента, я потерял более 30% лозы. И лишь только принятые меры по устройству многочисленных шурфов и полив теплой водой помогли избежать полной гибели двух десятилетних кустов.

В любом случае в весеннее время при поражении кустов заморозками важно быстрее прогреть почву для стимулирования более активной вегетации. Для этого, кроме использования подогретой воды и растворов, почву под кустами покрывают темной мульчей или пленкой. На подмерзших кустах, как уже отмечалось, не рекомендуется проводить пасынкование, так как ослаблена фотосинтетическая деятельность листьев. На пострадавших от заморозков кустах для более интенсивного отрастания побегов рекомендуется удалять усики сразу после их появления, так как они в развитии опережают побег и перехватывают у него значительную часть питательных веществ. Этот же прием можно применять и на появившихся побегах молодых кустов.

Хотя, справедливости ради, хочу отметить, что вероятность потери лозы от морозов в средней полосе значительно меньше, чем от выпревания.

Поэтому садоводы, которые перебарщивают в своем рвении по укрытию, сами своими руками губят своих питомцев. Так, «закутав», буквально запеленав кусты рубероидом, соломой и даже травой без оставления отдушин, к весне садовод рискует увидеть лишь черные, полностью выпревшие ветки.

Во всем должна быть золотая середина.

И еще. При укрытии нетканым материалом не надо «тесниться» и делать все впритык. Дуги должны быть достаточно широкими, чтобы под укрытием хватило места для быстро растущих побегов лозы. Замечено, что при сильных весенних заморозках в первую очередь страдают зеленые ростки, «прижатые» пленкой. Поэтому не скупитесь на пространство – пусть у ваших питомцев будет больше воздуха и объема. Это же упростит вам и задачу поднятия лозы на шпалеру после ее раскрытия.

Почва и ее состояние также оказывает большое влияние на частоту и особенно на интенсивность заморозков. На торфяных почвах интенсивность и частота заморозков значительно выше, чем на минеральных. Торф, с одной стороны, отличается большей интенсивностью излучения тепла. С другой стороны, вследствие низкой теплопроводности торфа приток тепла из более глубоких слоев минимален. Поэтому поверхностное охлаждение почвы и приземного слоя воздуха на торфяниках бывает значительным. Также заморозки более опасны, если почва сухая и рыхлая. А вот вероятность и интенсивность заморозков на влажной почве – меньшая. Поэтому на торфяниках, как нигде, укрытие виноградных кустов от весенних заморозков должно быть наиболее тщательным и гарантированным. И обязателен полив почвы и ее мульчирование. Дополнительно на торфяных почвах применяют пескование, т.е. поверхностное нанесение песка слоем 5–7 см.

Мероприятия по восстановлению кустов винограда, поврежденных возвратными весенними заморозками.

1. Если повреждены все почки на плодовых стрелках и сучках замещения,восстановление идет за счет порослевых побегов, выросших из спящих почек на многолетних частях куста. В этом случае следует выждать две недели, оставив кусты без ухода. При образовании на кусте 1–3 побегов им придают горизонтальное положение, чтобы вызвать рост пасынков. Пасынки используют для восстановления куста. Погибшие части куста вырезают без оставления пеньков. При развитии большего количества порослевых побегов слабые побеги выламывают. 2–4 побега располагают горизонтально, как в предыдущем случае. Остальные побеги обрезают над 4–5-м хорошо сформировавшимся глазком, чтобы вызвать рост пасынков. Эти пасынки дадут урожай в текущем году (грозди будут наполовину меньше обычных, но они будут) и обеспечат восстановление кустов и получение нормального урожая в будущем году.

2. Если повреждены вегетирующие побеги,то восстановление кустов возможно за счет пасынков (при повреждении верхушек), за счет боковых почек глазка или за счет порослевых побегов. В процессе эволюции виноград выработал достаточно надежные механизмы восстановления своей жизнедеятельности. В глазке винограда обычно формируется от 3 до 8 почек. Весной распускаются 1–3 почки, остальные превращаются в спящие. За счет этих почек, а также спящих почек на многолетних частях куста происходит восстановление растения. После отрастания кустов, поврежденных весенними заморозками, проводят корректирующую обрезку погибших частей куста, выламывая слабые побеги. Растения обильно подкармливают азотными удобрениями.

Пересадка куста на другое место.Иногда по разным причинам возникает необходимость переноски куста в другое место. Это может быть связано и с перепланировкой участка, с улучшением общего дизайна или просто нужно убрать куст с «плохого» места. И хотя, беспорно, лучшее время для этого, конечно же, весна, а время упущено, можно это сделать и позже – в летний период. Так, мне неоднократно приходилось пересаживать даже 5–6– летние кусты. На новом месте они прекрасно прижились и плодоносят. Технология достаточно проста. Пересаживаемый куст обкапывается и извлекается из ямы. Если куст достаточно велик, то его аккуратно переваливают на кусок крепкого брезента, стараясь не повредить прикорневой земляной ком. Куст перетаскивается к новому месту с заранее подготовленной ямой, в которую уже внесен весь комплекс удобрений. Яма доверху заливается теплой водой из бочки. И производим посадку куста «в грязь». Куст притеняется нетканым материалом и регулярно в течение последующего месяца обильно поливается с интервалами в 5–7 дней. Приживаемость достаточно хорошая.