Анастасия Колпакова - Вишня, слива, абрикос

Некоторые химикаты, например хлорокись меди и бордосская жидкость, обжигают зеленые части растений. Ожоги проявляются через 3 дня после обработки в виде темных пятен. Позже поврежденные ткани отмирают. Поэтому за 4–5 дней до опрыскивания растение проверяют на устойчивость к химикатам: обрабатывают отдельные ветви и наблюдают за результатом.

Цветущие растения или грядки с овощами, расположенные в зоне опрыскивания, накрывают полиэтиленовой пленкой. Она должна быть целой, без прорех, чтобы попадающие на нее химикаты не просачивались на землю. Во время опрыскивания на пленке скапливается ядовитая жидкость, которую периодически сливают подальше от культурных растений, источников воды и доступных для домашних и бродячих животных мест.

Перед опрыскиванием все сорняки, и в первую очередь цветущие, скашивают и убирают, чтобы насекомые-опылители не отравились попавшими на цветки ядохимикатами.

При работе с химическими веществами нужно строго соблюдать технику безопасности. Человек, проводящий опыление, должен максимально защититься от токсинов: надеть полиэтиленовый плащ с капюшоном, сапоги, резиновые перчатки и противогаз, универсальный респиратор или по крайней мере пятислойную марлевую повязку.

Для опрыскивания используют малоемкие или ранцевые опрыскиватели. Первые подходят для обработки растений высотой до 1 м; вторые — для обработки более высокорослых деревьев. Необходимо учитывать, что вес наполненного инсектицидами ранцевого опрыскивателя достигает 18–21 кг, поэтому опрыскивание сада — достаточно тяжелая, утомительная работа.

Растворы заливают в опрыскиватель через сито или двухслойную марлю. Фильтрация нужна для того, чтобы не засорять наконечник опрыскивателя.

Для опыливания используют ранцевые меховые опыливатели — ОРМ и ОРМ-2.

При опрыскивании жидкость должна распыляться равномерно. По возможности стараются, чтобы она не образовывала крупных капель и не стекала. Наконечник опрыскивателя держат на расстоянии около 75 см от растения. На одно безлиственное молодое дерево расходуется около 0,5 л раствора, а на крупное взрослое дерево — около 5 л.

После завершения обработки опрыскиватель моют и вытирают, а места соединений смазывают машинным маслом.

При опыливании препарат должен оседать на растения равномерно и образовывать тончайший слой пыльцы.

Деревья опрыскивают от верхушки к нижней части кроны; стволы, в коре которых скрываются насекомые-вредители, промывают, чтобы химикаты проникли в каждую трещинку. При обработке растений идут от высокорослых к низким.

В ходе опрыскивания жидкость периодически взбалтывают, чтобы поднять осевшие на дно частички препарата. В противном случае первые порции состава будут слишком слабыми, а последние — чересчур ядовитыми.

Во время обработки и в течение суток после нее в сад не рекомендуется выпускать домашних животных.

Подготовку к зиме начинают осенью, сразу после сбора урожая. В этот период плодовые деревья готовятся к долгому зимнему сну, но садоводу пока рано расслабляться. Он должен привести сад в порядок, защитить штамбы и корни деревьев от заморозков, грызунов и вредителей.

По окончании сезона сад приводят в порядок. Убирают и сжигают опавшую листву, плоды, обломившиеся ветви, растительные остатки, а также снимают оставшиеся на деревьях гнилые и мумифицированные плоды, отыскивают и сжигают гнезда и коконы насекомых-вредителей, очищают стволы ото мхов, лишайников и отмершей коры. Со штамбов снимают ловчие пояса, а забравшихся в них насекомых уничтожают. Тканевые пояса стирают в мыльной воде. Сломанные, поврежденные, больные ветви и побеги с засохшими листьями вырезают.

Проводят осеннюю перекопку почвы (см. «Обработка почвы»).

Среди наиболее распространенных рекомендаций по подготовке сада к зиме можно встретить опрыскивание деревьев 7–9 %-м раствором мочевины для уничтожения спор парши, присутствующих на листьях. Такая обработка действительно полезна, однако проводить ее надо не после сбора урожая, а исключительно с началом заморозков, в период естественного листопада. Дело в том, что при попадании на еще живые листья мочевина зачастую вызывает их ожог. Поврежденная листва опадает прежде времени, что приводит к общему ослаблению дерева и недостатку питательных веществ в его органах и тканях.

Мышевидные грызуны часто находят себе прибежище в кучах мусора, расположенных на участке или возле него. Чтобы не превратить сад в кормушку для грызунов, надо регулярно вывозить мусор с территории своих, но и чужих. В поисках пищи грызуны будут кочевать из сада в сад и все равно проникнут на ваш участок.

Весной, летом и осенью деревья страдают от насекомых-вредителей. Зимой, когда насекомые впадают в спячку, им на смену приходят грызуны: мыши, полевки и зайцы. Правда, если насекомые терроризируют абсолютно все деревья, в какой бы точке мира ни располагался сад, то с мышевидными грызунами и зайцами картина иная. Некоторым садоводам за много лет так и не приходится столкнуться с этой напастью, в то время как для других приход зимы означает начало очередного сражения с пожирателями коры.

По характеру урона, нанесенного дереву, можно определить, какой же грызун повадился в сад. Обглоданная кора на ветках и стволах молодых деревьев, а также отгрызенные тонкие побеги указывают на зайца. Эти повреждения располагаются относительно высоко, так что заметить их доступно уже зимой. Полевки и мыши грызут кору под снегом, оставляя мелкие погрызы, которые можно обнаружить только весной после схода снега.

Для защиты от грызунов ствол и основания скелетных ветвей обмазывают смесью из 300 г глины, 300 г коровяка и 25–30 г лизола либо 60–80 г гексахлорана, разведенных в 10 л воды. Толщина слоя должна быть не менее 1 см. Поверх обмазки наносят слой побелки, которая предохраняет штамбы от резких перепадов температуры, холода и морозобоин. Белить нужно не только штамб, но и основания скелетных ветвей. В качестве побелки используют водно-дисперсионную краску или смесь из 2–3 кг извести, 1 кг глины и 300 г медного купороса, разведенных в 10 л воды.

Для еще более надежной защиты от грызунов штамбы обвязывают еловыми ветками, располагая их иглами вниз, а также стеблями камыша или подсолнуха, мешковиной. Можно также устанавливать заградительные каркасы из досок. Внизу обвязку или каркас заглубляют в землю на 10 см, иначе грызуны проберутся к стволу через щель между началом защитного заграждения и почвой.

Обвязку нужно делать только поздней осенью и лишь из воздухопроницаемых материалов! Некоторые садоводы обвязывают штамбы уже в сентябре, причем используют пластиковые, рубероидные, резиновые материалы и даже капроновые колготки. Подобная чрезмерная забота приносит дереву только вред, так как значительно снижает его морозостойкость. Дело в том, что обвязка превращается в подобие парника и ткани дерева лишаются естественной осенней закалки. В результате даже легкий зимний мороз может серьезно повредить кору.