Коллектив авторов - Практичные самоделки для дачи своими руками

Дождеватель подсоединяют к шлангу, устанавливают в дальнем конце участка, включают насос и через каждые 20 – 30 мин подтягивают устройство на радиус полива.

Вода поступает к растениям из установленной выше уровня земли емкости: причем чем выше, тем напор больше. Труба, отходящая от емкости, заканчивается краном. В магистральной трубе через равные промежутки просверливают отверстия. Обычно этот интервал соответствует расстоянию между грядками. Во все отверстия вваривают стальные штуцеры, на них надевают отводные рукава. В местах соединений не должно просачиваться ни капельки воды, иначе вся эта затея окажется под угрозой: давление внутри системы сразу же упадет. После того как все сделано, магистральную трубу слегка заглубляют.

В качестве отводных рукавов используют резиновые или пластиковые шланги и проделывают в них маленькие отверстия. Концы шлангов, как и магистральной трубы, забивают пробками, обмотав их паклей.

Размеры отверстий существенно зависят от климата и от того, насколько влаголюбивые культуры растут на участке. Если растения любят воду, каждый шланг должен «обслуживать» отдельную грядку; если же в меру, его прокладывают между двумя соседними грядами. При угрозе заморозков, закончив полив, шланги отсоединяют и воду из них сливают: замерзнув, она их разорвет.

Такая система лучше всего работает на ровной площадке: перепад высот на участке не должен превышать 1 м. Если небольшой уклон все таки есть, магистральная труба должна лежать на возвышении.

На периферии напор воды в отводном рукаве будет уменьшаться. А поскольку растения должны получать влагу в одинаковых объемах, то чем дальше от магистральной трубы, тем должен быть больше диаметр отверстий в шлангах. В идеале, повышение давления при понижении рельефа будет компенсировать его падение, вызванное длиной рукава. Если же длина орошаемых грядок превышает 50 м, рациональнее проложить магистраль по центру, а рукава отводить по обе стороны от нее.

Различные приспособления для полива имеют один недостаток: имея постоянную площадь сечения, при понижении давления в водопроводе, они перестают работать нормально. Более удачный вариант – форсунка с автоматическим регулированием площади выходной кольцевой щели. Устройство несложно в изготовлении. Для приспособления берут 2 трубки (длиной 60 – 100 мм): одну диаметром 3/4, другую – 1/2 дюйма. На первой точно по диаметру трубы делают пропил (размером 6×10 мм). В него вставляют Т-образный шток. С этой целью на длинном конце штока предусмотрена резьба Мб. На шток ставят клапан, который фиксируют гайкой через пружину и шайбу. На трубе меньшего диаметра нарезают конические проточки для подсоединения шланга. Затем меньшую трубу вставляют в большую и сваривают. Главное – сделать это так, чтобы шток ходил точно по продольной оси.

Форсунка-автомат.1 – штуцер (труба 1/2 дюйма), 2 – корпус (труба 3/4 дюйма), 3 – клапан (Д16), 4 – шайба (2 шт., Д16), 5 – пружина, 6 – гайка Мб, 7 – шток (сталь) (все размеры даны в мм).

Заключительная операция – пришлифовка клапана к открытому концу большой трубки и регулировка усилия сжатия клапана положением гайки: оно должно соответствовать минимальному рабочему давлению.

При повышении давления в водопроводе приспособление будет орошать максимальную площадь, при более низком – несколько меньшую, но распределение воды по участку будет качественным.

В предложенной рационализаторами конструкции дождевальной насадки главную роль играет болт (диаметром 6 мм, с метрической резьбой). Вода из магистрали сначала поступает в насадку, а затем подается в зазор между корпусом и головкой болта. В результате влага веером из капель падает на землю.

Орошение происходит в радиусе от 3 до 10 м от насадки (расстояние зависит от напора в сети). Чтобы отрегулировать его на нужную дальность, потребуется лишь слегка довернуть болт отверткой (или, наоборот, чуть вывернуть его).

На корпусе, внизу, нарезают внешнюю и внутреннюю резьбу. Последняя нужна для присоединения дождевальной насадки к стояку: трубе диаметром 3/4 дюйма. С помощью внешней резьбы насадку навинчивают на трубу размером 1 дюйм. На другой ее конец надевают водопроводный шланг.

Насадку, по мере надобности, устанавливают в нужном месте, воткнув в землю приваренный к стояку (или прикрученный) проволокой металлический штырь.

Надевается на шланг, подсоединяемый к водопроводу. Используется для орошения небольших участков. По диаметру металлическую трубку подбирают с тем расчетом, чтобы на ее конец, срезанный под углом 30°, резиновый шланг надевался достаточно плотно. Второй конец трубки обрезают под углом 60°. В центре донышка жестяной банки просверливают отверстие (диаметром 8 – 10 мм).

Компактная дождевальная насадка.1 – шланг, 2 – трубка, 3 – цемент.

В боковой стенке вырезают овал: так, чтобы в него можно было просунуть тупой конец трубки по касательной к окружности банки. Верхнюю часть банки (вместе с крышкой) обмазывают густым раствором: 1 стакан сухого цемента, 1 стакан чистого песка и немного воды, добавляемой постепенно. По толщине слой обмазки должен быть 2 – 4 см. Тем же раствором обмазывают по контуру прорезь вместе со вставленной в нее трубкой.

Обмотав насадку марлей, хорошенько разминают пальцами обмазанные места: чтобы поверхность самоделки стала слегка обтекаемой. Насадку в течение 1 недели выдерживают: 2 – 3 дня в мокрой салфетке и еще 3 – 4 дня – в воде. Затем надевают ее на шланг.

Приспособление даст воронкообразную струю, распадающуюся на мелкие капельки. Диаметр зоны полива составляет 2 – 3 м.

При этом способе полива почва увлажняется равномерно.

Из водяной струи формирует разреженный конус. Чтобы добиться этого, берут пластмассовую (или деревянную) пробку и обтачивают ее так, чтобы по диаметру она стала чуть меньше, чем шланг. Затем пробку вставляют в конец шланга заподлицо и закрепляют 2 гвоздиками.

Насадка-разбрызгиватель.1 – пробка, 2 – шланг.