Коллектив авторов - Практичные самоделки для дачи своими руками

Зубья нижней гребенки входят между зубьями верхней, и трава, попавшая между ними, застревает там. Приподняв устройство, сорняк легко вырывают из земли. Если же нажать на нижнюю вилку, пучок травы выпадает на землю.

В этой конструкции выдернутое растение удаляют с помощью пружинного стержня, верхним концом крепящегося к держателю рукоятки.

Поскольку стержень тонкий, он свободно проходит между зубьями вилки.

Для удаления из устройства выдернутого растения конец пружинящего стержня упирают в землю и перемещают вилку от себя. Стержень при этом, проходя между зубьями вилки, выталкивает растение.

Опытные садоводы часто изготавливают доморощенные культиваторы или, как их иногда называют, «полотики». Простейший полотик делают из доски толщиной 25 мм и длиной 250 мм: из нее выстругивают закругленной формы и лопаточку шириной 80 мм. По нижнему краю вбивают 5 – 6 гвоздей (длиной 50 – 60 мм). Острия затачивают.

Умелец нагрел зубья вил и согнул их под определенным углом. Расстояние между основанием и концом зуба по вертикали должно составлять 180 мм, а по горизонтали – 170 мм. После этого вилы опустил в холодную воду. Приспособление демонстрирует существенные преимущества перед обычными граблями: оно гораздо меньше забивается комьями земли и сорняками.

Еще одно его достоинство – при движении от себя такой полотик идет очень легко, поскольку зубья в этом случае играют роль полозьев.

Изобретатель использовал сталь без фасок, с гранями, которые расположены строго перпендикулярно. Из нее он нарезал полоски размером 14×3,5 мм, нагрел их и один конец плавно изогнул (радиус изгиба – 54 мм). Закалив спираливидные полоски путем опускания их в холодную воду, умелец сварил их между собой. Патрубок такого полотика (длиной 12 см) согнут под углом 103°.

Стальной плотик будет работать еще эффективнее, если у стальных полосок длиной 150 мм изгибать лишь нижнюю треть. Верхний край прямой части полосок сгибают под углом 90° на расстоянии 20 мм и приваривают их к металлической планке (длиной 150 мм) так, чтобы каждый последующий зуб (шириной 30 мм) перекрывал след своего предшественника.

Оба приспособления насаживают на деревянные ручки высотой от 1,5 до 2,6 м.

Наиболее известная продукция, изготовляемая из мягкого железа, – обручи на бочки. Рационализатор зубилом вырубил из такого железа полосу шириной 35 и длиной 200 мм. На одном ее конце он выточил 3 зуба (высотой 40 мм). На другом конце полосы умелец высверлил 2 отверстия и гвоздями прибил цапку к черенку (длиной 1,30 м). После этого он загнул зубья под углом 90°.

Им особенно удобно пользоваться, когда требуется обработать почву под низко расположенными ветвями ягодных культур.

Когда же необходимо привести в порядок широкую полосу земли, используют приспособление, напоминающее стандартные грабли. Болтами и гайками к горизонтальной стальной балке прикреплены остро заточенные изогнутые лезвия. На конце их расширяют в виде лопаточек. В соответствии с густотой посадок расстояние между лезвиями можно менять, передвигая их в продольном пазе балки.

Рационализатор пустил в дело старую и уже негодную автопокрышку. Сначала он срезал с нее боковину, получив круг диаметром 800 мм, а потом в нем просверлил 9 (можно 11 или 13) отверстий.

Затем изобретатель взял зубья, опять же, старых поперечных грабель и согнул их в виде скобы. В результате получилась эластичная легкая и дешевая борона.

Изобретатель взял самый обычный деревянный черенок, с нижнего конца надпилил его и в распил вставил 2 распорки. После этого он заточил среднюю часть полотна пилы, согнул его дугой и прикрепил краями к концам распорок под углом 120° к черенку.

Размеры рукоятки: длина – 1,2 – 1,3 м, диаметр – 35 – 50 мм в нижней части и 55 – 60 мм – в верхней.

При работе лезвие заглубляют на 20 – 70 мм и протягивают его под землей.

Это массивный заточенный, с одной стороны нож. Делается, как правило, из стали. Им можно рыхлить землю, делать рядки, окучивать растения, а также полоть, но подрезая сорняки на глубине 20 – 30 мм. Длинный черенок позволит, не наклоняясь, обрабатывать почву под кустами.

Умельцу не составит труда изготовить его на основе 1-колесной садовой тачки.

Простой культиватор.1 – колесо, 2 – крепление рабочих органов, 3 – культиватор, 4 – рыхлитель.

Предназначен для разбивания крупных комьев почвы и разравнивания участка.

Конструкция состоит из 4 дисков сферической формы; их попарно приваривают к трубам, установленным на ось. Концы труб фиксируют с помощью шплинтов. В центре большой скобы просверливают отверстие и пропускают через него трубу (диаметром 30 мм). В верху трубы крепят ручки.

Дисковый культиватор.1 – сферические диски, 2 – ось, 3 – трубы, 4 – корпус, 5 и 6 – центральные трубы ручки, 7 – рукоятка, 8 – винт.

К центральной перекладине малой скобы приваривают трубу (диаметром 24 мм и длиной 200 – 250 мм). В верхний ее конец запрессовывают стержень диаметром 16 мм. Трубу меньшего диаметра вставляют в конец большей. Для дисков берут плоские стальные заготовки (диаметром 200 – 220 мм и толщиной 4 мм), их молотком со сферическим бойком расклепывают короткими, но сильными ударами. Начинают от центра и далее перемещаются по спирали. При этом металл растягивается, заготовка приобретает сферическую форму (глубиной 30 мм).

При работе конструкция культиватора позволяет менять угол наклона дисков. Для этого надо переместить гайки на ручке.

Конструкция культиватора состоит из колеса, оси и 2 трубчатых ручек с распорками, на которые устанавливают сменную насадку. Кронштейны к трубчатой раме крепят болтами. К нижним концам ручек приваривают втулку. Ручки изготавливают из стальной скобы диаметром 22 – 30 мм. Колесо берут диаметром 260 – 300 мм (с ободом шириной 40 и толщиной 4 мм).

Культиватор.1 – ось, 2 – колесо, 3, 5, 6 – распорки, 4 – ручка, 7 – лапа, 8 – рыхлитель.