Наталья Доронина - Семейный сад: фруктовый рай. Часть третья

Норма полива в весенне-летний период: на 3-5-летнее дерево – 50—80 литров, 7-10-летнее – 120—150 л, более 15 лет – 40 л на 1 кв. м. приствольного круга.

Схема полива плодовых деревьев:

– до цветения

– после окончания цветения

– в фазу формирования завязей

– после сбора урожая

– влагозарядковый.

В специальной литературе осенний полив называется влагозарядковым, потому что мы должны зарядить почву водой так, чтобы растения, чьи корни уходят вглубь порой на несколько метров, зимой не испытывали жажды. Да, деревья спят, но, как и человек, они даже во сне выделяют влагу через поры коры. Человек после сна восстанавливает водный баланс стаканом воды. А дереву, если летом ему не хватало влаги, а в зоне корней почва промерзла, да на глубине сухо, никто не поднесет пресловутый стакан.

И от такой зимней жажды у деревьев концы веток начинают усыхать, кора перестает быть эластичной, отсюда морозобоины.

Если июль был жарким и без дождей, то полив по максимальной шкале. Если лето было дождливым, да и осень хорошей погодой не баловала, то достаточно и половинной дозы.

Количество воды и способ полива зависят и от типа почвы.

Обычно в литературе приводят такие нормы полива:

у плодоносящих яблони и груши земля должна быть промочена на глубину 80—90 см;

у молодой яблони, вишни и сливы до 50—60 см.

Проще норму полива рассчитывать из количества воды на 1 кв. м. приствольного круга (а как его правильно определить я описала в истории со шлангом). Для плодоносящих и просто крупных деревьевнужно на каждый кв. м. вылить 40—60 л, под молодые яблони и косточковые культуры – по 35—50 л. Обратите внимание – первая цифра для легких, а вторая для тяжелых почв.

Таким образом, если у вас яблоня с диаметром приствольного круга (кроны) 3 м (площадь соответственно примерно 7 кв. м.), то вам нужно вылить под нее 280—420 л.

Если в течение лета вы регулярно поливали сад, а осень была дождливой, то норму влагозарядкового полива можно уменьшить на 40—50%. Если у вас есть сомнения, то сделайте в зоне канавки для полива садовым буром ямку глубиной 50—60 см и посмотрите, достаточно ли влажный грунт на этой глубине.

И не забудьте заделать канавки и ямки после полива почвой, а еще лучше закройте их сухим листом и перегноем.

Плодовые деревья – долгожители, поэтому на протяжении всей жизни они нуждаются в качественном питании, ведь помимо роста им еще нужно и давать полноценный урожай.

Они нуждаются как в макроэлементах – азот, фосфор, калий, кальций и магний, так и в микроэлементах. Важно, чтобы эти питательные вещества были сбалансированы и легкодоступны.

Если правильно подготовили почву для посадки плодовых деревьев, то в первый сезон растения не нуждаются в подкормках. На второй год жизни в саду весной в приствольные круги вносят компост, а в сентябре – фосфорно-калийные удобрения.

С началом плодоношения на бедных почвах органику вносят под заделку ежегодно, на плодородных – раз в 2—3 года.

Как правило, ранней весной вносят примерно 2/3 нормы органики. Затем наблюдают за состоянием деревьев и, если рост ослаблен, в начале лета проводят подкормку, например, раствором коровяка или птичьего помета. Если подкормки делают сухими удобрениями, то обязателен полив.

На нейтральных или слабокислых почвах известковые материалы (например, доломитовую муку) вносят в ямки по периферии кроны на глубину 30—40 см один раз в 5—7 лет из расчета 1 кг на 1 кв. м. приствольного круга. На кислых почвах известкование проводят чаще. Для косточковых культур практикуют полив известковым молочком во время осыпание завязей.

Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, точнее начиная с последней декады августа до третьей декады сентября. Всегда в удобрительные ямки под заделку землей.

Правило такое:на плодородных почвах норму внесения удобрений уменьшают на 25—30%, на тощих землях – увеличивают в 1,5 раза.

Хорошие результаты дают внекорневые подкормки растворами микроэлементов, минеральных удобрений и органики (лучше использовать зеленое удобрение).

Первуювнекорневую подкормку делают в фазу окрашенных цветочных бутонов, используя раствор микроэлементов, с обязательным включением бора (например, препараты Завязь, Бутон, Гумат 7).

Вторую – в начале роста завязей. Для этого используют растворы зеленого удобрения с добавлением золы. На торфяных почвах проводят опрыскивание крон раствором медного купороса, на известковых дополнительно опрыскивают раствором настоя золы.

Помните,что косточковые культуры не переносят хлор. Поэтому используйте бесхлорные удобрения. Яблоням и грушам важно получать ежегодно норму кальция и магния.

Как правило, деревья нам подсказывают, каких именно элементов питания им не хватает. Исходя из этого можно корректировать удобрительную программу в своем саду.

Дефицит азота

Проявляется в том, что растение перестает расти, листья становятся светло-зелеными и даже желтыми. Но и избыток азота для растения пагубен.

Действие: опрыскивание кроны раствором коровяка или внесение жидкого азотного удобрения в почву.

Дефицит фосфора

Весной деревья долго не раскрывают почки, цветение скудное, бутоны и цветки массово опадают. Молодой прирост тонкий и короткий, листья на концах побегов нехарактерной узкой формы, старые листья становятся тусклыми, часто приобретают бронзовый оттенок. У косточковых культур уже весной листья становятся темно-зелеными, а жилки на них постепенно краснеют.

Действие: внесение в почву костной муки или суперфосфата.

Дефицит калия

Верхушки постепенно усыхают, листья начинают изгибаться кверху, по краям появляется коричневый ободок. Листья у яблони становятся бурыми, у груши черными, а у косточковых – темно-коричневыми. Как правило, дефицит калия проявляется летом.

Действие: внесение не позднее августа быстро действующего калийного удобрения.

Дефицит магния

Между прожилками у старых листьев появляются отмирающие красновато-желтые пятна. Затем листья опадают.

Действие : внесение в почву сульфат магния.

Дефицит железа

Хотя листья зеленые, прожилки у них желтеют. В первую очередь желтеют молодые листья.

Действие: опрыскивание раствором хелата железа.

Подробнее о видах удобрений, способах их применения и приготовления читайте в книге Семейный сад. часть 1.

Плодовый сад можно выращивать двумя способами – формируя деревья или дав им полную свободу. Второй способ предпочитают адепты органического земледелия. И он отчасти хорош, правда, мало подходит для скромных шести соток, на которых хочется иметь не одно огромное дерево, а как минимум 5—6 разных пород. Формировка же позволяет разнообразить ассортимент плодовых деревьев на маленьких площадях, облегчает уход и сбор плодов.