Василий Тыбель - Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая

В качестве такого топлива для парников и теплиц можно применять соломистый мусор, бумагу, а также лузгу от переработки подсолнечника, костру и пеньку (отходы обработки льна), шерстяной очес (отходы суконных и шерстяных фабрик), одубину (отходы кожевенной промышленности), прелое сено, солому, сорняки, измельченные растительные остатки, древесную щепу, опилки – короче, всю органику, которую обычно выбрасывают на свалку. Нужно только выбрать оттуда строительный мусор, камни, кирпичи, пластик и металл. Но нужно помнить: если у вас сухие органические отходы, добавьте туда жидких, а если жидкие – сухих. И ко всем этим отходам желательно добавить немного чистого навоза и азотных удобрений.

Весь этот органический мусор хорошо разогревается, если его влажность находится в пределах 40–50 %. Поэтому перед набивкой парника сухой мусор складывают в кучу и поливают раствором мочевины (2 ст. л. на ведро воды), а очень влажные отходы смешивают с соломой, опилками или торфом.

Так на куче мусор начнет «гореть», в процессе биотермического разложения за 10 дней температура органической массы поднимется до 65 °C. Куча начнет дымиться. Теперь самое время набить этим ядреным топливом наш парник.

Но не бойтесь, наши всходы не погорят от такой температуры, ибо после набивки температура биотоплива падает до 30–35 °C, и на таком уровне она стабильно будет держаться в течение 50 дней. Чем вам не биологический реактор теплого синтеза? И именно этого довольно длительного подогрева нам будет достаточно для выращивания ранней рассады.

Все, что мы выливаем, когда моем посуду на кухне (но без применения моющих средств), в компостную яму, может служить биотопливом. Кто живет вблизи заводов фруктовых соков и вин, может быть спокоен: ему хватит биотоплива на все оставшиеся годы. Квасная гуща, брага, меласса – все пойдет на отопление наших парников. Но перед набивкой парника, как я и говорил раньше, в жидкое биотопливо добавляем солому, опилки или торф, тщательно перемешиваем и немного уплотняем.

Очень хорошим биологическим топливом считаются и опавшие листья деревьев. Они прекрасно хранятся до весны и «разгораются» в нашем парнике. С осени листья сгребаем в кучи, засыпаем в яму парника чуть выше кромки парубня и слегка уплотняем. Можно складывать листья и в простые кучи под пленкой или под навесом. Весной, когда приходит время накрывать парник рамами, перемешиваем листья вилами и увлажняем горячей водой, по два ведра под раму. Горячая вода нужна для разогрева биотоплива и запуска процесса «горения». Через неделю на разогретое биотопливо насыпаем слой парникового грунта слоем 10–15 см. Заправленный прелым листом парник будет согревать рассаду и поддерживать температуру под рамами в течение 40 дней.

Все биотопливо следует заготавливать осенью. Чтобы наш биореактор не запустился преждевременно или не промерз, биологическое топливо сохраняют в штабелях, утрамбованным и тщательно укрытым соломой, опилками или торфом. При таком состоянии топлива процесс «горения» не начинается или же протекает медленно. Навоз сохраняют в утрамбованном состоянии в буртах, а листья, опилки и мусор хранят сухими.

Чтобы разогреть навоз или другое сухое биологическое топливо, его нужно переложить вилами в другую кучу и, если материал сухой, увлажнить до 50 %-ной влажности водой или, что гораздо лучше, навозной жижей (если материал очень сухой, можно полить комплексно: и водой, и жижей). Теперь наше биотопливо насыщено кислородом, ибо лежит неплотно, и водой, но для ускорения запуска процесса «горения» нужно дополнительное тепло. О поливах горячей водой я уже говорил. Также можно подогреть кучу, заложив в нее горячий уголь. Бурты очень быстро разогреются, и, когда температура повысится до 50–60 °C, такое биотопливо можно набивать в парники. Горячее биотопливо вносят из расчета 0,3–0,4 м3 на 1 м2 площади. Этот расчет я привожу на тот случай, если кто-то задумает и теплицу обогревать таким же способом. В парниках проще: завалил всю яму разогретым биотопливом, а сверху уложил слой парникового грунта. Но тут не следует переусердствовать, стараясь насыпать побольше. Слой должен быть не толще 25 см. Если почвы слишком много, биотопливо задохнется и перестанет «гореть». При засыпке биологического топлива грунтом желательно оставлять открытые участки для доступа воздуха. Это могут быть вставленные в насыпной грунт отрезки дренажных труб или небольшие короба, сбитые из досок. Если температура в парнике понижается, через эти отверстия вливают по ведру горячей воды и заново запускают процессы «горения».

Когда мы набили парник и присыпали биотопливо землей, легонько ее разравниваем, маркируем, делая рядочки с равным расстоянием, и сеем семена или же высаживаем рассаду на доращивание. Теперь осталось только контролировать тепловой режим и влажность внутри парника, поднимая и опуская рамы и поливая по мере необходимости. При угрозе возвратных заморозков рамы на парнике укрывают теплоизоляционными матами, а при жарком солнце стекло забеливают известью.

Биологическое топливо дает еще один плюс: оно источник не только подогрева парника и теплиц, но и отличных органических удобрений (после «перегорания»).

Для более продвинутых огородников придумали другое очень распространенное культивационное сооружение с прозрачными стенами и кровлей, где тот самый огородник может спокойно перемещаться и работать. Конечно же – это теплица, мечта почти всех огородников. Теплицу можно использовать как многофункциональное сооружение, сначала мы можем выращивать рассаду, а потом и растить ранние овощи, притом если теплица оснащена отоплением, она может приносить урожай и прибыль практически круглый год. Теплица – это, пожалуй, самая простая и надежная конструкция для сравнительно комфортного выращивания рассады и ранних овощей. Она оборудована входной дверью и форточками для проветривания и вентиляции. Теплица может быть как односкатной, так и двухскатной, арочной или пристенной, остекленной полностью или частично, стационарной или переносной. Мы не будем подробно рассматривать все возможные виды теплиц, а остановимся на арочной (рис. 3). Ее преимущество в обтекаемой форме, а значит, и в ветроустойчивости. Такую теплицу можно строить даже на участке, не защищенном от ветра.

Площадь теплицы составляет от 10 до 15 м2, это при размерах: 3 м в ширину и 5 м в длину, но можно и поменьше – 2,5 м в ширину и 4 м в длину. Высота теплицы 2–2,2 м, что позволяет комфортно работать внутри, не боясь набить шишку о поперечный брус. Сейчас такие теплицы продаются в виде набора готовых деталей, но можно сэкономить и построить самому. Для изготовления такого культивационного сооружения необходимо 7—10 стальных труб небольшого диаметра, подойдет дюймовая или три четверти дюйма труба длиной 4–4,5 м для дуг. Также запасемся четырьмя столбиками длиной 2–2,2 м и диаметром 12 см для дверных стоек. Еще нужно четыре рейки длиной 2,5–3 м и сечением 30 × 40 мм для поперечных брусьев и дюжина реек такого же сечения для продольных брусьев. Трубы изгибаем в виде полукруга (рис. 3, 1 ). Для того чтобы при изгибании они не ломались, внутрь набиваем песок, а концы закрываем пробками. Ставим каркас так, чтобы концы гнутых труб заглублялись в землю на 40–50 см. Но их предварительно засовываем в отрезки пластиковых труб, чтобы не было коррозии. Можно в земле залить бетоном концы изогнутых стоек, но тогда вы уже не сможете переносить теплицу на другое место. Вообще-то сможете, но уже с перфоратором и отбойником. Так вот, расстояние между несущими дугами теплицы составляет 1 м. Сверху и с боков они соединяются жестко с помощью продольных и поперечных брусьев (рис. 3, 2 ). Существует несколько вариантов крепления, от простой вязальной проволоки до накладных отрезков рейки, прихваченных шурупами, а можно и просверлить в изогнутой трубе небольшие отверстия для длинных шурупов. Подойдет все, лишь бы было надежно и жестко. Когда крепите рейки к дугам проволокой, концы обязательно загните внутрь, чтобы не повредить пленки. Для того чтобы соорудить коробку дверного проема, столбики (рис. 3, 4 ) отесывают с двух сторон, нижние концы просмаливают или обрабатывают антисептиком и вкапывают с торцевых сторон теплицы на глубину 50 см. Сверху и снизу к ним прибивают торцевые брусья (рис. 3, 5 ). Теперь дверная коробка готова. Нужно только сбить из реек дверное полотно с растяжками, натянуть на него пленку и навесить петли. Для чего нужны две двери в разных торцах теплицы? Для того, чтобы можно было интенсивно проветривать в жаркую погоду, так как делать форточки в кровле такой теплицы очень проблематично. Можно, правда, вторую дверь заменить большой торцевой форточкой. На изготовленный каркас натягивают пленку, но торцевые поверхности обтягивают отдельно от боковых. Как видите, изготовить такую теплицу не так уж и сложно, было бы желание и немного «капусты» в кошельке. В такой теплице делают отопление, тогда ее каркас дополнительно обтягивают еще одним слоем пленки, поверх первого наката закрепляют дополнительные рейки 50 × 50 мм, а уже по ним второй слой пленки. Такая теплица очень долго может удерживать внутри тепло. Теплоудержание также зависит от герметичности теплицы, поэтому при покрытии пленкой каркаса теплицы нужно смотреть, чтобы не было порывов, лишних стыковок пленки, концы пленки желательно присыпать землей с обеих сторон. Зазоры возле двери следует уплотнить полосками поролона.