Галина Кизима - Хитрые грядки. Толковая книга для тех, кто любит отдыхать

Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации:

Abramova Elena, adehoidar, Africa Studio, Airin.dizain, AlisaRed, Alunal, amenicl81, Anastasia Shishkanova, andrey oleynik, Angorius, aniok, Anna Kucherova, Artco, ArtColibris, AVA Bitter, deisey, DianaFinch, DiViArt, Dn Br, DOLININAN, Dulce Rubia, Epine, Kazakova Maryia, Komlev, Kuzmina Aleksandra, logaryphmic, Macrovector, mamita, MarinaDa, Mistra, Monash, MoreVector, Morning Glory, Nikita Konashenkov, 01ga_Serova, Oliga, pixpenart, SeDmi, Sketch Master, Tatsiana Tsyhanova, Tim UR, Valentyn Volkov, Vector Tradition SM, Victoria Sergeeva, YaBars, Yasonya, Yoko Design, Yudina Anna, Zoi Op, Solomatina Julia / Shutterstock.com

© Кизима Г.А., текст, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

Хорошая почва – главное для хорошего урожая, все об этом знают, но далеко не все готовят для посадок эту самую почву.

Для начала давайте разберемся с ней. Каковы основные характеристики почвы? Прежде всего, это ее механический (гранулометрический) состав, кроме того, структура, влагоемкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами. Сначала надо определить механический состав и кислотность своей почвы, а уж затем браться за ее улучшение.

Для определения механического состава надо взять комочек увлажненной почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы.

• Если получилось кольцо – почва глинистая.

• В кольце образовались разломы – почва суглинистая.

• Кольцо рассыпалось на части – супесчаная.

• Если колбаска не скатывается – песчаная.

Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.

Самые трудные почвы – глины, тяжелые суглинки, чистый песок.

Как обычно рекомендуется улучшать такие почвы? В глинистую почву или тяжелый суглинок предлагается внести весной по одному ведру любой органики, да по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, придется каждый год в течение 5—10, даже 15 лет. Да еще и перекапывать осенью.

Зачем нам такая каторга? Можно поступить гораздо проще – нарастить почву поверх глины, понадобится всего-то 25 см.

1. Разметьте будущую грядку (удобно делать грядки шириной 80 см, так как вам легко будет доставать до середины грядки с любой стороны)

2. Прорезая квадраты по ширине лопаты, снимите дернину толщиной примерно 2–3 см и переверните травой вниз, разложите на грядке, корни и корневища вытащите.

3. В течение всего лета будете складывать на грядку компост. Можете для ускорения дела использовать для разложения органики препараты Сияние-3, Фитоспорин, Возрождение (ЭМ) и другие подобные. А можете и ничего не делать, а просто складывать все лето на отведенное место все органические остатки.

На заметку

В глине много минеральных солей, но они, к сожалению, находятся в недоступной для корней растений форме.

Песчаную почву надо связать, иначе, сколько в нее ни лей, чего только ни сыпь – все напрасно.

Что советуют делать в этом случае? Внести в песок по ведру глинистой воды (1 лопата глины, растворенная в 1 ведре воде) и органики на каждый метр под перекопку, в дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придется вносить ежегодно. Дополнительно нужен еще и магний, которым пески очень бедны, а он входит в состав ядра хлорофилла.

Хорошо связывает песчаную почву и сапропель – донный ил из водоемов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его использовании органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением. Но он обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому его надо перед внесением год выветривать – оставить лежать вдоль канав после их чистки. Затем надо добавить к сапропелю раскислитель и только после этого применять.

Прямо скажем, работа не из легких. Можно ли упростить? Без сомнений. Поскольку нам нужен всего слой почвы около 25 см, то надо:

1) выкопать траншею глубиной 25 см;

2) устелить дно обычной полиэтиленовой пленкой в два слоя;

3) сделать в ней несколько небольших отверстий для стока лишней воды при длительных дождях.

И после этого останется только заполнять траншею всякими растительными остатками в течение лета, вместо того чтобы носить их на компостную кучу.

Мой совет

Обычно рекомендуется дать растительным остаткам перепреть годика 2–3, но мой опыт показывает, что сажать на компост можно уже на следующий год после его закладки.

Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только медью бедны, также не слишком богаты фосфором и калием. Так что потребуется ежегодно вносить эти элементы. Проще всего для этого использовать золу.

Кроме этого, торфяникам не повредит ежегодное внесение по 0,5 ведра песка и органики на каждый метр, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Также требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.

Гораздо проще вносить прямо на торфяную почву все тот же компост, пересыпая его время от времени золой и поливая раствором медного купороса.

Мой совет

Я рекомендую ХОМ хлорокись меди. Этот препарат использовать проще всего, так как его можно развести холодной водой прямо в металлической лейке или ведре в отличие от остальных средств, содержащих медь.

Дело в том, что торфяная почва бедна медью – отсюда и фитофтора на картофеле и томатах.

Чтобы спустить лишнюю воду, которую, как правило, содержат торфяники, надо прокопать между грядок канавки на глубину штыка лопаты.

Часто я слышу вопрос: можно ли использовать опилки и стружки для создания почвы для огорода? Можно, но надо добавлять мочевину, растворяя по 5—10 ст. ложек в 10-литровом ведре воды.

Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральнойили слабокислойреакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения.

Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы (см. табл.).