Галина Кизима - Сад для тех, кому за… без лишних усилий

Так и мается бедолага каждую весну. К тому же растение двудомное. Киви-то тоже актинидия, но плоды имеет в 10 раз крупнее. В магазинах есть в любом городе, и не слишком дорогая. За все время, которое я вытягивала актинидию из полуобморочного состояния, она всего один раз дала урожай в редкостный год без весенних заморозков, да еще с теплым летом. Всего-то 1,2 кг с пятнадцатилетней лианы! Так и состарилась бедняжка практически бесплодной. Убрать пришлось. Жаль, что не сделала этого сразу. Считается, что актинидия Коломикта (в северных регионах только она и растет) – красивое растение для беседок, пергол, стен из-за способности менять окраску листьев. Скажу вам честно, что гораздо проще и без всяких проблем для этой цели посадить девичий виноград. Сам вырастет и красив не меньше.

Красная смородина, как и черная, – растения северо-западные. Ничего их не берет, растут и плодоносят отлично. Надо только обзавестись хорошими районированными сортами, генетически устойчивыми. Красной хватит одного куста, потому что хороший куст дает до 12 кг ягод ежегодно. Куда больше-то? Ее много не съешь, вино из нее посредственное, желе тоже много не надо (правда, с малиной в соотношении 4:1 гораздо вкуснее).

Хороший куст черной смородины способен давать около 6 кг ягод ежегодно, так что 3–4 кустов более чем надо на семью (это при том, что будете делать свою наливку или вино, потому как вкусное оно).

Крыжовник – растение полезное, даже очень, но уход за ним труден из-за колючек. Самые хорошие сорта либо подмерзают по уровню снегового покрова, либо постоянно болеют мучнистой росой. Так что забот потребуют. Лучше растить сорта с черноокрашенными ягодами, они устойчивы к мучнистой росе и практически не подмерзают. Кстати – и вино из этих сортов вкуснее. Если высадите и будете хорошо ухаживать за 2–3 кустами, ягод хватит на все.

У ягодных кустов одна беда, это вам не яблоня, придется регулярно вырезать стареющие, а потому плохо плодоносящие ветки, кормить, поить (черную смородину), вовремя кусты омолаживать, а то и вовсе заменять. Но если у вас растет их разумное количество, то времени это много не займет, особенно если будете весной опрыскивать «весенним коктейлем». Один раз в три года заделывать в почву под куст по столовой ложке удобрения AVA (по периметру кроны), поливать куст и почву под ним Фитоспорином весной и осенью, не убирать из-под кустов опавшую листву, а наоборот, набрасывать под них сбритые (под ними же и вокруг них) сорняки. Для защиты от вредителей и сферотеки (американской мучнистой росы) есть простой дедовский метод – в начале июня бросить в середину куста лопату свежего навоза. Опять же пасынки томатов раскладывать под кустами для дезориентации вредителей запахом вянущей ботвы.

Красную рябину из леса лучше не сажать, гибридную или Невежинскую можно иметь, ей много места или большого ухода не требуется, но солнечное место – обязательно.

Черной рябины достаточно одной, но она очень декоративна, поэтому ее можно использовать для декоративного убранства сада, в том числе и для создания ограды.

Айва японская (хеномелес) большого продуктового значения не имеет, над уровнем снегового покрова подмерзает, но цветет одной из первых, и очень красиво.

Жимолость – очень полезная ягодная культура, большого ухода в общем-то не требует, но для хорошего урожая нужны 2–3 куста, поскольку растение сугубо перекрестно опыляемое, кроме того, жимолость будет прилично плодоносить только на солнечном месте.

Как известно, плодовые деревья сажают весной, а вот посадочный материал лучше приобретать осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны. Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то его можно высаживать на участке в практически любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней.

Если вы покупаете посадочный материал на выставках, в магазинах или у случайные продавцов, то рискуете купить нерайонированный материал, привезенный из других областей, а в контейнерах окажутся обрубки корней, потому что растения выкопали и засунули в контейнер, что приведет к плохой приживаемости.

Следует оберегать плодовые деревья от морозобоин и солнечных весенних ожогов, потому что оба фактора приведут к гибели коры. И плакал ваш урожай, труды и денежки. Восстанавливать кору гораздо труднее, чем ее сберечь.

Подмерзать может не только молодой прирост на концах веток, но и штамб дерева, и кора на стволе, что в дальнейшем приводит к отслаиванию коры и ее гибели. И здесь есть несколько причин.

Во-первых, суровая малоснежная зима бывает нечасто, но уж если бывает, то сады вымерзают почти полностью. Кстати, следует сказать, что молодые деревца справляются с этой ситуацией лучше, нежели старые двадцатилетние растения.

Во-вторых, холодное, пасмурное, дождливое лето. Поскольку плохая погода способствует вспышке грибных заболеваний на листьях, заселению коры лишайниками, это приводит к раннему опаданию листьев. При слабом фотосинтезе растения не успевают сделать запас питательных веществ и подготовиться к зимовке, что и вызывает их подмерзание даже в мягкую зиму.

В-третьих, зимние длительные оттепели в дальнейшем при сравнительно небольших морозах приводят к подмерзанию и даже гибели плодовых почек, хотя они и довольно морозостойкие. Поэтому урожая нет как нет, хотя дерево и не погибло. Знакомая картина, не правда ли?

В-четвертых, резкие колебания температуры, которая может меняться в течение суток на 15 °C и больше.

В-пятых, сильные ветры в зимнюю пору, выдувающие в снегу воронки около ствола, вызывают подмерзание штамба. Многие садоводы этой узенькой коричневой полосочки не замечают. А потом удивляются, почему кора отвалилась почти у самой земли?

В-шестых, губительны ранние осенние заморозки, причем именно для штамба. Дело в том, что подготовка деревьев к зиме начинается с верхушки и постепенно опускается вниз. Верхние ярусы уже готовы к морозам, а штамб – нет, а тут вдруг ранние заморозки, и всего-то до –6–8 °C, добро бы на одну ночь, а то на 3–5 дней. Штамб подмерз, что в дальнейшем приведет к отслаиванию коры, а мы об этом даже и не подозреваем.

1. За год до посадки облюбуйте место, где будете дерево сажать, и прямо на целину начинайте с весны складывать компостную кучку на площади диаметром не менее метра и высотой до 60–70 см. Чтобы прикрыть неказистый видок, в самом основании вокруг кучи посадите рассаду высокорослых (прямостоячих) бархатцев. Это лучше всего. Но можно посадить и семена декоративного подсолнуха (или настоящего) либо рассаду кукурузы, или посейте семена однолетних георгинов «Веселые ребята». Кучку вместе с окружающими ее посадками просто бросьте осенью на произвол судьбы. Если хотите, чтобы компост перепрел за лето, время от времени переслаивайте его Сиянием. Удобрения вносить не надо, поливать тоже. Заморозки надломят стебли декораций и они сами свалятся на почву вокруг кучи. Пусть там и валяются. К следующей весне кучка осядет до нужных 25–30 см, а все, что валяется около нее, аккуратненько разложите вокруг кучки.

Читать дальше