Евгений Банников - Дача. Что и как можно вырастить?

На холмик земли с перегноем с северной стороны от кола ставится саженец, так чтобы корневая шейка была на 3–5 см выше уровня ямы. Корни деревца тщательно растравляют по холмику и засыпают землей, осторожно уплотняя ее, ставя ногу носком к корням. Саженец, чтобы не было пустот под корнем, легко встряхивают. Этот прием повторяют несколько раз. После посадки по границам бывшей ямки делают валик, чтобы образовалась лунка, и поливают растения водой (2–3 ведра) независимо от погоды. Затем приствольный круг мульчируют некислым торфом, компостом, перегноем. Это способствует хорошей приживаемости саженца. Деревце привязывают к колу мягким материалом. Повязку накладывают в виде восьмерки.

Через день после посадки, чтобы заделать промоины, в лунку добавляют землю. При сухой погоде саженцы необходимо поливать через 10–15 дней.

Посадочные колья после посадки необходимо опилить на высоте 5 см ниже первой ветки саженца.

После посадки саженцев нужно составить план сада, где указать каждое деревце, его сорт, подвой, возраст и дату посадки.

Посадку дерева лучше производить вдвоем. Один человек держит саженец, расправляет его корни, другой – бросает землю, начиная с краев ямы, и осторожно уплотняет ее ногой.

При посадке вишни и сливы надо учитывать глубину залегания грунтовых вод и выбирать возвышенное место. В низинах и впадинах скапливается холодный воздух и это может вызвать вымерзание плодовых почек.

При посадке вишни в яму добавляют верхний слой почвы, смешанной с перегноем и минеральными удобрениями, в количествах: 1 ведро перепревшего навоза или 2 ведра компоста, 200–300 г суперфосфата и 40–60 г калийной соли (300–400 г древесной золы). Азотные удобрения и известь вносить в посадочную яму не рекомендуется, чтобы не вызвать ожогов корней.

Остальные рекомендации смотрите выше.

Очень важно посадить саженцы на нужную глубину. При мелкой посадке образуется много волчьей поросли, а корни повреждаются почвообрабатывающими орудиями и могут подмерзнуть при низких температурах.

Если саженцы посадить на слишком большую глубину, то ухудшится снабжение корней воздухом, особенно на тяжелых почвах, саженец будет болеть и плохо расти, позже вступит в пору плодоношения.

Садоводам следует учесть, что в случае осенней посадки саженцы необходимо окучить землей, взятой из междурядий сада. Это предохранит от замерзаний сад в зимнее время. Ранней весной, когда земля растает, деревце следует разокучить.

Каким бы маленьким ни был ваш сад, посадки в нем должны чередоваться с открытыми пространствами. При разбивке сада растения в нем должны размещаться с учетом их размеров во взрослом состоянии. Территория сада должна быть разбита на функциональные зоны. На маленьком дачном участке любой уголок на виду, поэтому все должно быть тщательно продумано. Надо избегать случайных насаждений, вычурных декоративных элементов или сооружений.

Пересадка растений из питомника в сад – всегда сильный стресс для молодого деревца. Она сопровождается значительным повреждением корневой системы, резким нарушением корреляции роста, утерей физиологической связи между надземной и подземной частями саженца. Для улучшения этой связи, восстановления корреляции и производится обрезка надземной части растения. Укорачивается крона вновь посаженного деревца, при этом уменьшается площадь испарения, обеспечивается нормальный или более интенсивный рост. Проводник обрезают так, чтобы он был на 15–25 см выше всех остальных побегов. Верхние ветви укорачивают на одну треть их длины, нижние совсем чуть-чуть, а можно и совсем не трогать. Кроме того, первая подрезка делается с целью выравнивания ветвей по силе роста с сохранением ведущей роли проводника.

Срезы равняют на наружные почки и делают их чуть выше, но если ветвь отклонилась в сторону, то ее подрезают над той почкой, которая дает побег необходимого вам направления. Обрезку растений независимо от времени их посадки производят только весной, в период покоя деревьев. Благодаря правильной и умелой обрезке можно сформировать желаемую крону дерева, не допустить ее загущения, удалить поврежденные, засохшие ветви, а также больные и растущие внутрь кроны, сильно спускающиеся и переплетенные между собой.

В зависимости от возраста сада и поставленной садоводом задачи различают три вида обрезки: формирующую, регулирующую и омолаживающую.

Формирующую обрезку обычно применяют в первые годы жизни саженцев, чтобы сформировать прочный остов дерева и на его основе создать прочную, компактную, хорошо освещенную, удобную для ухода крону.

Регулирующую подрезку применяют уже после того, как крона дерева сформирована, а дерево продолжает хорошо расти и плодоносить. Задачей регулирующей подрезки является как можно дольше продлить плодоношение дерева и не допустить затухания его роста. А также поддержка физиологического равновесия между этими процессами.

С возрастом дерева, когда рост побегов ослабевает и не превышает 15 см за сезон, применяют омолаживающую обрезку. Ее задача – не допустить прекращения роста дерева. Если же такое произошло, то вернуть ему способность опять расти, восстановив физиологическое равновесие между плодоношением и ростом.

При обрезке обычно формируют два вида кроны: сферическую или плоскостную.

В первом случае сучья располагаются во все стороны от остова дерева. Как правило, двулетние саженцы уже имеют основу кроны, заложенную в питомнике. Идеальной считается основа из трех веток, каждая из которых направлена в разные стороны. Окончательный отбор ветвей делают на 2—3-й год после посадки саженца. Именно в это время точно определяется направление ветвей будущего дерева. Выбирают наиболее сильные ветки, отходящие от ствола под углом 45–60. Всего на стволе должно быть 6–8 сучьев. Разместить их можно двумя способами.

Первый – размещение сучьев в два яруса (при широкорядной уплотненной посадке) по 3–4 ветки в каждом ярусе. Расстояние между ярусами у сливы и вишни составляет 70–80 см, у яблони и груши – 100–120 см, причем сучья должны быть направлены в междурядья.

Ветви верхнего яруса следует расположить разрежено с интервалом 30–50 см. Смежное размещение двух верхних сучьев допускают только при условии, что они отходят в разные междурядья. Самая верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной, а центральный проводник над ней срезают так, чтобы высота ствола не превышала 200–250 см. Идеальная крона, когда сучья верхнего ряда параллельны нижнему. В такой кроне образуются проемы, улучшая освещения дерева и облегчая уход за деревьями и сбор урожая. Такие кроны называются лопастными.