Евгений Банников - Дача. Что и как можно вырастить?

Другой способ размещения сучьев на дереве более подходит для разреженных посадок плодовых деревьев. Как и в предыдущем случае, нижний ярус создается из 3–4 ветвей, направленных в разные стороны. Следующие скелетные ветви закладываются через ярусы из двух ветвей, расположенных напротив друг друга. Расстояние между ярусами или же ярусом и одиночным суком должно быть 40–70 см. При сильном росте дерева ежегодно закладывается ярус из двух ветвей или одиночная ветвь. Их равномерно размещают в пространстве, чтобы крона получилась красивой и равносторонней.

Верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной. Если проводник ствола не отклонится в сторону, его вырезают, ограничивая тем самым высоту дерева. Такая крона дерева называется разряжено-ярусной.

В обоих случаях сильные разветвления ствола надо вырезать полностью. Сильные разветвления с широкими углами отхождения от ствола не подрезают и не прореживают, не говоря уже о мелких веточках на стволе. На них размещается урожай в первые годы плодоношения.

На сучьях первого порядка формируют сучья второго порядка. На нижних ветвях первого порядка, направленных в междурядья, формируют ветви другого порядка (по одному суку, иногда – два). В верхнем ярусе сучья второго порядка нежелательны.

Формируя крону дерева, надо помнить о правиле соподчинения и равновесия. Все разветвления на дереве во все годы должны быть тоньше и ниже основного ствола. Скелетные ветви второго порядка – короче и тоньше сучьев первого порядка, на которых они расположены. Верхние скелетные ветви должны быть тоньше нижних. Сучья одного и того же яруса – примерно одинакового роста и силы.

Начинающие садоводы жалеют свои саженцы и не проводят на них «хирургические» операции, тем самым совершая большую ошибку. Ветви слишком сильно загущают крону дерева, расходятся под углами меньше 45, идут на раскол, тем самым травмируя дерево. При этом надо браться за секатор и вырезать взрослые толстые ветви, а это для дерева – дополнительная травма.

Существует великое множество видов прививок (около 150), однако широкое практическое применение нашли только около 10. Цель прививки – сохранение без изменения ценных признаков сортов и получения однородных насаждений в плодоводстве. Суть прививки состоит в том, что часть ветки у дерева срезают и на оставшийся пенек прививают черенок другого сорта. Для начала отделяют часть стебля или корня и затем его укореняют (прививка черенками), сначала можно укоренить отводок, а затем его отделить (прививка отводками), можно одну или несколько почек одного растения перенести на другое (прививками). Как правило, садовые плодоносящие деревья прививают, чтобы заменить один сорт на другой или же для введения в крону дерева необходимого сорта-опылителя.

Яблоню и грушу можно прививать в любом возрасте, а вот косточковые в силу их недолговечности – только в молодом. Из способов прививки наиболее распространены окулировка, копулировка, прививка в расщеп, прививка в боковой разрез, мостиком, прививка за кору.

Размножение плодовых деревьев семенами не нашло широкого распространения, так как можно получить растения с нежелательными отклонениями.

Окулировка , или прививка щитком, – основной способ размножения плодовых деревьев. По срокам проведения окулировка подразделяется на два типа:

1) окулировка спящим глазком;

2) окулировка прорастающим глазком. Окулировку первым способом производят в

период активного летнего сокодвижения (примерно с середины июля до конца августа). У подвоя в этот период легко отделяется кора, а также это время максимальной активности камбия. Для окулировки спящим глазком используют щитки с почками, срезанными у побегов текущего прироста.

Окулировка прорастающим глазком выполняется весной щитками, взятыми с одревесневших черенков однолетнего растения прошлого года.

Сроки окулировки могут смещатся в зависимости от природных условий на 10–15 дней.

За месяц до окулировки подвой окучивают землей на высоту 15–20 см, а за несколько дней до этого пропалывают междурядья и разокучивают и подчищают их от поросли до высоты 15–20 см на семянных и 20–25 см на кленовых подвоях. Если погода стоит сухая, то перед окулировкой надо полить подвои из расчета 25–30 л воды на сотку. Полив способствует лучшему отделению коры у подвоев.

Перед окулировкой место прививки тщательно протирают мягкой влажной тряпочкой, а затем сухой, чтобы не затупился нож и не попала земля на срезанные участки подвоя и привоя. Окулировочные ножи должны быть тщательно заточены и хорошо направлены. Окулировку сортов, у которых тонкие черенки, лучше делать в Т-образный разрез. Сорта, у которых черенки толстые и почки крупные, лучше всего окулировать в приклад. Окулировки обязательно обвязывают пленкой снизу вверх. Этим достигаются лучшие результаты приживаемости, поскольку пленка плотно прилегает к прививочным компонентам и защищает щиток от влияния окружающей среды.

Окулировку яблони лучше проводить в конце июля или начале августа, косточковых – в начале июля, когда наблюдается усиленное сокодвижение, что обеспечивает лучшее приживание глазков и хорошую подготовку к зиме. Для окулировки яблони используют почки со средней части черенка. У груши наиболее развиты и пригодны для окулировки глазки с верхней и средней частей побега.

Черенки для окулировки заготавливают со специально выведенных здоровых, высокоурожайных деревьев и сильных побегов, растущих в средней и верхней частях южной стороны кроны. Различаются почки по длине побега. Их разделяют на три зоны: нижнюю, со сближенными междоузлиями и мелкими, малоразвитыми почками; среднюю – с нормальными по длине междоузлиями и хорошо развитыми почками; верхнюю – с нормальными междоузлиями, кроме самых верхних, вызревших тканей, и наименьшим количеством почек. Для окулировки следует использовать почки средней зоны побега. Почки с нижней части побега слабые, плохо прорастают и дают слабые побеги.

Черенки заготавливают в день окулировки с 4 до 10 часов утра. Выбирают их с хорошо вызревшей древесиной и почками. Побег должен быть упругим и одеревеневшим, длиной не менее 30 см и диаметром на месте среза 5–6 мм. Побеги относят в тень, где и удаляют верхушку, срезают листья и оставляют черенки длиной до 1 см. Затем удаляют прилистники. Заготовленные черенки связывают в пучки по 50– 100 штук, прикрепляют к ним этикетку с названием сорта и заворачивают во влажную тряпку для доставки к месту прививки. Можно хранить черенки в холодильнике при температуре от +1 до -3 C или в подвале во влажном песке, мхе, опилках. Можно хранить черенки и в ведре с водой (6–7 см), которую следует менять 2–3 раза в сутки. Срок хранения черенков не должен превышать 10 дней в холодильнике, а завернутых во влажную тряпку – не более 2–3 дней.