Л.А. Ерлыкин - Как благоустроить приусадебный участок

Готовое отверстие два-три раза заполняют крепким раствором питьевой (или кальцинированной) соды и выдерживают каждый раз 10 – 12 мин. Затем отверстие промывают водой.

Рис. 20. Калитка из стальной полосы Рис. 21. Установка шпильки, болта в бетонном столбе

Шпильку (или болт), соответствующим образом изогнутую (рис. 21), заливают в отверстии эпоксидной шпаклевкой (мелкий песок, замешанный на эпоксидном клее) или одним из нижеприведенных составов (все дано в массовых частях).

1-й состав:

андезитовая мука (или мелкий наждачный порошок, или пудра огнеупорного кирпича) – 100

кремнефтористый натрий – 3

жидкое стекло – 50

2-й состав:

цемент марки «300» и выше – 1 – 4,5

песок мелкий – 4

клей ПВА – 1

вода 0,2 – 0,4.

Шпильку перед закреплением в столбе тщательно обезжиривают.

Ворота. При полностью деревянном заборе ворота делают также деревянными. Как правило, они двухстворчатые, шириной проезжей части не менее 3 м (рис.22).

Обвязку у обеих половин ворот проводят на шипах, раскосы ставят также на шипах. Ворота навешивают на столбы с помощью амбарных петель. Закрепляют их так, чтобы ворота открывались в сторону участка.

Для запирания ворот применяют брус сечением 40x80 мм, который обоими концами заводится в проушины, укрепленные на столбах (рис. 23). На створках брус закладывается в два U-образных кронштейна. Запирают ворота специальной накидкой с проушиной для замка. Проушины иногда крепят к раскосам ворот, брус в этом случае делается почти вдвое короче.

При заборе из металлической сетки для створок ворот варят рамы из стального уголка, на которые закрепляют сетку(рис. 24). Раскосы у обеих створок обязательны.

Для всех видов ворот обязательно делают так называемые столбики – подпятники. Их основная цель – удержать ворота в горизонтальном положении и не дать им перекоситься. Средний столбик-подпятник, кроме того, не дает воротам открываться в обратную сторону. Два боковых подпятника – удерживают ворота в открытом положении.

Рис. 22. Деревянные ворота

Важным условием правильной эксплуатации металлических заборов (стальная сетка, столбы и т.п.) является регулярная и правильная их окраска.

Известно, что краска, положенная на ржавую поверхность, долго не продержится. Процесс ржавления будет продолжаться и под краской, как только она высохнет, и в ней появятся микротрещины. Ржавчина, вспучиваясь, быстро разрушает слой краски. Значит, перед окраской забора его надо обязательно освободить от ржавчины и принять дополнительные меры по борьбе с коррозией.

В настоящее время в продаже имеются составы для снятия или преобразования ржавчины.

Из самодельных рецептов для удаления ржавчины отметим следующие.

1-й состав

К 1 л 15%-ного раствора соляной кислоты добавляют 1 таблетку уротропина (гексаметилен-тетрамина) или такое же количествео сухого спирта.

Раствор наносят на металлические поверхности несколько раз до полного очищения от ржавчины. Затем поверхности промывают сначала 5 – 10%-ным раствором соды (питьевой или кальцинированной), а потом водой.

2-й состав

Пастообразный состав состоит из соляной кислоты, воды, сухой бумажной крошки, жидкого стекла и уротропина, взятых в соотношении 50:30:4:5:1 (по массе).

Пасту наносят на обрабатываемые поверхности и выдерживают 30 – 60 мин, затем промывают содовым раствором и водой (см. 1-й рецепт).

После удаления ржавчины (для предотвращения коррозии) поверхность металлических частей забора фосфатируют, протирая один раз раствором, включающим в себя 75 г моноцинкофосфата, 600 г цинка азотнокислого, 1 л воды. Как только фосфатирующий раствор высохнет, поверхность промывают струей воды, сушат и красят.

Отметим, кстати, что фосфатная пленка на металле является хорошим грунтом для всех красок.

Наиболее устойчивые краски для металлических конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе: эпоксидные (ЭП), каучуковые (КЧ), кремнийорганические (КО), винилхлоридные (ХС). Учтите, что в обозначении этих красок после букв должна стоять цифра «1». Это говорит о том, что краски предназначены для наружных работ.

Возможна окраска металлического забора старыми традиционными лаками: асфальтовыми, битумными и пековыми.

Рис. 23. Запор для ворот Рис. 24. Ворота из стальной сетки

Переезд через канаву .Заканчивая разговор об ограждении участка, необходимо упомянуть о переезде через канаву, идущую между дорогой и забором. Здесь имеется несколько вариантов.

Деревянный мостик наиболее прост в изготовлении, а материалы, идущие на его устройство, не дефицитны (рис. 25).

С обеих сторон по краям канавы роют ямы, куда на песчаной подушке (толщиной 20 см) укладывают два лежня. Их предварительно затесывают сверху, пропитывают антисептическими растворами и обмазывают смесью гудрона и солярки.

На лежни укладывают две пары антисептированных и промазанных гудроном бревен, которые затесывают с обеих сторон. Расстояние между парами бревен равно ширине колеи автомашины. Бревна закрепляют к лежням с помощью строительных скоб.

Сверху на бревна прибивают настил из досок толщиной 60 мм. Их кладут с просветом 10 – 15 мм. Это необходимо для проветривания всей конструкции, что увеличивает долговечность мостика.

По краям настила прибивают две продольных доски, повышающие жесткость всей конструкции.

Мостик из бетона достаточно долговечен (рис. 26). Его делают из готовых заводских или самодельных бетонных деталей.

Сначала устанавливают опоры с обеих сторон канавы. Это могут быть 4 – 8 столбов с каждой стороны или две плиты, поставленные на ребро. Все они должны опираться на песчаную подушку толщиной не менее 20 см.

Сверху на опоры укладывают плиту (или плиты, если их несколько), и мостик готов.

Трубы, уложенные под переездом, позволяют обойтись без мостика. На рис. 27 приведено три варианта укладки труб.

Рис. 25. Деревянный мостик Рис. 26. Мостик из бетонных деталей