Федор Дубневич - Ремонт и отделка загородного дома

На проструганном бруске угольником, рейсмусом либо линейкой и карандашом размечают гнезда под шипы. Затем брусок кладут на верстак кромкой кверху и выбирают гнезда долотом, следя за тем, чтобы долото не выходило за пределы разметки. Если гнездо получится большего размера, шип будет сидеть неплотно, а при меньшем размере шип не войдет в него. Более производительно гнезда сверлить, а промежутки между отверстиями зачищать столярной стамеской.

Если при осмотре оконных переплетов обнаружится растрескивание или загнивание переплетов у замков, петель или шпингалетов, то поврежденную часть следует вырезать и на ее место вставить новый кусок дерева. Для этого необходимо карандашом сделать на переплете разметку, соответствующую размеру повреждения, затем снять поврежденную часть стамеской и вставить на это место новый кусок на столярном клее. После высыхания клея новую часть следует отшлифовать наждачной бумагой для получения гладкого соединения старого и нового элементов. Расклеивающиеся части оконных переплетов с нарушенными соединениями необходимо снять с петель и, выбив нагели, разъединить части. Места соединений надо очистить от старого клея и загрязнений. Шипы, свободно входящие в гнезда, надо обмотать тканью, пропитанной клеем, или специальным уплотнителем и снова собрать переплет, забив нагели на клею в просверленные отверстия. При значительном повреждении элемента оконного переплета его заменяют новым по конфигурации старого.

Нередко загнивают и разрушаются нижние элементы створок окна. После снятия стекол и расчистки замазки отпиливают сгнившие концы обвязки створки до прочной древесины. Слив вынимают и заменяют новым. Новые детали делают такого же сечения, как и удаленные, выбирают фальцы для установки стекол, устраивают одинарные шипы. В оставшихся старых брусках створки выпиливают древесину для проушины. Все выполняют в соответствующих размерах. После установки новых элементов насухо и их подгонки детали устанавливают на водостойком клее с постановкой нагелей, а после высыхания остругивают до необходимых размеров (рис. 18.25).

Осевшую дверь можно либо поднять, надев на стержни дверных петель металлические прокладки-колечки, либо снять рубанком снизу несколько миллиметров нижней обвязки. После этого следует подогнать дверной замок так, чтобы щеколда попадала в отверстие косынки замка, закрепленной в коробке (косяке).

Небольшое несовпадение устраняют напильником, увеличивая отверстие, или снимают косынку и устанавливают ее заново в соответствующее место. Надетые прокладки (кольца) следует смазать густой смазкой. Их можно изготовить из прочной проволоки нужного диаметра.

При перекосе дверной коробки надо или выровнять ее, или застругать место, где дверь не входит в коробку, или набить планки там, где остаются просветы между бруском коробки и дверью. Иногда необходимо заменить петли. Левые полушарнирные петли крепят на дверях, открывающихся в левую сторону, правые — в правую. В зависимости от навески двери также делятся на правые и левые. Правые открываются в правую сторону, левые — в левую.

При частой смене замков вертикальные бруски изнашиваются, их заделывают вставкой в форме «ласточкина хвоста» из сухой древесины требуемой толщины и необходимой длины. Вставку устанавливают на клею с дополнительным креплением шурупами либо деревянными нагелями (рис. 18.26).

Для удержания оконных переплетов в закрытом положении вверху и внизу рамы устанавливают шпингалеты с личинками. Шпингалеты крепят шурупами на середине бокового бруска переплета к створке, имеющей внутреннюю четверть. Личинки для шпингалетов крепят к плоскости оконной коробки или фрамуги, их обычно устанавливают на подкладках. Для удержания форточек в закрытом положении устанавливают накладные задвижки, которые также крепят шурупами.

Оконные ручки ставят на расстоянии 1,5–1,6 м от пола.

Замки врезают обычно на высоте 100–115 см от пола к боковому брусу открывающегося полотна двери. Накладные замки крепят с внутренней стороны на входной двери. Более сложно поставить врезной замок. Его устанавливают с зазором 1–1,5 мм по контуру, заподлицо с поверхностью бруска обвязки. Гнездо выбирают точно по толщине замка. Не следует врезать замок напротив среднего бруска обвязки филенчатой двери.

Наметив место для замка, по размеру его коробки в бруске двери вырубают древесину на нужную глубину по предварительно просверленным углублениям на толщину замка плюс 1 мм. Вставляют замок, обводят риски вокруг планки карандашом и вырубают стамеской древесину на ее толщину: планка должна быть в одной плоскости с бруском двери. Намечают место для ручек и просверливают сквозное отверстие на 1–2 мм больше, чем диаметр ручки, то же для отверстия ключевины. Проверив работу замка, исправляют неточности и крепят его шурупами, при этом учитывая особенности и рекомендации изготовителя замка.

Запорную планку следует устанавливать так, чтобы засов и язычок замка свободно открывались и закрывались. Однако сделать это не совсем просто. Напротив засова и язычка можно закрепить лист копировальной бумаги, а затем закрыть дверь, прижимая ее к четвертям, нажать ключом на засов и ручкой на язычок: их след останется на коробке или второй половине двери. К следу приложить запорную планку так, чтобы отверстия сошлись, и обвести вокруг острым карандашом. Затем надо выбрать древесину на необходимую толщину, вырубить два гнезда (для засова и язычка), закрепить планку шурупами и проверить работу замка. Если все выполнено правильно, засов и язычок будут свободно закрываться и открываться.

Стекла вставляют в дверные или оконные переплеты и закрепляют тонкими деревянными рейками (штапиками). Перед началом работы подготавливают необходимые инструменты: плоскую стамеску для очистки переплетов, алмаз или стеклорез, молоток массой 150–200 г для забивки шпилек, закрепляющих стекла, нож, шпильки или мелкие гвоздики, клещи и отвертку.

В окна вставляют прозрачные стекла толщиной 2–3 мм, которые закрепляются шпильками или гвоздиками длиной примерно 15 мм с расплющенной шляпкой. Затем стекла в местах соединения с рамой можно слегка промазать замазкой.