Николай Курдюмов - Умный огород в деталях

Трава, листья и прочая зелень обязательно требует подвяливания, иначе, она уплотняется, остаётся без воздуха и начинает не гнить, а киснуть, превращаясь в ядовитый «силос».

Можно брать и свежую, но тогда её переслаивают, как и навоз, чем-то сухим коричневым.

Коричневое : сухие листья, солома, полова, шелуха семечек, початки кукурузы, бумага, опилки, кора, а также то, что остаётся после снятия урожая вешанок в пакетах.

Если зелёных материалов достаточно, коричневые просто их прослаивают. Сами же они гниют медленно и поглощают, при этом, азот для питания бактерий-целлюлозоразрушителей.

Поэтому, если вы компостируете только коричневое, увлажните кучу раствором мочевины (карбамид) из расчёта 1,5–2 кг на кубометр материала. Тогда компост не будет обеднён азотом.

Главное: не ройте компостных ям. В них скапливается вода, перемешивание почти невозможно, доставать трудно, гниение не идёт — мало воздуха.

Куча — это три стенки из любого материала, высотой до метра. В идеале, пол — решётчатый: тогда воздух будет подсасываться снизу, и компостирование будет быстрым и качественным.

Хорошо — пол твёрдый, например бетонный: удобно работать. Если земляной, то вниз подстилается солома или опилки. На бетон такая подстилка толще — 20–30 см.

Минимальный объём кучи — кубометр, иначе, будет быстро сохнуть. Лучше — в тени, по той же причине.

Если куча — на открытом месте, она должна прикрываться сверху: зимой и весной — плёнкой (в тепле быстрее сгниёт), летом — чем-то непрозрачным (перегреется — бактерии погибнут).

Если кучу не накрыть, за полгода питательные вещества вымоются дождями!

Компостирование может быть холодным — медленным, или горячим — быстрым. Я применяю, в основном, холодное.

Холодное компостирование —для ленивых. Вы просто постоянно кладёте на кучу разные материалы: траву, навоз, фекалии, выливаете помойные ведра, и всё это присыпаете соломой, сеном, шелухой, опилками.

Сорняки старайтесь класть ещё не обсеменившиеся, а то, потом придётся лишний раз грядки полоть.

Ботву больных растений (сгоревших от фитофторы томатов, от пероноспоры — огурцов) в холодную кучу лучше не класть.

Если вы копаете грядки, то инфекция будет каждый раз выноситься на поверхность, а споры — опасны только в воздухе.

Я же гряд не копаю, а только заваливаю сверху новым компостом, а затем, сверху мульчой, и на больные растения особого внимания не обращаю: спор на поверхность попадает мало, а корневых гнилей у меня нет, да и на компосте они вряд ли возможны.

Если раз за лето кучу перекинуть — к осени компост будет почти готов: можно выложить его на грядки и прикрыть на зиму плёнкой.

Если перекинуть дважды — будет готов раньше. А если перемешивать каждую неделю, то компостирование может закончиться за месяц-два, и это уже —

Горячее компостирование. Чтобы не убиваться с вилами, органисты придумали всякие простые устройства.

Например, большую железную бочку, часть стенки у которой может открываться, закрепляют по торцам на оси. Что-то вроде бетономешалки: подошёл, повертел — и готово!

Мы для этого можем использовать обычные 200-литровые железные бочки — их можно прямо по земле катать.

Только надо сделать съёмную крышку, и в торцах — дырочки для воздуха. В такие бочки нельзя лить жидкости, а класть надо материал нормальной влажности.

Готовый компост становится тёмным, почти чёрным, более или менее однородным, рассыпчатым и приятно пахнет лесной подстилкой.

Обобщим всё сказанное.

Кодекс компостной кучи

• Смешивай зелёное и коричневое, примерно, в равных долях.

• Не делай слой компоста в куче выше 60–70 см.

• Чем рыхлее и воздушнее куча, тем меньше требует вмешательства.

• Прикрывай кучу, поддерживай нормальную влажность.

• Лучше перемешать, чем прослаивать: не придётся мешать потом.

• Добавляй затравку из готового перегноя: сгниёт быстрее.

• Свежую траву подсушивай и переслаивай коричневым.

• Не клади в кучу: жир, кости, синтетику, прутья и колючие ветки целиком. Мясное и молочное закапывай внутрь.

• Чем мельче компоненты, тем быстрее компостирование.

Честно говоря, я соблюдаю не все эти правила. Собираю, что есть, и перекидываю дважды за лето. Накрываю плёнкой. Компост получается вполне пригодный и питательный.

Свежий навоз , смешанный с соломой или листвой и погашенный известью или золой, прекрасен для заваливания приствольных кругов молодых слаборослых деревьев, слоем в штык лопаты — это их реабилитирует; незаменим для заваливания кустов смородины и крыжовника, междурядий клубники и особенно рядов малины; с добавлением извести, хорош для нижнего слоя грядки под капусту и огурцы (верхние полштыка — зрелый перегной).

Очень подходящ для настаивания в воде, для подкормок.

Полусгнивший навоз или компост применяется, как и свежий навоз. Кроме того, я наполняю им грядки осенью, на зиму прикрываю шелухой или плёнкой, и к весне он доходит до кондиции.

Пленка — лучше: я заметил, что за зиму открытые грядки теряют много питательных веществ.

Готовый компост (перегной) применяется вместо почвы во всех грядках, клумбах, для заваливания кустарников и деревьев; настаивается для жидких подкормок, для получения затравки бактерий.

Разная органическая мульча будет рассмотрена в отдельной главке.

Жидкие настои — отличное жидкое удобрение, содержащее, кроме питания, массу стимуляторов и биоактивных веществ.

Навоз или компост, а также и фекалии, заливаются водой и, при периодическом перемешивании, настаиваются две недели.

Последние три дня надо дать смеси отстояться. В бочку можно также добавлять золу (с полведра), гнилое сено, траву. Полученный настой используют для полива.

Компост заливают 10-ю частями воды (1:10), навоз и зелень — 1:20, птичий помёт — 1:40 — 1:50.

Сейчас появилось много препаратов, стимулирующих рост и повышающих плодородие почвы. Гуматы, Эпин, Силк, Биостим, микробная культура ЭМ. Все они дают эффект на почвах, при правильном применении.

Однако, я убедился: эффект хорошего компоста — гораздо выше. Потому что, очевидно, все эти вещества в компосте всегда есть, и подобные микробы в нём присутствуют .

Поэтому, не принижая достоинств наших препаратов и удобрений, я, всё же, расцениваю их, как дополнительные меры, которые следует применять по необходимости: при выращивании рассады, для замочки семян, или там, где нет достаточного количества органики.