В. Савельев - 300 советов виноградарю-любителю

Весной на следующий год каждую молодую лозу отрезаю коротко, оставляя по 2–3 глазка на сучки, из которых формирую плодовые звенья. Нижние побеги укорачиваю на сучки замещения, а верхние — на плодовые стрелки. На этом заканчивается формирование кустов у одноэтажных построек. Такие кусты уже с третьего года вступают в плодоношение.

При выращивании винограда на балконах многоэтажных домов также применяют одноствольный вертикальный кордон.

Бывая в Одессе, я каждый раз любуюсь живописными коврами виноградной листвы, покрывающей стены многих многоэтажных домов. У нас, в Донецке, также некоторые жители занимаются выращиванием винограда возле беседок, веранд, стен домов и на балконах жилищ. Кто не залюбуется виноградом, взобравшимся на балкон над детской парикмахерской по Театральному проспекту, 125! Этот пышный изумрудный ковер с его красивыми гроздьями, залитыми солнцем, летом привлекает всеобщее внимание. А как он прекрасен осенью, когда в блекнущую зелень листвы вплетаются золото и багрянец увядания!

Рядом с парикмахерской, над овощным магазином № 9, тоже взвился ввысь на балкон молодой куст винограда.

На Черемушках, по бульвару Шевченко, многие любители украшают балконы своих квартир виноградными растениями.

При выращивании куста у стены многоэтажного дома для формирования его на балконе второго-пятого этажей на нужную высоту выводят совсем оголенный ствол. На третий год после посадки черенка или на второй год после посадки саженца с этажа, на котором намечается сформировать на балконе виноградный куст, опускают закрепленную за балкон проволоку и прикрепляют ее к большому камню, который закапывают в грунт или к деревянному колу, забитому в землю. Наиболее сильный побег кустика подвязывают к проволоке, а остальные все отрезают. На оставшемся побеге все глазки, за исключением двух верхних, необходимо ослепить; лозы по мере их роста, цепляясь усиками за проволоку, продолжают подниматься вверх. Кроме того, их желательно подвязывать мягким шпагатом к проволоке. В течение летнего периода пасынки на развивающихся побегах в самом начале их роста выщипывают.

На следующий год сохраняют один сильный побег, привязывают его к проволоке, остальные лозы отрезают. На побеге не трогают два верхних глазка, остальные тоже ослепляют.

На четвертый год весной опять сохраняют только один лучший побег, на котором все глазки, за исключением двух верхних, выщипывают. К осени при хорошем уходе более сильный побег продолжения ствола доходит до третьего или четвертого этажа.

Когда ствол достигнет нужного балкона, на нем формируют куст по веерной многорукавной системе или вертикальным кордоном так же, как и на поверхности почвы.

Для морозоустойчивых сортов винограда практикуется также высокоштамбовая трехъярусная формировка. Она имеет ряд преимуществ перед другими веерными формами: может применяться в более северных районах, на 25–30 % повышает урожай, улучшает условия труда, способствует хорошему вызреванию лоз.

Формировка заключается в создании трех основных штамбов — на высоте 50, 130 и 210 см. Шпалера при этом обязательно должна быть с 6 рядами проволоки.

Формировка выводится так. В первый год после посадки черенок, или лучше саженец, подрезают на 2–3 глазка и стремятся к концу вегетации вырастить два хороших побега. Один из них, более слабый, удаляют.

На второй год оставшийся побег необходимо обрезать на 4 глазка для того, чтобы к концу года вырастить достаточно развитые лозы, из которых формируются штамбы для первого, второго и третьего ярусов. Самую слабую лозу удаляют.

В этом же году устанавливают шпалеру. Она должна быть на высоких столбах длиной до 3 м. Опоры закапывают в землю на глубину до 60 см.

На третий год после посадки формируют первый ярус. Для этого самый нижний из 3 побегов-штамбов на высоте 50 см от поверхности почвы пригибают плечом и подвязывают горизонтально к первой нижней проволоке, оставляя на нем 5–6 глазков. Нижние глазки на штамбе, начиная от места изгиба, удаляют. Побеги для выведения второго и третьего штамбов на всю их длину подвязывают вертикально к шпалере. В верхней части этих побегов оставляют по две здоровые почки, остальные выщипывают.

На четвертый год формируется второе плечо с 5–6 глазками первого яруса, направленное в противоположную сторону. Побеги на первом плече обрезают на 2–3 глазка.

Оба побега-штамба второго яруса, пригнув их плечом в противоположные стороны, необходимо подвязать к третьей проволоке, оставив на каждом 4–6 глазков.

На третьем штамбе лозы подвязывают в обе стороны изгибом в виде плеча к пятой проволоке — сохранив на них по 6–8 глазков. При хорошем росте куста в этом году формирование его заканчивается.

Подрезка производится по способу плодовых звеньев: оставляют сучок замещения на 2–3 глазка и плодовый побег на 4–6–10 глазков. В каждом ярусе формируют 4–8 плодовых звеньев на каждом плече.

При выращивании таких сильно развивающихся кустов нужно вносить в почву больше удобрений, проводить внекорневые подкормки и обильные поливы.

Необходимость устройства опор вызывается тем, что быстро растущая виноградная лоза имеет гибкий ствол, который не способен держаться в вертикальном положении. Чтобы виноградные лозы не расстилались по земле и грозди, лежащие на ней, не загнивали, а также для правильного размещения побегов и лучшего освещения и обогревания их солнцем устанавливают колья или шпалеру.

Колья изготовляют из древесины самых различных пород деревьев. Лучшие — дубовые и акациевые. Они обладают большой прочностью и не так скоро загнивают в грунте. Применяются также колья из сосны, ясеня, клена.

Перед установкой колья необходимо обработать в растворе медного купороса, что увеличивает их долговечность. Для этого очищают кору, затесывают нижние концы и погружают их на 30–50 см в кадку с 5 %-ным раствором медного купороса на 10 суток, затем обмазывают концы горячей смолой.

Колья устанавливаются с 2–4 сторон каждого куста на расстоянии, равном длине оставленных рукавов с

плодовыми стрелками. С этой целью на месте, где должен быть поставлен кол, ломом пробивают в почве лунку, вбивают в нее кол, затем вокруг него утрамбовывают землю.

Для устройства шпалеры применяют дубовые и акациевые столбы толщиной у основания 12–14 см, старые железные водопроводные и дымогарные, а также бетонные трубы. В последнее время на коллективных и приусадебных виноградниках все большее распространение находят железобетонные столбы. Некоторые любители изготавливают их сами. Из досок нужной длины и толщины делают форму, в которую укладывают легкую проволочную арматуру, и заливают пустоты хорошо перемешанной массой, приготовленной из одной части цемента, четырех частей просеянного шлака и одной части воды. Через сутки столб вынимают из формы, укладывают его в затененном месте, укрывают соломой или ботвой и поливают по 3–4 раза в день в течение десяти суток. Выдержав опоры 20–25 дней, закапывают их на постоянное место на винограднике.