В. Савельев - 300 советов виноградарю-любителю

Одновременно с катаровкой удаляю на надземной части штамба и рукавах отмершую кору. Делаю это с помощью железной щетки или просто руками, соблюдая осторожность, чтобы не ранить древесину и не повредить, на ней спящих почек, которые часто бывают нужны для» выращивания из них побегов.

Очистить древесину от старой коры необходимо также в целях борьбы с виноградными вредителями (щетинистый червец и др.). Очищенную с кустов кору обязательно следует сжигать.

От удобрения виноградника во многом зависят рост, развитие и продуктивность насаждений. Вот почему я стремлюсь как можно щедрее удабривать участок. Через каждые 3–4 года осенью в канавы в междурядьях вношу навоз, фекалий или компост. Весной за 8–10 дней до цветения подкармливаю растения птичьим жидким пометом. Одно ведро помета разбавляю в 10 ведрах воды и после 10–12-дневного брожения доливаю еще 5 ведер воды, размешиваю раствор и вношу его по 2 л под каждый куст.

Для подкормки фекалиями одно ведро их развожу в двух ведрах воды и настаиваю 12–15 суток. Затем добавляю еще 30–50 л воды и вношу по ведру под каждый куст.

На ведро навозной жижи беру 2–3 ведра воды, и после брожения под каждый куст выливаю по 5–6 л .

Вторую подкормку провожу через 10–12 дней после цветения винограда, третью — перед созреванием плодов.

Использую для подкормки минеральные удобрения, расходуя на один куст: 40–50 г суперфосфата, 20–30 г сульфата аммония, 20–25 г калийной соли или взамен ее в пять раз больше древесной золы, содержащей много калия и фосфора. Однако при третьей подкормке вношу только фосфор и древесную золу.

Все подкормки способствуют повышению и улучшению качества урожая как в год внесения удобрений, так и в следующем году.

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка кустов азотом, фосфором и калием. Я лично пользуюсь двумя рецептами приготовления подкормочных растворов.

В первом случае в 2 л воды растворяю 200 г сернокислого аммония и 300 г сернокислого калия. Этот раствор смешивается с 3 л раствора суперфосфата. Для приготовления его беру 300 г суперфосфата на 2 л воды. Оба раствора смешиваю и развожу до 10 л чистой водой.

Рабочий раствор фосфорно-калийного удобрения приготовляю так. В 3 л воды развожу 200 г древесной золы и после сливания с осадка прибавляю к этому раствору другой раствор, приготовленный по следующему рецепту: на 3 л воды беру 300 г суперфосфата и после суточного отстоя процеживаю жидкость. Затем опять отстаиваю до осветления. К смеси растворов добавляю воды до 10 л.

Опрыскиваю кусты любым опрыскивателем в безветренное время, чтобы раствор хорошо проник в листовую ткань. Расходую в среднем по 1 л на куст. Внекорневую подкормку иногда совмещаю с опрыскиванием растений бордоской жидкостью.

В весенне-летний период внекорневую подкормку провожу почти в одни сроки с корневой: первую за 10–15 дней до цветения, вторую после завязывания плодов и третью в начале созревания ягод.

Виноград — засухоустойчивое растение и в отдельные годы при выпадении достаточного количества осадков в вегетационный период может хорошо плодоносить без поливов. Тем не менее он довольно отзывчив на орошение. Поэтому я лично за лето, как правило, провожу один-два полива. В каждом междурядье в 30–40 см от кустов нарезаю по две борозды глубиной 18–20 см. В борозде перед каждым кустом пробиваю и разворачиваю заостренным колом 3–4 дыры. Благодаря этому вода скорее проходит до пяточных корней и уменьшается ее расход.

Иногда полив проводится прямо в канавы и лунки, сделанные вокруг штамба куста. После поливов тяпкой заравниваю борозды и граблями рыхлю почву в междурядьях.

Чрезмерные поливы приводят к вымыванию питательных веществ, к затягиванию вызревания и ухудшению качества плодов. Совсем не поливаю виноград перед началом и во время цветения, чтобы не вызвать чрезмерного осыпания цветков.

Ежегодно провожу пасынкование — удаление пасынков, развивающихся между побегами и черешками листьев. Эту работу выполняю в несколько приемов, начиная с третьей декады мая.

Обламывать пасынки нельзя, чтобы не повредить еще не сформированных глазков: в это время они находятся в стадии травянисто-водянистых тканей. Пасынки следует прищипывать, оставляя на них по 2–3 листка.

Пасынки убирают потому, что они загущают крону и ухудшают проветривание куста, своими листьями затеняют основные листья и грозди винограда, качество плодов которого из-за этого снижается. Молодые листья пасынков весьма подвержены грибным заболеваниям, особенно мильдью.

И все же в отдельные годы пасынки я не удаляю. И вот почему. При поздних весенних заморозках иногда сильно повреждаются побеги, что грозит потерей урожая не только текущего года, но и. будущего. Чтобы избежать этого, провожу повторную короткую обрезку лоз, вызывая развитие большого количества побегов, которые вырастают на старой древесине из спящих почек. Побеги прищипываю над 4–6-м листочками, что способствует бурному развитию пасынков. Из них в будущем году при весенней подрезке формирую рукава и побеги.

Для повышения урожайности сорта винограда с функционально женскими цветками (Мадлен Анжевин, Чауш, Катта Курган и др.) искусственно опыляют пыльцой обоеполых сортов. Работа эта очень простая. Изготовляют пуховку — деревянную лопаточку длиной 15 и шириной 8 еж и обтягивают ее кроличьим или заячьим мехом, подстриженным на длину 1–1,5 см. Предварительно мех моют мылом, просушивают, а затем привязывают или прибивают к лопаточке.

При опылении пуховкой прикасаются к соцветиям куста обоеполых сортов винограда и переносят пыльцу на соцветия с функционально женскими цветами. Двукратное искусственное опыление дает лучшие результаты. Первый раз это делают перед массовым цветением, второй — во время его.

Лучше опылять виноград в утренние часы, как только исчезнет роса, до 9–10 часов. В пасмурную погоду этим можно заниматься в течение всего дня.

Полезно делать перекрестное искусственное опыление и на обоеполых сортах винограда.

У некоторых сортов винограда (Кабассия, Альварна розовая и др.) при перегруженности соцветий завязью развиваются очень плотные грозди. В таких кистях ягоды деформируются, растрескиваются и загнивают, созревание плодов и накопление сахара в них затягивается, а порой они вовсе не вызревают. Особенно часто остаются зелеными ягоды, расположенные внутри грозди, у гребня.