Изабелла Овсянникова - В Сибири - всегда с овощами

Среднеспелые сорта начинают созревать в конце июля - начале августа, т.е. позже скороспелок на 8- 15 дней. Рекомендации по сбору плодов тех и других одинаковы, но кусты среднеспелых сортов при отсутствии фитофтороза начинают отмирать позже. Поэтому, если нет угрозы заморозков, зеленые налившиеся плоды можно оставлять на кустах до конца августа.

Большая часть плодов позднеспелых сортов и гигантов не успевает вызреть в открытом грунте, в силу чего налившиеся плоды этих сортов можно снимать в августе зелеными. Кусты указанных сортов индетерминантные: не будь холода, они могли бы расти хоть до зимы. Однако большинство из них, кроме отдельных засолочных сортов с прочной кожицей типа Де-Барао, очень чувствительны к низкой температуре и сырости. Признак массового сбора зеленых плодов позднеспелых сортов - появление независимо от погоды пятен фитофторы на листьях, расположенных выше первой кисти. За болезнью листьев последует болезнь плодов. Не опоздаете со сбором урожая.

Итак, вырастить помидоры в открытом грунте задача нехитрая, не требующая особых затрат, хлопот и физического труда и вполне под силу даже "ленивому" садоводу. Какой же урожай можно ожидать от такого способа возделывания томатов? Скороспелые сорта дадут 1-2 кг с куста, среднеспелые - 2-3 кг. Урожай позднеспелых и гигантов в значительной мере зависит от сортности и погоды, При благоприятном для жизненного цикла лете Розовый гигант и Де-Барао могут дать 5-6 кг с куста.

Несколько слов о парниках и теплицах. Они оправдают себя только для позднеспелых сортов и гигантов. Дело в том, что в первой половине лета даже в приоткрытых парниках очень жарко днем и тепло ночью. Это приводит к мощному росту зеленой массы - кусты растут со скоростью до 5 см в день, а рост и созревание плодов, напротив, замедляются, почти сравниваясь с этими показателями для открытого грунта. В итоге первые плоды в теплице будут всего на несколько дней раньше, чем в открытом грунте. Поэтому для получения раннего урожая хлопоты с парниками себя не оправдают. Зато в конце лета, когда урожаю угрожают заморозки и холодные дожди, парник надежный защитник томатов. Это особенно относится к гигантам, способным расти, пока не замерзнут. Они дадут основной урожай во второй половине августа и в сентябре, когда в открытом грунте им уже "не климат". "Ленивым" земледельцам следует хорошо подумать, прежде чем ставить парник для томатов. С парником хлопот не избежать - перед похолоданиями его надо бежать закрывать, в жару открывать, для растений обязателен полив - не то сгорят, наконец, их следует часто подвязывать. Значительно выше в этом случае опасность вредителей и болезней.

Ну, а теперь о более интенсивных способах выращивания томатов. Если есть силы, время и здоровье, вас ждут обильные урожаи каждый год.

При использовании интенсивных методов некоторые сорта томатов могут давать урожай более 10 кг с куста, а в теплицах - и более 20 кг. Чтобы этого достичь, постарайтесь использовать те приемы, о которых речь пойдет ниже.

Подготовка земли для рассады. Чтобы получить хорошую полноценную рассаду, землю надо подготовить с осени. Для этого в начале августа на площадке, хорошо освещенной солнцем, составляется смесь следующего состава: 2 части перегноя, 2 части торфа, 1 часть земли и 1 часть песка; на каждое ведро смеси добавляются 2 стакана древесной золы и 0,5 стакана фоскамида или суперфосфата. Существенное замечание: перегной должен быть хорошо перепревшим, сыпучим. Ни в коем случае нельзя брать навоз! Все тщательно перемешивают (неплохо бы эту массу просеять через крупное сито) и оставляют на открытом месте до глубокой осени. С наступлением холодов подготовленную землю ссыпают в полиэтиленовые мешки и оставляют на морозе (на даче, на балконе). При хранении земли в отапливаемом помещении есть опасность заражения будущей рассады черной ножкой и другими грибковыми заболеваниями. Такую землю перед посевом необходимо обеззаразить - прокалить при температуре выше + 100 °С или прокипятить.

Перед пикировкой сеянцев можно добавить торфяную землю (торфоперегнойную смесь), которая бывает в продаже. Тщательно перемешанной смесью заполняют приготовленные для рассады ящички или стаканчики и оставляют постоять двое-трое суток. О готовности земли свидетельствует появление всходов сорняков. Перед посевом землю следует полить снеговой водой с добавлением марганцовки.

Подготовка семян. Семена отбираются самые крупные, выполненные, лучше всего 2-4-летней давности. При использовании свежих семян их нужно "состарить" (довести до полной зрелости). Один из способов старения - прогреть семена при +55 °С в течение трех часов (можно в горячей воде) или при +26 - + 30 °С в течение трех часов, а затем при +50 °С в течение 40 мин. Следите за температурой - если она будет хоть немного превышать +55 °С, семена "сварятся". Есть и другой более простой способ "старения": подвесить мешочки с семенами недалеко от батареи отопления так, чтобы они не касались ее горячей части, и оставить на 1,5-2 месяца. Температура при этом должна быть от +25 до+30 °С (не выше).

Полезно провести закалку семян: намоченные семена помещают на ночь в холодильник при 0 °С (не ниже), а днем держат на открытом воздухе в комнате; эти операции проводят попеременно в течение 5 суток.

Все процедуры (по подготовке, закалке и т.д.) проводят с семенами, разложенными по сортам в марлевые, лучше двойные, мешочки. Иногда садоводы делают ошибку, погружая семена в воду полностью на 2-3 дня. Семена после этого могут задохнуться и не прорасти. Лучше всего марлевые мешочки поддерживать умеренно влажными. Для этого удобны, например, чашки Петри или пластмассовые баночки из-под крема или зубного порошка. На дно баночки нужно положить смоченную водой вату, которая и будет служить источником влаги в течение нескольких дней.

Перед посевом семена замачивают в снеговой или дождевой воде в течение 10-12 часов (снег, конечно, должен быть совершенно чистый). Объем воды должен, быть в 4-5 раз больше объема семян. Воду можно сменить два раза: Такое замачивание размягчает оболочку семян, удаляет с их поверхности вещества, препятствующие преждевременному прорастанию (ингибиторы), и увеличивает энергию прорастания. Далее на 20-30 минут семена (в мешочках!) погружают в 1%-й раствор марганцовки и сразу же после этого промывают проточной водой. Затем семена можно замочить в растворе сока алоэ (на стакан воды добавляют сок небольшого листа алоэ, лучше старого и выдержанного в холодильнике в течение 10 дней) на 5-6 часов. Вместо алоэ можно использовать мумие. Оба приема стимулируют прорастание семян.