Изабелла Овсянникова - В Сибири - всегда с овощами

В начале августа с кустов в открытом грунте надо удалять все цветы и только что образовавшиеся завязи, и особенно у позднеспелых сортов, поскольку они все равно не успеют вызреть. В теплице это делается на 1-2 недели позже. Верхушки индетерминантных растений для прекращения роста необходимо прищипнуть, питательные вещества при этом устремятся на вызревание плодов. Снимать лучше всего бурые (начинающие краснеть) плоды, которым до вызревания остается 4-6 дней. Если регулярно снимать именно такие плоды, то общий урожай значительно возрастет, поскольку оставшиеся плоды будут получать больше питания и быстрее развиваться. Наоборот, при перезревших плодах общий у рожай, снижается.

Фитофтора - самое распространенное и опасное заболевание. Возбудитель его - простейший гриб. В начале заболевание проявляется в виде пятен на листьях, а затем в их высыхании и отмирании (не путать с естественным отмиранием листьев у детерминантных сортов). Развитию фитофторы способствует сырая и прохладная погода. Однако цикл развития гриба таков, что даже в благоприятную для него погоду поражение растений в наших климатических условиях в открытом грунте проявляется не ранее начала августа. Поэтому очень скороспелые сорта (Невский, Субарктика и др.) в основном успевают вызревать до начала массового распространения заболевания. Такие сорта можно выращивать каждый год без химических обработок, не опасаясь снижения урожая из-за фитофторы.

Вначале поражаются листья, затем плоды. На последних появляются темные пятна, поверхность в этих местах становится морщинистой, затем плоды загнивают. Для профилактики фитофторы томаты опрыскивают 1 %-й бордосской жидкостью, 0,4%-й (40 г на ведро воды) хлор-окисью меди или 0,4%-м поликарбацином через 10-15 дней после высадки в грунт. Для обработки можно использовать очень слабый (несколько миллилитров на ведро) раствор иода, настой чеснока (50-100 г зубков растереть, настаивать сутки, развести водой до 10 л) или чистотела. Опрыскивание следует повторить при завязывании плодов на второй кисти. По эффективности указанные настои уступают препаратам меди. Если болезнь началась, то опрыскиваниями полностью растения уже не вылечить. При появлении на плодах пятен необходимо снять все сформировавшиеся плоды и прогреть их 1-2 минуты в горячей (не выше +60 °С) воде. Кожица плодов при этом станет сморщенной, некрасивой, но плоды дозреют и будут иметь нормальный вкус. Без прогревания помидоры обречены на порчу.

Вершинная гниль плода. При этой болезни на вершине плода появляется водянистое, вначале желтовато-зеленое, затем буреющее пятно, означающее начало гниения. Болезнь распространяется в сырую погоду, в большей степени поражая крупноплодные сорта с нежной кожицей. Меры борьбы - опрыскивание 0,3-0,4%-м хлористым кальцием, бордосской жидкостью или ее заменителями. Для профилактики болезни иногда рекомендуют обработать семена 0,2%-й марганцевкой в течение 24 часов.

Пятнистое созревание плодов характеризуется появлением на их поверхности желтых пятен, которые к полному созреванию становятся почти прозрачными; под кожицей находится омертвевшая ткань. Профилактикой болезни считается подкормка калийной селитрой.

Дуплистость плодов. Признаки болезни - плоды при нажатии сжимаются, как мяч, на поперечном срезе видны пустые камеры. Это результат недоопыления цветков или плохой обработки цветков стимуляторами роста. Профилактика болезни - дополнительное опыление (потряхивание растений в утренние часы), подкормка сульфатом калия.

Растрескивание плодов зависит от сорта и от обеспеченности растений водой. Возникает при несоблюдении сроков и норм полива или попадании в жару под дождь сформировавшихся плодов.

Из перечисленных болезней наибольшую опасность представляют фитофтора и (в меньшей степени) вершинная гниль. При правильной агротехнике даже без ядохимикатов можно существенно сдерживать болезни. После уборки урожая все остатки растений и плодов настоятельно рекомендуется собрать и сжечь, ни в коем случае не закладывать их в компост, а теплицы и почву в них тщательно обработать раствором медного купороса (60 г на ведро воды).

Эти способы описаны в литературе или непосредственно рассказаны их авторами и в какой-то степени опробованы на наших участках.

Выращивание в траншее. В первых числах мая, как только оттает земля, выкапывается траншея глубиной примерно 40 см (два штыка лопаты) и шириной 30 см; наполовину заполняется смесью плодородной земли с перегноем, поливается. В подготовленную землю высаживается рассада, достигшая к этому времени высоты примерно 15 см. Для получения такой рассады семена надо сеять примерно 30 марта. Траншея с рассадой закрывается пленкой или стеклом в уровень с землей, практически не поливается или поливается по мере высыхания почвы. По мере подрастания растений до пленки поставьте небольшие дуги. Полученная таким образом рассада будет небольшого роста, крепкая, коренастая, не вытянутая. В июне пленку можно снять, а растения окучить. Если рассада посажена достаточно редко, пересаживать ее нет необходимости. Такой парничок можно использовать для подращивания большого количества рассады, которая потом пересаживается на постоянное место.

Выращивание томатов по методу И.М. Маслова. Об этом методе много писали и рассказывали по телевидению, имеется буклет "Поле чудес Игоря Маслова". Основа метода состоит в том, что растениям дается дополнительное питание путем увеличения корневой системы за счет укоренения нижних пасынков при наклонной посадке. При реализации этого метода пасынки укладываются в землю и сами укореняются. Метод особенно эффективен для высокорослых и крупноплодных сортов. Маслов рекомендует посев семян проводить в феврале (правда, растениям потребуется подсветка лампами дневного света). Пасынки не удаляются, растения не прищипываются. В результате автор метода получает до 40-70 кг плодов с куста в теплице (в климатических условиях Подмосковья). Поскольку кусты сами не способны выдержать такую массу, Маслов разработал специальные крепления плодов к шпалере.

Для применения метода Маслова в наших условиях прежде всего необходимо иметь возможность выращивать рассаду с подсветкой. Не забывайте также, что плоды на пасынках вызревают позже, чем на основном стебле, поэтому в открытом грунте они, скорее всего, вызреть не успеют, в то время как рост пасынков задержит вызревание плодов на основных стеблях. Что касается выращивания по методу Маслова в открытом грунте обычной рассады, посеянной в марте, то некоторый эффект наблюдался на очень ограниченном числе сортов: из скороспелых - Пикси, Субарктика, Молдавский ранний; из более поздних - только Де-Барао и его разновидности. При этом урожай может возрасти на 30-40 % (это, конечно, не сравнимо с результатами Маслова), но созревание плодов наступает примерно на неделю позже, чем на контрольных пасынкованных растениях. Реально оцените свои возможности - при наличии большой теплицы, может быть, вам удается получить невиданный урожай.