Рихард Шредер - Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

6) Удобрение хлевное в питомниках употребляется, но далеко не в таких размерах, как в огородничестве. Весьма опасно форсировать рост древесных растений удобрением до крайних пределов, потому что этим вызывается болезненное состояние растения, – недозрелость побегов, рыхлость древесины и легкое замерзание. Особенно хвойные деревья не любят навозной почвы; например, в старых огородах они всегда погибают. С другой стороны, умеренное поверхностное удобрение даже свежим навозом применимо на жестко-минеральной почве. В таком случае слой до вершка (4,5 см) толщины не вредит, а наоборот действует весьма благоприятно на все плодовые деревья и часто даже необходимо, чтобы достигнуть удовлетворительных результатов. Конечно нет надобности удобрять ежегодно, а достаточно удобрить через год или два, смотря но обстоятельствам. Компост, во всяком случае, смело можно применять. Относительно минерального удобрения и различных фабричных туков, не имеем достаточно опытов, чтобы судить безошибочно, едва ли они когда-нибудь будут иметь особенное значение для древоводства, скорее еще для плодоводства. Применение древесной золы, как удобрения, оказалось благоприятным для всех древесных пород.

О посевах, о сохранении влаги, о влиянии отенепия почвы на растения см общую часть «О размножении растений». Повторяем здесь только, что посевы плодовых деревьев требуют менее отенения, чем посевы деревьев лиственных; последние менее, чем хвойные, и лиственные менее, чем вечно-зеленые. К категории последних в северных и средних губерниях относятся лишь очень немногие и маловажные для садоводства растения, как, напр., Mahonia Aquifolium, самшит некоторые другие кустарники, едва ли вошедшие в культуру.

1) Вы копка сеянцев совершается осенью или раннею весною. Лучше эту работу производить осенью, потому что трудно весною кончить ее во время – перед проявлением роста. Приготовленные же осенью к пересадке сеянчики сохраняются долго в покоющемся состоянии и могут быть посажены еще в начале июня без особенного ущерба, хотя по-настоящему в средних губерниях следовало бы кончить работу в половине мая, что, однако, под Москвою далеко не всегда возможно).

Смотря по приросту сеянцев и в особенности по виду, они могут оставаться один или два года на семенных грядах. Крупные сеянцы лиственных пород пересаживаются в однолетнем возрасте, мелкие же и хвойные остаются до двух лет, а иногда даже и до трех. При выкопке однолетних сеянцев тех пород, которые не всегда вполне прорастают в первый год, необходимо обратить внимание на то, не осталось ли еще в земле значительного количества всхожих семян. Если да, то взошедшие вынимают осторожно, не совсем перерывая гряду, или же оставляют первые всходы нетронутыми до следующего года, если они не чересчур затеняют и душат вторые. К числу таких растений, относительно всхода которых можно сомневаться, принадлежат все плодовые, зерновые и косточковые, кратегус, из ореховых и из хвойных – орехосеменные, напр., кедр сибирский. Такие посевы, где вовсе не видно всходов в первый год, нужно исследовать и, если в земле находятся еще свежие семена, то оставляют гряду на другой год.

2) Вынутые растения всех пород сортируют на 3 сорта: большие, средние и мелкие. Самые слабые растения бросают, как недостойные дальнейших хлопот. Есть и такие породы, у которых отдельные особи развиваются весьма равномерно, напр., хвойные, и тогда сортировать нечего. Хвойные, впрочем, лучше оставлять до весны на грядах, где они лучше зимуют, чем сложенные. Сверх того, они медленно трогаются в рост, так что с ними всегда можно управиться во время.

3) При сортировке сеянцев или, еще лучше, перед посадкой весною обрезывают стержневой корень, оставляя его вершка на три длиною (13 см). Иногда его оставляют немного длиннее или короче, смотря по обстоятельствам. Из всех лиственных растений, дуб дает наибольший стержневой корень, иногда далеко превосходящий по величине надземную часть растения. Корень у подобных растений, при обрезке, оставляют сравнительно длиннее и никогда не оставляют их два года на семенных грядах; в противном случае стержневой корень принимает такие размеры, что растение слишком страдает при обрезке корней и пересадке.

4) Приготовленные таким образом к пересадке, сеянцы складывают на зиму в защищенном тенистом месте, где находится мелкая и рыхлая земля для покрытия корней. Выгребают желобовидные борозды, глубиною сантиметров в 15 и шириною сантиметров в 30 и складывают растения рядом одно подле другого, иногда в два – три слоя, хотя это и нехорошо; корни покрывают на 5—10 см землею и даже нижнюю часть ствола покрывают на 5—10 см, затем притаптывают к корням землю. От выемки земли для покрова образуется новый желобок, в который складывают новый ряд и т. д., если растения принадлежат к числу подвергающихся нападению мышей, как яблони, груши и кратегус, то перестилают их еловыми или можжевеловыми ветвями. На ветки кладут жерди, чтобы они плотно налегали на растения. Чувствительные к морозам сеянцы покрывают тонким лиственным покровом. В таком положении зимовка сеянцев вполне обеспечена и весною прямо можно приступать к посадке, что весьма способствует ходу работы.

Иногда осенью пересаживают более крупные и выносливые растения, если время и погода позволяют это. Такую посадку можно допустить на легкой сухой почве, подверженной выгоранию, но вообще этого рекомендовать нельзя. Мелкие растения очень часто выжимаются морозом и вытесняются весною на поверхность земли. Поэтому осенняя посадка применима только к более крупным и выносливым сеянцам, напр., изгородевых растений, причем не мешает сажать сеянцы несколько глубже, чем нормально, в виду опасности выжали; их морозом.

5) Посадка сеянцев вообще производится, по возможности, рано весною. Как только обсохнет земля, начинают приготовлять гряды обычным образом. Посадка молодых растений на гряды производится, как посадка капусты, при помощи тыкала или садильника. При этом главное, чтобы корни направлялись прямо книзу, а не загибались кверху концами, как часто случается у малоопытных работниц. Для удобства посадки, земля должна быть настолько влажна, чтобы углубление, сделанное садильником, не засыпалось само собою сухой землей. Если это случается, то необходимо спрыснуть землю перед посадкою водой. Затем нужно дать ей немного обсохнуть, чтобы она ее приставала к садильнику. Последний весьма полезно гладко оковать железом или медью, чтобы земля не приставала. К опущенным в углубление корням придавливают землю при помощи садильника, опуская его в землю рядом с растением, при чем важно, чтобы внизу не оставалась пустота. Второе отверстие остается открытый для поливки, после которой оно само собою затягивается. Хорошая посадка отличается тем, что при выдергивания растения нужно употребить некоторое усилие; если же растение выходит легко, то посадка сделана дурно. Посадка под тыкало идет весьма быстро. Ловкая работница сажает до 3000 растений в день; следовательно, считая 12 рабочих часов в день, получим, что в одну минуту сажается более четырех растений. Этого, положим, нельзя требовать от людей в первое время работы, но после нескольких дней упражнения, они будут в состоянии производить посадку с такой быстротой, если им приготовляют растения и гряды.