Оксана Шатрова - Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика

Защиту от лучей ультрафиолета типа А рассчитывают несколько по-другому, в первую очередь потому, что это излучение не чревато возникновением эритемы. Лучи типа В вызывают покраснение и болевые ощущения, а вот лучи типа А – потемнение кожи (загар), кроме того, именно они являются основной причиной патологического перерождения клеток. Для определения уровня защиты кожи от лучей типа А японские исследователи предложили тест на PPD (постоянно присутствующее потемнение). Предполагается, что уровень защиты 10 от лучей типа А дает возможность получить загар в 10 раз медленнее. Стандартные солнцезащитные фильтры от лучей типа В почти не уменьшают интенсивность загара, но препятствуют появлению неравномерной пигментации и уменьшают дискомфортные ощущения от пребывания на солнце. Защита от лучей типа А более эффективна для предупреждения развития опухолей кожи. Но крайне важно понимать, что ни один косметический крем не может считаться полноценным защитным средством от онкологических заболеваний кожи. При наличии повышенного риска развития онкологической патологии рекомендовано избегать загара, а в целом для всех людей важно относиться к загару разумно и не проводить слишком много времени на солнце.

Очень существенным моментом является и нанесение необходимого количества средства на кожу: для полноценной защиты необходимо наносить на лицо и шею около 5–7 мл средства, а для тела необходимо до 15–25 мл. То есть флакона объемом 100 мл достаточно для одного – двух дней пляжного отдыха с учетом пребывания на солнце в течение четыре – шесть часов в день.

Все ингредиенты, обладающие солнцезащитным действием, принято делить на две группы:

• химические и органические вещества, поглощающие ультрафиолет («фильтры»);

• физические вещества, отражающие ультрафиолет («экраны»).

К физическим (неорганическим) экранам принято относить диоксид титана и оксид цинка, известный с древности. Для обеспечения защиты от солнца в защитное средство может входить до 25 % частиц диоксида титана или оксида цинка. Конечно же, в результате средство может быть довольно плотным. Механизм действия минеральных частиц простой: они отражают солнечные лучи. Если на коже присутствует равномерный слой средства, содержащего минеральные частицы, то ультрафиолетовым лучам будет сложно проникнуть через него. К сожалению, минеральные частицы имеют свои минусы: они придают средству явный белесый оттенок (в особенности это свойственно оксиду цинка), так что оно редко бывает незаметным и ощущается на коже как довольно плотная текстура. Более комфортны в использовании средства макияжа, включающие солнцезащитные частицы: пудры, тональные кремы и т. д. Минеральные частицы легко «стряхнуть» с кожи: они высыхают и легко удаляются через несколько часов после нанесения, когда кремовая или эмульсионная база средства уже впиталась. На пляже необходимо наносить свежую порцию крема каждый раз после принятия душа или купания, после контакта с тканью (например, вы повернулись на полотенце на другой бок – нанесите свежую порцию крема на ту часть тела, которая контактировала с тканью, ведь солнцезащитные частицы остались на ней) или через каждые два часа. Кроме того, надо учитывать, что растительные масла уменьшают эффективность минералов, а вот минеральное масло, наоборот, повышает!

Химические и органические фильтры не отражают, а поглощают ультрафиолетовые лучи за счет наличия в них химических или органических хромофоров – «ловушек для ультрафиолета». Именно так работают молекулы, которые являются основами распространенных фильтров – авобензона, ПАБК и др. Главным отличием химических фильтров является их нестабильность после воздействия солнечных лучей. Поглощая ультрафиолет, молекула изменяется и через некоторое время (от 1,5 до 2 часов в среднем) меняет свою химическую структуру. В результате она утрачивает способность поглощать ультрафиолет – «ловушка» ломается, и, главное, в большинстве случаев фильтр превращается в свободный радикал и становится опасным для кожи.

Парадоксально, но солнцезащитный крем может превратиться в средство, которое усиливает чувствительность кожи к ультрафиолету, и даже способствовать развитию гиперпигментации и ускорению процесса старения кожи. Как в сказке «Золушка», карета солнцезащитного средства через два часа превращается в тыкву, которую необходимо срочно удалить! Поэтому химические фильтры рекомендуется использовать только для защитных средств «городской» защиты, не предназначенных для долгого пребывания на открытом солнце. Они гораздо более комфортны, чаще всего представляют собой довольно нежные эмульсии, но для пляжа не подойдут. Идеальный режим использования средств с фотонестабильными химическими фильтрами – рабочий день, в течение которого общее время пребывания на солнце гарантированно ограничится двумя часами.

Сегодня появились и более сложные, комплексные химические фильтры, которые обладают большей стабильностью, и средства на их основе возможно использовать и для пляжного отдыха.

Одна из кислот, которую можно использовать для осветления пигментных пятен. Однако ее не используют ни для химических пилингов, ни для лечения жирной и проблемной кожи. Несмотря на бытующее убеждение, что при осветлении кожи с помощью кислот всегда приходится пройти через этап шелушения, транексамовая кислота действует совершенно по-другому.

Транексамовая кислота пришла в косметологию совсем недавно. Как ни удивительно, но этот ингредиент открыли для косметологов… хирурги! Еще в начале 1960-х гг. японский исследователь Окамото обнаружил, что транексамовая кислота отличается антифибринолитической активностью – проще говоря, помогает организму формировать сгусток крови на месте повреждения сосуда и останавливать таким образом кровотечение. Оказалось, что, кроме того, транексамовая кислота нетоксична, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, подавляет рост бактерий (что особенно важно для заживления ран) и даже препятствует распространению опухолей! Как выяснилось, активность транексамовой кислоты в десятки раз выше, чем у традиционного кровоостанавливающего средства – гамма-аминокапроновой кислоты.