Антонина Зимарева - Собакология: псё под контролем

Что делать нельзя:

1. Тянуть собаку, если она боится. То есть она не хочет двигаться за хозяином, потому что ее что-то пугает в новом направлении. Хотя и для собак со страхами такой способ бывает нужен, но здесь очень много «но» и исключений, а текущая книга пока не об этом.

2. Во время упирания нельзя приманивать собаку вкусями, иначе выйдет схема «Чтобы питомец получил вкусняшку и/или внимание, ему нужно начать сопротивляться».

3. Сдаваться. На смену уверенности в своих действия приходят жалость и сомнения, появляется соблазн согласиться с упирающейся собакой. Здесь самым неприятным будет следующее: если в итоге хозяин сдается собаке, то чем дольше он пытался стоять на своем, тем настойчивее в будущем будет сопротивляться собака.

Если вы читаете и заранее понимаете, что не будете готовы тянуть за собой собаку, то лучше даже и не начинать, это тоже правильное решение. Так как в целом этот метод я дала больше для тех хозяев, которые постоянно ищут причины – «А почему не выполнять задание, ведь стоять не всегда получается?». Если у вас всегда есть время на занятие, то, пожалуйста, выбирайте способ «Остановки», в совокупности с другими рекомендациями из книги он будет давать отличный результат.

В любом случае я крайне рекомендую заниматься с питомцем в шлейке, так вы будете больше уверены в своих действиях. Предварительно проверьте, пожалуйста, регулировку шлейки, собака не должна выскользнуть из амуниции. Обычно я прошу использовать Н-образные анатомические шлейки.

Плюсы методики«Движение назад»: длина наказания достаточно короткая относительно подкрепления. По сути, наказанием будет только секунда разворота и моменты упирания, а мы уже выяснили, что обычно собаки упираются только в начале работы с данной методикой. Получается, что относительно всей остальной прогулки – это меньшее время, далее следует движение, похвала и выдача лакомств до нового разворота, который будет длиться несколько секунд и вновь движение, похвала, еда. Чем больше положительного подкрепления – тем быстрее происходит обучение.

Также эта техника позволяет немного «выходить» собаку, за счет этого ее возбуждение тоже будет угасать. Например, я особенно рекомендую эту технику для того, чтобы подойти к чему-то, что питомец хочет получить. Мы двигаемся вперед, как только питомец потянул – уходим назад, увеличивая расстояние до желаемого места, предмета или объекта. Идем назад, пока собака не успокоится и не поддастся нашему движению, говорим «хорошо» и вновь разворачиваемся к тому месту, предмету или объекту, куда питомец тянул, двигаемся до момента нового натяжения. Иногда какие-то проходы будут вас приближать, а какие-то отдалять от места-цели, но суммарно вы все равно дойдете, при этом объяснив собаке: «Держи себя в лапах, тогда мы дойдем быстрее туда, куда ты хочешь».

Но минусы также есть:

1. Разворот в данном случае – это механическое воздействие на собаку.

Не могу сказать, что я тот тренер, который демонизирует любое подобное воздействие, я только стараюсь его минимизировать, но порой не отказываюсь полностью. По крайней мере, на сегодняшний день. Поэтому подчеркну слово «минимизировать» – не нужно выстраивать все обучение на разворотах. Также выше мы обсудили рекомендации для того, чтобы сделать разворот наиболее безопасным.

2. Хаотичность движения и прогулки.

В противоположную сторону можно двигаться не бесконечно, а только пару метров, далее вновь развернуться и пойти в первоначальном направлении, но все же техника «Движение назад» может вызывать сложности движения по заданной траектории. Плюс развороты, так же, как и остановки, могут быть неуместны/невозможны в некоторых вариантах или местах прогулки, например, при переходе дороги, выходе из лифта или в какой-то массе людей, которые движутся в одном направлении.

Отшагивания

В момент натяжения карабина хозяин делает один-два шага от собаки. Но в отличие от техники «Движение назад»:

1. Не нужно разворачивать корпус от собаки, то есть шаг-два назад делаются как бы спиной.

2. Не нужно делать больше одного-двух шагов, поэтому техника будет более универсальна и может подойти в разных ситуациях.

При отшагивании назад длина поводка не меняется, руки от корпуса не отделяются, поэтому хозяин как бы утягивает собаку за собой тоже назад. После этих одного-двух шагов, без замедления и без остановки, хозяин вновь делает шаг вперед. Но так как собаку вы успели стянуть ближе к себе, то в этот момент она оказывается на провисшем поводке.

Представьте две машины на жесткой сцепке. Одна едет за другой. У той, что двигается следом, не работает двигатель, она повторяет скорость машины впереди. Если первая машина ускоряется, за счет жесткой сцепки вторая едет ровно с таким же ускорением.

Теперь представьте мягкую сцепку. Машины едут с одной скоростью, но первая вдруг резко ускоряется и тут же замедляется. Вторая машина начнет ее догонять, и сцепка провисает.

То же самое мы делаем с поводком, только «машина, которая на буксире» как бы впереди, а вы тянете с небольшим ускорением ее назад. Вы идете с собакой вперед, она потянула, карабин натянулся, в этот момент необходимо сделать один-два шага назад и сразу же продолжить движение вперед. В момент провисания поводка добавляем похвалу, выдачу вкуси, если мокронос посмотрел на вас. В момент похвалы и выдачи еды важно не стоять – так же, как и в других техниках, продолжайте идти до нового отшагивания.

За счет такой техники вы будете похожи на прибой, но из-за того, что не будете останавливаться, вы будете постоянно продвигаться вперед. То есть условно пять шагов вперед, два назад, пять вперед, один назад, четыре вперед, два назад.

Обычно через неделю-две занятий хозяин уже не успевает сделать полный шаг назад, как собака тут же реагирует на микроостановку перед отшагиванием или движение плеча, делает сама поводок провисшим, снимая натяжение.

В технике также есть механическая помощь собаке, поэтому это не оперантный способ обучения питомца. Но основное отличие от «Движения назад» – питомца не нужно долго тянуть, мы только его сдвигаем назад на один или пару шагов, поэтому эмоционально эта техника владельцу дается проще.

• С одной собакой на одной прогулке вы можете совмещать все три методики, в зависимости от ситуации. Но акцент будет все же на какой-то одной, то есть одну технику вы выбираете как основную, две другие как дополнительные.