Лейла Дханда - Культура БОНСАИ - Выращивание карликовых деревьев

Если емкость заполнить водой по самую верхнюю кромку, жидкость из нее выльется. Удобрением является только жидкая часть смеси, ее отцеживают, разливают по бутылкам и хранят в плотно закупоренном виде. Впрочем, разливать по бутылкам не обязательно - можно хранить удобрение и в изначальной емкости.

Прежде чем начать подкормку бонсаи, полученную смесь разбавляют в пропорции 1:10 (крепкий раствор) и 1:15 (относительно слабый раствор). Рекомендуется придерживаться четкого расписания, например отвести для этой процедуры один день в неделю.

Весной, во время возобновления роста деревьев, используют слабый раствор, а с наступлением жарких летних дней подкормка удобрениями должна быть прекращена. Не рекомендуется применять удобрения во время сезона дождей: большей частью они будут потрачены впустую. Кстати, в этот период в них нет особой нужды, особенно если до этого подкормка удобрениями проводилась регулярно.

По окончании сезона дождей следует возобновить еженедельный график подкормки с использованием слабого раствора вплоть до того, как бонсаи погрузится в период покоя. Перед этим полезно полить растение одной или двумя порциями более крепкого раствора. Во время периода покоя в удобрениях нет необходимости, однако в тех климатических условиях, где такой период у растений отсутствует, в зимние месяцы необходимо продолжать подкормку по установленному расписанию, используя раствор в соотношении 1:15.

Для цветущих и плодоносящих растений готовят отдельную смесь в следующих пропорциях (в г.):

Хлопковый жмых ..................... 600 Жмых сурепки или кунжута ........... 600 Рыбная мука ........................ 400 Суперфосфат ........................ 200 Древесная зола ..................... 200 Вода .............................. 20 л.

Эту смесь приготовить тоже несложно. Ею надо подкармливать бонсаи раз или два в год в пропорции крепкого раствора 1:10. Осенью это удобрение способствует развитию цветочных почек в пазухах листьев, которые будут находиться в покое до самой весны.

Осенняя подкормка приводит также и к утолщению ствола. Использование удобрений предусматривает ограничения. Во-первых, их нельзя использовать ранее, чем через месяц с момента пересадки бонсаи в контейнер. Иными словами, необходимо дождаться свободного разрастания новых корней, важнейший признак которого - это повышение потребности в воде. Подкормку необходимо проводить при влажной почве - в этом случае удобрение быстрее растворяется и, следовательно, уменьшается опасность причинения вреда растению в случае превышения определенной дозы.

Не рекомендуется применять удобрения для подкормки слабых или больных растений, а также хвойных пород до стрижки. Известно, что хвойные деревья (в частности, сосны) требуют меньшего количества удобрений, чем широколиственные. Необходимо вводить его три-четыре раза после весенней стрижки и еще столько же раз после сезона дождей. Преждевременная подкормка или передозировка приводят к чрезмерному и малопривлекательному росту хвоинок этих вечнозеленых растений.

Следует избегать подкормки удобрениями плодоносящего бонсаи во время цветения или плодоношения.

ПЕРЕСАДКА ИЗ КОНТЕЙНЕРА В КОНТЕЙНЕР

Эту процедуру проводят для подрезания корней, удаления почвы, лишенной питательных веществ, и освобождения места для свежей. В Индии, стране преимущественно тропического и субтропического климата, растения растут быстрее, чем в странах с умеренным климатом, и можно получить законченный бонсаи за относительно короткий период. Однако попутно возникает и существенная проблема быстрого разрастания корней. Учитывая это обстоятельство необходимо производить пересадку бонсаи из контейнера в контейнер значительно чаще, чем, скажем, в Японии и странах Запада, а во многих случаях она производится ежегодно или даже (в отдельных случаях) два раза в год. С другой стороны, медленно растущие деревья (например, вечнозеленые хвойные породы) можно оставить без всякого вмешательства в течение трех лет и более. Время, определенное для пересадки в другой контейнер, соответствует описанному применительно к первоначальному высаживанию. Это - начало появления новых почек (разумеется, в зависимости от конкретного вида).

Такие растения, как персиковое дерево, расцветающие еще до появления листьев, лучше пересаживать уже после цветения, когда листовые почки только начинают распускаться. Хотя, как показывает опыт, ни цветам, ни будущим плодам нельзя причинить никакого повреждения, если пересадку в контейнер производить на ранней стадии, когда листовые почки набухают, выставляя зеленые кончики. Рост новых почек у растения способствует появлению новых корней, которые, в свою очередь, положительно воздействуют на здоровое развитие самих почек. Принимая во внимание указанные предосторожности, то есть продуманно подходя к определению времени пересадки, можно избежать многих проблем. Во всяком случае у того, кто успешно справился с первоначальным высаживанием в контейнер, не должно возникнуть никаких трудностей.

Важно также уметь правильно определить тот момент, когда корни заполняют пространство контейнера и вследствие этого требуется новое добавление почвы. Если осторожно надавить на грунт пальцем, он встретит достаточно сильное сопротивление сплетения тонких корней. При этом обнаружится, что корни успели закрыть и дренажное отверстие, и днище контейнера. Кроме того, если бонсаи начинает требовать больше воды, чем это могло быть обусловлено возможной сменой погоды, - появился первый признак того, что почвы уже недостаточно для удержания влаги в течение определенных промежутков времени между поливами. Только накопленный опыт позволит создателю бонсаи с уверенностью определить период от одной пересадки из контейнера до другой.

Нельзя позволять корням разрастаться во внутреннем пространстве контейнера. Все равно их придется обрезать при пересадке, и в этом случае нечаянно могут быть удалены и необходимые корни, что нанесет растению ненужные травмы. С другой стороны, если через год обнаружится, что корни заполнили контейнер лишь частично, следующую пересадку можно производить только через два года. С растением, уже удаленным из контейнера, лучше провести всю процедуру полностью, чем просто пытаться его пересадить. При правильном определении промежутков времени между пересадками невозможно погубить растение, поскольку оно обладает развитым сплетением тонких мочковатых корней. Для пересадки в основном используются такие же контейнеры (может быть, даже чуть меньшие по размеру, чем изначальные). Исключением из правила являются те случаи, когда после длительного периода выращивания эстетический облик и размеры дерева определенно требует большего или меньшего контейнера и иной формы для соблюдения пропорциональности элементов бонсаи. Может случиться и так, что стиль и облик дерева намеренно изменяют в процессе выращивания. Например, дерево можно держать в начальном контейнере больше положенного срока с целью утолщения ствола, то есть под бонсаи изначально подбирают заведомо больший контейнер. Теперь, когда желаемая толщина ствола достигнута, растение может быть пересажено в контейнер, величина которого соразмерна с масштабами бонсаи. Технические моменты процедуры пересадки в основном те же, что и при начальном высаживании в контейнер. Обкрутка проволокой, затем повторное обкрутка, подрезка - все те же операции, о которых шла речь ранее, выполняются по мере необходимости. В процессе выращивания удаляется до семидесяти процентов старого грунта. То же самое относится и к определению степени влажности почвы. Клубок мочковатой корневой системы должен быть оставлен, а все корни, толщина которых превосходит допустимую, - отрезаны. Тонкие корни тоже подрезают, чтобы они образовали компактное сплетение и только на два сантиметра выступали из ос я части земли. После обрезки каждый тонкий корень ветвится. Таким образом, в два раза увеличивается число тонких корней, у которых повышается способность к усвоению питательных веществ и воды.