Евгения Сбитнева - Хозблок на вашем участке

Рецепт 2. Для приготовления замазки необходимо смешать следующие компоненты (по массе):

– битум (1–1,5 части);

– керосин (3 части);

– портландцемент (1 часть);

– песок (1 часть);

– канифоль (1–2 части);

– керосин (2–5 частей) и мелкоразмолотый просушенный мел (до получения необходимой вязкости замазки).

Рецепт 3. Замазочный материал можно приготовить, используя обезжиренное молоко (1 часть), порошок гашеной извести (4 части), просеянную древесную золу (1 часть), воду (до получения необходимой вязкости замазки).

Если требуется удалить старую замазку, рекомендуется использовать состав, содержащий 1 часть кальцинированной соды, 1 часть едкого натра, 2 части извести и 5 частей воды. Данную смесь готовят следующим образом: разведите в воде кальцинированную соду, едкий натр, добавьте в полученный раствор известь и все тщательно перемешайте.

Старую замазку можно удалить механическим путем, соскоблив ножом или стамеской.

Кроме обычных замазок существуют и жидкие, состоящие из битума и специального масла. Наносить их следует специальным шприцом (жидкая смесь заполняет зазоры между стеклом и рамой, высыхает, превращаясь в твердую пленку, и надежно герметизирует стыки). Вместо замазочного материала можно использовать незатвердевающие герметизирующие пасты и мастики (герметики). Замазки и герметики можно также заменить резиновыми прокладками в виде полос. Их подкладывают под стекло, которое затем прижимают тонкой деревянной рейкой (штапиком). Такой способ остекления кровли считается самым простым, но негерметичным, поэтому рекомендуется использовать его только в случае необходимости быстрой замены разбитого стекла.

В любом случае стекло необходимо дополнительно закреплять специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями без шляпок. Остекление кровли теплицы производят только снизу вверх внахлестку, с перекрытием стекол на 10–15 мм, для того чтобы вода свободно стекала вниз по поверхности сооружения.

Кровлю делают из парниковых рам со скатом к югу (рис. 54).

Рис. 54. Зимняя односкатная теплица в поперечном размере:

1 – дымоход; 2 – стеллаж; 3 – ящик с рассадой; 4 – парниковая рама; 5 – обвязка; 6 – отлив; 7 – упорная доска; 8 – земляная отсыпка; 9 – рубероид; 10 – опилки; 11 – доска; 12 – обшивка горбылем; 13 – столбы (размеры даны в см)

Разметку теплицы производят с учетом рабочего коридора (его примерная ширина должна составлять 0,8 м). Фундамент выполняют в соответствии со следующими размерами: ширина – 3,5 м, длина – 12 м, глубина – 0,8 м.

Прежде чем возводить деревянные стены, вкапывают на глубину 1 м столбы (предварительно обрабатывают вкапываемую в землю часть пиломатериалов битумом или антисептиком) и выполняют обвязку и укладку парниковых рам так же, как и при устройстве двухскатной теплицы.

При строительстве теплицы рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

– длину рассчитывают примерно на 10 парниковых рам;

– при устройстве потолка тамбура используют горбыль, доски или рубероид;

– строят теплицу так, чтобы ее вход был расположен с восточной или западной стороны;

– между тамбуром и рабочим помещением теплицы делают стеклянную перегородку.

В культивационном сооружении обязательно устраивают вытяжную вентиляцию, используя асбестоцементную или металлическую трубу диаметром 100–120 мм.

Тамбурный пол можно сделать как из дерева, так и из песка. По окончании строительных работ красят все деревянные и металлические поверхности теплицы.

Данную теплицу лучше всего строить в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Сначала делают несколько дренажных канав для отвода воды. Затем устраивают песчаную насыпь (ее толщина должна составлять не менее 0,3 м), используя речной песок. Подготовив таким образом фундамент, начинают монтировать теплицу (рис. 55).

Рис. 55. Теплица на насыпном грунте

Горизонтальную крышу теплицы можно использовать в качестве устройства для полива растений. Для этого при возведении кровли располагают стропила сечением 25 х 80 мм так, чтобы они образовали рамы. Затем укрепляют на них полиэтиленовые пленки с отверстиями (рис. 56).

Рис. 56. Теплица с горизонтальной крышей

Чтобы сделать пленку прочнее, уменьшить ее растяжение под воздействием воды, натягивают снизу бельевые веревки, рыболовные лески. Сделать пленку перфорированной можно с помощью специального устройства, представляющего собой деревянную пластину длиной 100-150 мм с часто набитыми гвоздями (прокалывать пленку легче всего горячими гвоздями).

Соорудить летнюю пленочную теплицу площадью 20 м2, конструкция которой представлена на рисунке 57, можно из старых материалов. Например, дуги, которые являются основой всего сооружения, можно сделать из досок тарных ящиков.

Рис. 57. Конструкция летней пленочной теплицы: 1 – коньковый брус; 2 – стойка; 3 – форточка; 4, 5 – распорки; 6 – забирка; 7 – колышек; 8 – дуга; 9 – дверь; 10 – стойка (размеры даны в см)

На рисунке 58 схематично изображено крепление досок между собой.

Рис. 58. Схема крепления досок между собой: 1 – болт М6 х 60; 2 – шайба; 3 – планки; 4 – гвоздь 3 х 70; 5 – гайка М6

Для строительства теплицы понадобится 14 дуг. Сборку конструкции начинают с установления границ котлована для нее. На размеченном участке делают яму глубиной 250–300 мм, укрепляют стойки, прибивают к ним коньковый брус и вкапывают по контуру площади колышки с шагом 900 мм.

Прикрепляют к внутренней части колышков доски забирки. Дуги присоединяют сверху к коньку, а снизу к распоркам отрезками дюралевого уголка на шурупах (можно воспользоваться гвоздями). Далее прибивают распорки, вкапывают стойки и прикрепляют к ним доски забирки и дуги. Затем устанавливают форточку и дверь. Для того чтобы сделать полиэтиленовое покрытие, берут 6 кусков пленки в два слоя, шириной 1 м, длиной 5,8 м и продевают внутрь каждого из них по 2 прочных 6-метровых капроновых шнура.