Алексей Долгих - Особенности ремонта квартиры

На углах наличники соединяют способом, который называется на «ус». Для этого наличники срезают под углом в 45° при помощи малки или стусла. Крепление наличников к дверной коробке производится посредством гвоздей со сплющенными шляпками, которые вбивают на расстоянии 50–75 мм друг от друга. В местах, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10–15 мм, т. е. на толщину петли; там же, где петель нет, – на 6–10 мм. При проведении ремонта следует помнить, что наличники крепят к дверным коробкам до того, как устанавливают плинтусы.

Окна

Если при проведении ремонта перед вами встала задача заменить старое окно, которое пришло в негодность, вам необходимо освоить некоторые операции, о которых и пойдет дальше речь. Кстати, окна заменяют по той же технологии, что и двери. Перед монтажом нового окна сначала избавляются от старого. Важно при демонтаже коробки старого окна не нанести повреждений стене. Для этого крепежные детали просто перерезают. Далее следует процедура отделения оконных створок от рамы. Для этого петли отвинчивают от косяков. При этом сначала отвинчивают нижние петли, а затем верхние, поддерживая рукой створку, чтобы она не упала. Затем убирают крепежные планки или снимают замазку, удаляют фиксирующие штырьки.

Наличник окна удаляют при помощи ломика, но, чтобы не повредить поверхность стены, под него подкладывают деревянный брус. Желательно предварительно глухие створки окна освободить от стекла.

С помощью таких инструментов, как кувалда, долото или зубило, выбивают всю внутреннюю штукатурку или замазку (см. рис. 5), которая закрывает соединение между стеной и оконным блоком. Будьте предельно осторожны, постарайтесь не повредить кирпичную или каменную кладку.

(Рис. 5)

Чтобы освободить раму окна от косяка, вставьте ножовочное полотно (с рукояткой) между рамой и стеной у верхней части окна. Начните пилить косяк сверху вниз по всей длине, стараясь освободить его от всего, чем он крепится к стене. То же самое проделывается и с другой стороны рамы. Как правило, большинство окон крепится двумя фиксаторами с каждой стороны, но если рамы обладают большими размерами, они могут крепиться к верхним перекладинам и подоконным доскам. Если у вас металлическая рама, то при ее демонтаже необходимо отвинтить болты, которыми она крепится непосредственно к стене (рис. 6).

(Рис. 6)

Когда рама будет полностью освобождена от стены, ее можно будет выбить из оконного проема или вынуть с помощью ломика и киянки. В противном случае, если рама плотно зафиксирована в проеме, то для ее освобождения необходимо перепилить каждый косяк (рис. 7).

(Рис. 7)

Далее мы расскажем о процедуре монтажа окна. Для того чтобы окно прослужило долго,

важны не только качественные комплектующие, но и добросовестный профессиональный монтаж с соблюдением всех нормативов и технологий.

Первый этап монтажа окна – это обмер. Каждое окно индивидуально: проемы часто имеют геометрически неправильные формы, стены – неравномерную толщину, а несовпадение размеров в строительных чертежах и в реальности может превышать все мыслимые допуски.

Существует несколько способов монтажа окон в проем: монтаж на анкерные пластины, сквозной монтаж на дюбели (речь идет о дюбелях с гильзой для крепления оконных рам), сквозной монтаж на универсальные винты и монтаж с помощью распорных втулок (имеются в виду распорные металлические анкеры).

В зависимости от вида используемого материала, а именно от его поведения при температурной деформации, для каждого из них определены максимально допустимые расстояния между крепежными точками так называемые интервалы крепления (рис. 8).

(Рис. 8)

Данные интервалы способствуют предотвращению рам от деформаций в результате напряжений, что в экстремальной ситуации может привести к образованию трещин и повреждению конструкций. Для монтажа рамы используются дюбели, предназначенные для крепления в бетоне.

(Рис. 9)

Минимальная допустимая глубина заглубления дюбеля в стену должна составлять 30 мм. Желательно использовать стальные дюбели, так как рама может скользить по стальным гильзам и тем самым компенсировать температурное расширение. Оптимальным является применение дюбелей с металлическими гильзами диаметром 8–10 мм. С помощью монтажных шурупов рама крепится к строительной конструкции непосредственно (рис. 10).

(Рис. 10)

Минимальная глубина заглубления в стену монтажных шурупов составляет 30–60 мм. В начале монтажа окна его следует выставить по осям, по горизонтали и вертикали. При этом проверяют, выдержана ли требуемая ширина монтажного шва (10–30 мм). При использовании дюбелей и монтажных шурупов необходимо сверлить отверстия в стенных проемах, большие по длине, чем заглубляемая часть крепежных элементов. При креплении окон в проемы из кирпичей с вертикальными пустотами (керамблоках) желательно сверлить отверстия в растворных швах.

Просверленные в стенах отверстия перед завинчиванием крепежных элементов следует обязательно продуть. Дюбели и монтажные шурупы следует затягивать равномерно по всему периметру окна без перекосов. Если при монтаже были просверлены отверстия в нижней части рамы, их необходимо тщательно загерметизировать для исключения проникновения воды в камеры с металлическим армированием.

По окончании монтажа необходимо провести штукатурные и отделочные работы внутри и снаружи помещения и удалить со всех профилей защитную пленку (для обеспечения их естественной температурной деформации). До окончания штукатурных и малярных работ по возможности не рекомендуется срывать защитную пленку с профиля. Створки следует держать в закрытом положении, чтобы избежать попадания на фурнитуру цемента, краски и прочих абразивных материалов, так как из-за этого значительно ухудшаются работа фурнитуры и внешний вид окна. Чтобы избежать разрушения пены от прямого попадания солнечных лучей или влаги, на внутренних и внешних