Надежда Севостьянова - Богатый урожай из парника и теплиц

При выращивании растений в теплице, тем более зимой, очень важно иметь удобный проход в нее из дома. Лучше всего расположить теплицу рядом с домом, особенно это касается оранжерей или больших пристенных сооружений. Такое размещение позволит создать единую систему обогрева дома и теплицы, избежать затрат на установку дополнительного оборудования и снизить последующие расходы на уход за теплицей. Если пристенная теплица установлена вдоль южной, юго-восточной или юго-западной стороны, она будет нормально освещена и защищена зимой.

Не стоит удалять теплицу от парников и семенных грядок. Часто выращиваемые в теплице растения приходится переносить в парник и наоборот. Большое количество рассады высаживают для дальнейшего роста в парники или грядки. Парник можно ставить вплотную к теплице, стены которой частично обшиты досками.

Для отдельно стоящей теплицы важно подобрать место, защищенное от ветра. Чем сильнее и холоднее ветер, обдувающий застекленную поверхность теплицы, тем значительнее потери тепла. Некоторые участки надежно защищены строениями и посадками.

Вне зависимости от расположения к теплице должны вести дорожки, сделанные из твердого материала. По ним на тачке удобно подвозить различные грузы – мешки с почвенной смесью, горшки, растения и т. д.

Даже не затеняющие застекленную поверхность теплицы деревья создают сложности из-за падающих с листвы капель дождя. Серьезные повреждения наносят теплице упавшие сломанные ветки. Корни растущих вблизи деревьев могут разрушать фундамент теплицы и проникать во внутренние грядки.

Если на участке нет надежно защищенного места, то для его создания можно использовать живую изгородь или забор. Ветрозащитное ограждение с северной, северо-восточной и северо-западной сторон ставят на расстоянии, которое в 3 раза превышает высоту теплицы. Затенение при этом практически отсутствует.

Хотя стена или сплошной забор кажутся идеальной защитой, необходимо учитывать возможность образования турбулентных воздушных потоков, особенно в ветреных местах. При столкновении ветра с непроницаемой преградой происходит подъем воздушного потока с образованием турбулентного движения воздушных масс с другой стороны преграды. Расстояние до преграды, на котором следует ожидать образования турбулентных потоков, зависит от скорости ветра. Живая изгородь или проницаемый забор рассеивают ветер, уменьшая тем самым его силу, и поэтому они считаются наиболее эффективными. Такой барьер снижает силу ветра на расстоянии, в 5-10 раз превышающем высоту теплицы. Поэтому даже при установке ограждения на западе и юго-западе от теплицы возводить его следует на достаточном расстоянии во избежание затенения.

Лучше всего под теплицу подходит хорошо осушаемый участок с ровной поверхностью почвы. Если местность имеет уклон или небольшие возвышенности, то необходимо, насколько это возможно, выровнять ее. При выравнивании рекомендуется сохранить снимаемый верхний почвенный слой. Это особенно важно при установке теплиц, остекленных до уровня земли, или с почвенными грядками. Почву выровненного участка при сооружении теплицы утаптывать не нужно, так как чрезмерное уплотнение ведет к нарушению ее структуры и потере плодородия, затрудняется дренаж. Если место достаточно сырое, необходимо провести дренаж. Обычно достаточно проложить ветвь гончарного дренажа по центру участка, заканчивающуюся сточной ямой или дренажным колодцем. Часто сооружают бетонное основание, которое располагается немного выше уровня окружающей почвы. При необходимости вокруг теплицы предусматриваются водостоки для сбора воды.

Если теплицу устанавливают на склоне, то дренажную систему подводят так, чтобы она собирала и отводила стекающую сверху воду.

Для большого количества теплиц предусмотрено основание, состоящее из секционных бетонных блоков определенной формы или постаментных плит. Такого фундамента вполне достаточно для небольшой теплицы при условии, что участок под нее имеет плотную поверхность и хорошо выровнен. Лучше всего, если он не обрабатывался или засевался травой на протяжении нескольких лет.

Фундамент теплицы выполняет две функции: во-первых, он служит опорой каркаса, во-вторых, защищает растения от вредного воздействия окружающей среды. Фундамент можно построить точечный (на столбах) или ленточный.

Однако предпочтительнее каменная или бетонная ленточная кладка. В зависимости от грунта она должна уходить на 70–80 см вглубь.

Для изоляции можно использовать герметизирующие плиты из полистиролового жесткого пенопласта толщиной 5 см.

Нередко в теплицах ставят более низкие двери, затем на фундамент кладут цоколь. Таким образом, дверь остается на уровне земли, а теплица становится выше. Разумеется, возможны и временные фундаменты из дерева или плит для дорожек. Независимо от того из какого материала сделан фундамент – из дерева, металла, бетона или камня, – между ним и каркасом обязательно следует предусмотреть дополнительную герметизацию, которая продлит срок службы теплицы, защитит ее от гниения и коррозии. Слой битума или алюминия с покрытием исключит повышение влажности, а силиконовая замазка дополнительно защитит от ветра. Как правило, теплицы ставят строго вертикально, однако иногда для нормальной работы водостока можно придать строению небольшой уклон.

Фундамент должен быть толщиной 10–12 см и доходить до непромерзающего слоя земли. Желательно его герметизировать.

Независимо от того, будет ли теплица стоять на уплотненной почве или бетоне, важно, чтобы подготовленная под основание поверхность была ровной. Для этого вначале, согласно имеющейся схеме, размечают участок. Проверяют, чтобы основание или фундамент были тщательно выровнены, используя в качестве фиксированной точки часть здания или граничную линию его основания. Если основание или фундамент не будут выровнены, то это затруднит установку каркаса. Кроме того, он будет испытывать повышенные нагрузки, что рано или поздно приведет к его деформации.

Большое внимание следу уделить закреплению конструкций, особенно в местах, подверженных действию ветра.

Если основные несущие болты цементируют, то перед установкой каркаса следует убедиться, что прошло достаточно времени, и цемент затвердел. Требуемый промежуток времени зависит от погоды и соотношения составных частей бетона, обычно это не менее 48 часов.