Павел Штейнберг - Северное огородничество. Практическое руководство к правильному устройству огорода и выращиванию овощных растений в грунте

Ранней весной, как только возможно будет приступить к работам, тщательно боронуют участок вдоль борозд, стараясь не рвать и не перевертывать пластов, а только сбить с корневищ землю. Разбороновав участок, последующие работы можно вести двояко: если хотят только к следующему году иметь совершенно готовую почву для огорода достаточной глубины, очищенную, насколько возможно, от сорных трав, немедленно после бороновки приступают к вторичной вспашке на этот раз поперек пластов, с целью перерезать их.

После этой вспашки оставляют участок на несколько дней выветриться и приступают к усиленной бороновке вдоль и поперек, чтобы сбить, по возможности, всю землю с полу разложившихся кусков дерна По окончании этой работы берут несколько подростков с железными граблями или, еще лучше с трехзубыми мотыгами, с целью выборки корневищ сорных трав и мало разложившихся остатков дерна Выборку корневищ надо произвести возможно лучше иначе впоследствии сними на огороде хлоп от не оберешься.

Покончив сэтой работой, производят еще одну вспашку, причем, если данный участок имеет почвенный слой значительной толщины (на сильных суглинистых и глинистых почвах), то в эту вспашку стараются довести слой разрыхленной земли до 4–5 вершков (до 22 см) толщины.

На мелких почвах следует остерегаться выворачивать наружу слишком много подпочвы, так как впоследствии с ней трудно будет справиться, если подпочва кварцевый песок или подзол.

После этой вспашки и последующей бороновки участок наезжают гребнями и приступают к посадке картофеля. Конечно, земля еще не будет достаточно разделана для культуры картофеля, и выдающегося урожая ожидать нельзя, но все же картофель даст урожай, и почва, после картофеля, благодаря окучиваниям, рыхлениям и даже самой уборке картофеля, будет отлично разрыхлена и с следующего года на данном участке вполне возможна культура каких угодно огородных растений.

Для культуры капусты, брюквы, плоских сортов свеклы, моркови-каротели вполне возможно воспользоваться даже целинной землей, не паханной с осени. Как только сойдет снег и земля оттает, приступают к вспашке избранного участка Для таких культур следует избирать участки только с достаточно глубоким почвенным слоем. Вспашку производят на глубину не менее 4–5 вершков (до 22 см), после чего, дав поднятым пластам хорошенько выветриться и подсохнуть, пускают борону «Рандаль». При указанной глубине пашни эта дисковая борона пластов дерна наружу не выворотит, а только наилучшим образом разрыхлит землю, порвет корни и даст совершенно разрыхленный слой земли не менее 3 вершков (до 13 см), чего будет вполне достаточно для перечисленных выше растений.

Для получения лучшего урожая участок поливают навозной жижей или ночным золотом, снова сильно боронуют и приступают к устройству гряд, если будут выращивать свеклу и морковь, или оставляют участок в покое до высадки рассады капусты и брюквы.

Если разделывается огород небольшой и конной силой пользоваться нельзя, производят глубокую перекопку участка лопатами, обязательно укладывая отрезаемые лопатой куски дерна травой вниз, анебоком. Когда весь участок будет перекопан, проходят его трехзубыми мотыгами, стараясь сбить с корней возможно больше земли, чтобы образовать почвенный слой достаточной глубины, для культуры перечисленных выше растений.

Гряды в двух последних случаях делаются таким образом: натянутыми шнурами обозначают края гряд и межугрядки; острыми лопатами счищают, насколько возможно, земли, лишь бы не перевернуть дерн, и сбрасывают эту землю из межугрядков на гряды.

Если почвенный слой не толще 4 вершков (18 см), межугрядки придется делать довольно широкие до аршина (70 см), чтобы иметь возможность насыпать на гряды большее количество земли.

При такой спешной разделке огородных участков растения в первое время развиваются довольно слабо, потому что почва еще недостаточно выветрилась, недостаточно подготовлена для культуры огородных растений. Чтобы доставить молодым сеянцам достаточное питание и усилить их рост в первое время, полезно произве сги поливку ночным золотом или же внести местное удобрение минеральными туками. Эти вещества и 1–2 поливки жидкими удобрениями доставят сильное питание растениям в первые недели их развития, а затем почвенный слой достаточно выветрится, дерн разложится, и растения будут в состоянии использовать питательные вещества почвы. Капуста и брюква на таких огородах прекрасно развиваются и дают вполнедосгагочныеурожаи.

Разделка лесных участков под огород.В северных губерниях нередко под огород приходится разделывать лесные участки. Обычный способ разделки таких участков состоит в том, что деревья срубаются и очищаются тут же на месте и вывозятся, а сучья, верхушки и ошкуренная кора оставляются тут же на месте Кустарник и мелкая поросль также вырубаются и укладываются в виде валов на месте.

Весной, когда сучья и кустарники несколько подсохнут, выбрав ветреный день, зажигают всю эту массу с подветренной стороны, приняв все меры против пожара который в ветреный день может принять большие размеры, а в тихий день полусырые сучья и кустарник будут плохо гореть. По окончании выжигания убирают несгоревшие остатки в кучи, снова зажигают, а затем уже приступают к уборкепней и возможной раздепкеземли под огород.

Способ этот следует признать крайне опасным и безусловно невыгодным. Сучья, вершины деревьев и срубленные кустарники отлично могут пойти наотоплениеусадьбы, а самая работало разделке лесного участка может быть выполнена и дешевле, и безусловно полезнее для будущего огорода.

Выжигая сучья и кустарники, мы в то же время сжигаем и верхний слой лесной почвы, самый плодородный, состоящий из полуперегнивших сучьев, коры, листьев и травы.

Деревья не следует рубить обычным способом: надо только подрубить с одной стороны длинные толстые корни, после чего зацепить веревкой за один из верхних сучьев и валить за веревку дерево в сторону, противоположную той, откуда подрублены корни. Веревку следует закидывать возможно выше, и тогда 12 человека могут свалить огромное дерево.

Подрубать корни надо с таким расчетом: допустим, что дерево имеет легкий наклон к северу, тогда корни подрубают с южной стороны и валят дерево в сторону естественного наклона на север. Тогда работе помогает и собственный вес дерева естественно склонившегося в ту сторону, куда будут валить его. Если эта работа происходит во время хорошего ветра, подрубают корни с подветренной стороны и валят дерево по ветру.

При таком способе работы вы фазу очищаете участок и от деревьев, и от пеньков, и от более толстых корней, а с мелкими корнями легко справится хороший пфный плуг с острым ножом, да мелкие корни и пфегнивают быстрее.