Николай Курдюмов - Секреты урожайной теплицы

Очень легко обтянуть деревянную теплицу двумя слоями пленки – с наружной и внутренней стороны каркаса. Поскольку внутренняя пленка не страдает от солнца и ветра, она может быть очень тонкой, 30–50 микрон. Такая пленка очень дешевая, это почти ничего не стоит, а эффект защиты от заморозков значительно увеличивает – коэффициент теплового сопротивления вдвое больше. А света пропускает достаточно: пленка толщиной 100 микрон снижает освещенность всего на 20 %.

Таким же свойством обладает специальная тепличная пузырчатая пленка (такая же, как всем знакомая упаковочная пузырчатая пленка, которая щелкает, если надавить пальцами пузырек). Хотя стоит она дороже, чем два слоя простой пленки, зато значительно прочнее, долговечнее, и работы меньше. Бывает она и с прослойкой из пенополиэтилена – такая держит заморозки до 7–8 °C. Правда, пузырчатая пленка пропускает свет значительно хуже, чем обычная, потери освещенности составляют около 50 %. Но на юге, при избытке радиации, это как раз – плюс. Пузырчатую пленку я обычно натягиваю только на крыше, так как она еще и достаточно прочна, чтобы не рваться от снега и ветра, и создает притенение от полуденного солнца.

Больше двух слоев пленки на теплице делать не стоит, так как это приводит к существенным потерям света из-за загрязнения многочисленных поверхностей.

Как побыстрее и без мороки обтянуть теплицу пленкой? Эта проблема знакома каждому, кто строил теплицу. Самое распространенное решение – прижать пленку рейками, прибив их гвоздиками. Однако исполнить это решение не так-то просто! Попробуйте забить гвоздь на весу в тонкую рейку так, чтобы еще ровно натянуть пленку, с которой играет ветер, да представьте, что все это вы делаете на вытянутых руках, стоя на шаткой лесенке. Сплошной цирк! Но есть способ лучше.

Замечательный помощник в этом деле – степлер, или скобозабивной пистолет. Обычно его используют для обтяжки мягкой мебели, но и для обтяжки теплицы пленкой он весьма хорош. Существуют очень недорогие механические модели. Степлером легко в одиночку обтянуть теплицу средних размеров за пару часов. Пленка в 100 микрон и толще обычно не рвется скобами – форточки и двери можно пришпиливать прямо по пленке. Но там, где бывает сильный ветер, нужно положить сверху ленту из бумаги, клеенки или нетканого материала, киперную или упаковочную ленту. Прибиваются скобами даже тонкие рейки. При необходимости что-то переделать, подтянуть пленку, забитые скобы можно легко и аккуратно вынуть, подковырнув их отверткой. Поработав хотя бы один раз степлером, вы уже не сможете от него отказаться!

Но если говорить о небольших весенних парниках, можно вообще не заниматься натяжкой пленки. Опытом поделился А.Н. Орлов. Две легких рамы размером, скажем, 2×1,5 м, затянутые пленкой, он соединяет по длинной стороне полосой транспортерной ленты или армированного ПХВ, из которого делают тенты. Весной эти «книжки» ставятся на грядку «домиком» – из них легко составляется парник нужной длины. Удобнее всего ставить их с небольшим нахлестом. Для этого с одной стороны они делаются на 4–5 см шире. Для вентиляции «конек крыши» легко приподнять с одной стороны. В июне рамки снимаются и складываются на хранение стопкой. Служат несколько лет. Очень удобно!

Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. В самом деле, а почему именно снаружи? Задавшись этим вопросом, я пришел к удивительному выводу – это тоже ритуал! Просто вначале мы закрываем крышу – от дождя, и пленка, понятно, снаружи, чтобы вода не задерживалась. А дальше обтягиваем стены, тоже снаружи. Почему? – А потому что! По инерции. А ведь конденсат, образуясь с внутренней стороны пленки, постоянно смачивает деревянные конструкции, создавая благоприятные условия для развития грибков, которые с большой радостью и кушают эту древесину, сокращая срок жизни нашей теплицы! Уже через год все рейки чернеют, и на них начинают расти настоящие грибы. Неудивительно, что несмотря на всевозможные пропитки, через несколько лет они превратятся в труху!

Немного поразмыслив, я решил попробовать построить теплицу «мехом внутрь», то есть при строительстве очередной теплички я прикрепил пленку изнутри, а «скелет» остался снаружи. Правда, на крыше не рискнул сделать так же – побоялся, что зимой снег оторвет пленку, если она не будет лежать на деревяшках, а только держаться на скобках. И результат полностью подтвердил мои догадки: боковые рейки, которые остались снаружи, под солнышком и ветерком быстро просыхают даже после дождя, и выглядят, как новенькие, а те, что остались внутри, под крышей – чернеют и гниют…

С точки зрения строителя, конечно, лучше сделать форточку на стене – торцовой или боковой. А еще лучше совсем не делать, потому что неохота. Есть же дверь – вот ее и открывайте! Крышу лучше не трогать, а то потечет.

Но не забывайте: в теплице живут растения, а не строители.

А с точки зрения растения форточка должна быть подальше, чтобы не было холодного сквозняка, и при этом обеспечивать полное удаление перегретого воздуха из теплицы. Если же форточки расположены на боковой стене, тогда неизбежно под самой крышей образуется «подушка» нагретого воздуха, которая своим горячим дыханием поджаривает верхушки растений, создавая эффект гриля. Понятно, что цветки и завязи в таких условиях будут осыпаться, и вредителям тут раздолье.

Рис. 37

Поэтому и я, и Николай Иванович всегда рекомендуем делать форточку (фрамугу) в крыше, и лучше в самой верхней ее части, у конька. Желательный размер – не менее четверти площади теплицы. Что касается возможного ее протекания в этом месте, то я не вижу в том большого горя. Несколько лишних капель воды не повредят вашим растениям, во всяком случае, это гораздо меньшая беда, чем лишняя жара.

Еще лучше сделать узкую, но более длинную фрамугу вдоль конька, которая открывается не в нижней части, а в верхней. То есть приподнимается сам конек теплицы. Такую фрамугу достаточно приподнять на 25–30 см, и к ветру она более устойчива.