Николай Курдюмов - Сад и огород по-новому

Что мы сделали? Мы убедили дерево: здесь расти не надо. И оно переключило корни на другие части: концы ветвей, оси вторичных веток и нужные вам заместители. Заметьте, мы не наносили ран и потерь – мы просто вовремя перераспределяли усилия. Это плюс. Но мы все равно нарушили естественные устремления дерева, и поэтому обречены на постоянное внимание и регулярность. Это минус.

Идея, что не надо расти, для ростового побега абсолютно неприемлема! Чуть упустил – все воспитание насмарку. Грубо говоря, обрезка уже полуметровых летних побегов – почти то же, что осенняя: они начинают соображать только с третьей короткой прищипки.

Рис. 27

Поэтому идеал – воспитывать побеги с самого их появления на свет. Чем моложе организм, тем он податливее. Закон Мичурина!

ЛЕТНИЙ ПОБЕГ С НУЛЯ – то, что появилось, родилось на ваших глазах. Из бляшки срезанного побега или из концевой почки, из спящей почки или из пенька. Просто прищипывайте нежные макушки.

Осевую – над каждыми тремя-четырьмя новыми листиками (как на рис. 28), выгнанные боковые – еще короче, оставляя два листика. Тут все определяется только вашей расторопностью. Успеете щипать каждые новые 10–15 см – будет толк. Отпустите хотя бы на 30–40 см – побег уже почуял волю, принял на грудь ростовых гормонов и забыл про усекновение. Придется опять резать до двух почек, а потом снова щипать.

Рис. 28

Напомню: все это – не об осевых побегах веток. Мы превращаем в плодовые веточки только боковые ответвления, чаще второго порядка. А оси продолжают удлинять ветки и быть питающим приростом.

Часто нужно просто ПРИТОРМОЗИТЬ ПОБЕГ – сравнять его рост с соседними. Для мощного лидера – на бляшку, без вариантов. Среднерослый можно срезать на две-три почки, чтобы к осени оставить только нижний, самый слабый из заместителей. Так же можно тормозить и осевые побеги веток, если их длина вас уже устраивает.

Гоше применял даже такое «изуверство», как надлом (рис. 29). Я не советую: сейчас болезней на порядок больше, зачем рисковать? Но для опытов яблоньки надламывал. Реакция сильная. А самый лучший срок – когда побег еще полуодревесневший. Тут не ломаешь – скорее мнешь, почти без трещин. Надо попробовать мять совсем юные побеги. Может, и резать их не надо?..

Вот, примерно так и достигается равномерностьразвития всех ветвей. Так же создается обособленностькаждой ветки: все ответвления вовремя укорачиваются, становятся более плодовыми, чем ростовыми. Ветка делается веретеновидной, хорошо освещается и не путается с другими.

Я вовсе не призываю вас торопиться с заплодушиванием.

Все режут раз в год, и нормально: ведь будущим летом прошлогодний прирост сам обрастет плодушками. Еще через год они зацветут. У карликов плодушки вообще лепятся по всей длине: подвой усиливает пробудимость [11] Пробудимость – способность почки прорасти, не оставшись спящей. Зависит от вида, сорта и подвоя. почек.

Правда, у некарликов этих плодушек совсем немного получается. Нижняя половина двулетней древесины обычно голая – почки и не подумали просыпаться. Чем ниже по ветке, тем они крепче спят. Что с такими делать?

Во-первых, можно в мае сделать КАРБОВКУ почек: полулунный надрез ножом (рис. 30) или крышеобразный надрез мелкой пилкой прямо над почками. Удобнее карбовать полотном ножовки по металлу. Чем ниже почки, тем надрез шире и глубже. Две-три самых верхних почки побега вообще не надрезают – они и сами просыпаются, а несколько самых нижних – аж на треть окружности стволика и вместе с тонким слоем древесины. Такая ранка как бы обособляет почку, отделяет ее от ветки – живи сама. От такого хочешь, не хочешь – проснешься!

На юге карбовать можно до августа. Чем позже это делается и чем ниже расположена почка, тем слабее выходят побеги. С июля получаются только плодушки.

Но это – детальный труд. Есть способ проще.

Оказывается, и прирост укорачивать можно умно! Даже раз в год.

И вот тут заканчивается «всевластье юга своенравного»: этим приемом можно пользоваться и в Нечерноземье, и на Урале, и даже в Сибири.

Голая древесина длинных веток – нахлебник и паразит. Крону увеличивает, соки требует, стройматериал ест, а отдачи – ноль. А ведь мы могли бы заставить проснуться все почки прироста, и вся древесина была бы покрыта плодушками.

Насколько нужно укоротить одревесневший прирост, чтобы он оброс плодушками весь, до основания?В литературе советуют отрезать столько-то почек, или какую-то долю побега. Но как применить сии советы к разным веткам разных культур и сортов? Ведь пробудимость у всех разная: у одних пробуждаются почти все почки, у других – только верхняя половина, а у третьих вообще только четверть.

Рис. 29

Рис. 30

Всегда резал по наитию и чувствовал: тут есть какой-то простой закон. И вот он наконец нашелся – в редкой, очень дельной книге В. И. Сусова «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА» (МСХА, 2001).

Любое растение – хоть дерево, хоть куст – само показывает свою пробудимость почек. Выходите в сад.

Смотрим на прошлогоднюю часть типичной ветки. Сверху почки проросли: на конце – побегами, ниже – прутиками, еще ниже – короткими плодушками. Это – обросшая часть, или зона обрастания. А ниже – зона спящих почек: голо.

Наш универсальный показатель – длина зоны обрастания двулетней древесины. Выделяем второй год роста. Измеряем длину обросшей части. Допустим, получилось 40 см. Именно такую длину прироста дерево способно пробудить. Именно столько нового прироста и должно остаться. Тогда он весь станет сплошной обросшей частью: на все почки сока хватит (рис. 32). Для практики перестрахуемся – отнимем еще пару почек, чтобы оставшиеся проснулись с гарантией.

Рис. 31

Рис. 32

Оставляй от прироста чуть меньше длины зоны обрастания– таков разумный ответ на вопрос «насколько укорачивать прирост». А если мы оставили только три почки? Тогда и получим самый верх зоны обрастания – сильные побеги (рис. 32). Только они еще вдвое сильнее: плодушек-то никаких нету!