Эдуард Петрушко - Заметки непутевого туриста

Очнувшись, в темноте долго не могу понять, где я нахожусь. Сориентировал север с югом, определил свое местонахождение на земном шаре, понял, что дико хочу молока. Окончательно стряхнув дремоту, собираюсь пройтись до местного магазина. Следуя советам товарищей, оставил основную сумму денег в номере, взял пару американских мелких купюр, которые здесь принимают наравне с риелями, и вышел в ночь. Ночь была влажная как мокрая теплая простыня, воздух теплой пеной заполнял легкие.

Никаких разбойников по дороге не встретил, хотя меня пугали преступностью, которая досталась Камбодже от гражданской войны. Немного навязчиво предлагали свои услуги таксисты и зазывалы местных ресторанов. Вывеска круглосуточного магазина, точнее небольшого помещения с продуктовыми полками внутри и небольшим кондиционером. В магазине демократично, прямо на полу, тройка человек пили алкоголь. Увидев иностранного туриста, молодой парень без ступни и пальцев на левой руке, аккуратно валяющийся на полу, попросил меня купить выпить. Рука послушно потянулась за дорогой бутылкой Смирновской, продавец остановил мое поступательное движение и указала более дешевую бутылку местного пойла. Мол не траться на бичей. Беру все-таки Смирновку, что мы фраера жадные, угостим многострадальный народ нормальной выпивкой. Передаю красивую бутылку парню, покалеченного войной, которую развязали красные кхмеры.

Предлагают присесть, как интеллигентный человек отказать не могу. Через пол часа прилег на пол с остальными, мне как уважаемому гостю предложили самую большую и чистую картонку под задницу. Через пол часа сходил еще за Смирновкой. О чем говорил с собутыльниками и главное на каком языке – не помню. Помню только удивленные глаза ночных покупателей, рассматривающих гигантского белого туриста, пьющего на полу с инвалидами и бродягами. На какой скорости и в какое время вернулся в отель не от фиксировал.

Кстати, купленное «молоко» по вкусу напоминало помесь мышиной мочи с нафталином. После проб из пяти разных пакетов – все благополучно слил в унитаз и рухнул на кровать, как раненный лось.

И снился мне сон, что я работаю на стройке и рядом дико стучит отбойный молоток. С трудом поднимаю голову – в дверь кто-то яростно и долго колотит разными частями тела, включая ноги. Думаю, открою – убью. Схватившись за голову, на полусогнутых иду к двери. Провернул ключ – на пороге Лена в смешной панамке и улыбкой в 32 зуба. Лена тут же что – то затарахтела, упоминая слова «экскурсия», «в обед очень жарко», «одевайся». С ненавистью смотрю на ее худую шею и понимаю, что если сейчас не отвернусь, то просто задушу ее. Молча иду к мини бару достаю два пива и маленькую бутылочку джина. Прижимаю указательный палец к губам, выразительно смотря на Лену. Учившаяся в СССР Лена, понимает мои утренние проблемы и замолкает, пока я расправляюсь с частью мини бара.

Полегчало. Не могу найти свой спрятанный косарь долларов. Лена что-то тревожно ворковала на своем языке и вместе со мной в пятый раз перерывала номер. Решаю воспользоваться страховочным вариантом – картой «Ситибанка». Сняв 500, 300 и 200 долларов, я получил радостное СМС-уведомление, что мой счет заблокирован. «Ситибанк» всегда отмечался чрезмерной бдительностью, а тут такие подозрительные трансакции, да еще в Камбодже! Подумав, что мне хватит этих денег, не вступаю в дискуссию с сотрудниками банка с расстояния 7,5 тысяч километров.

Камбоджийская Елена Прекрасная вела, точнее, везла меня в Ангкор, который называют восьмым чудом света и ставят в один ряд с самыми известными мировыми памятниками культуры. Эмоциональная сила, исходящая от Ангкора, заставила Киплинга упомянуть о нём в знаменитом произведении – «Маугли», где он фигурировал как таинственный мрачный замок, где жили обезьяны. В XXI веке здесь снимался фильм «Лара Крофт – расхитительница гробниц», где прекрасная Анджелина под светом сапфир, прыгала по храму Та-Пром, как дикая лань.

Елена не умолкала ни на минуту. Казалось, что, если она перестанет говорить у нее остановиться сердце. Слушаю. Ангкор – древняя столица Кхмерской империи, с IX по XII век доминировавшей во всей Юго-Восточной Азии, с населением более миллиона человек!!! Однако в середине XV века Ангкор был разрушен войсками Сиама. Около сотни дворцов и храмов погрузились в тропические леса и влагу… И только в конце XIX столетия французский исследователь Энн Муо вывел Ангкор из забытья. А в начале 1990-х годов Ангкором заинтересовалось ЮНЕСКО и взяло его под свою «крышу».

В первый день мы посмотрели храм Байон, который располагается в центре комплекса и построен ориентировочно в конце VII – начале VIII веков. Кстати, при строительстве храмов в Ангкоре использовался камень-песчаник и совсем не использовались соединительные смеси. В храме Байон находится около 54 башен, расположенных на разных уровнях и имеющих разную высоту. Каждая башня символизирует ту или иную провинцию Камбоджи. В настоящее время у Камбоджи осталось около 24 провинций – остальное «отжали» близлежащие государства, когда кхмеры были слабы. На каждой стороне этих башен изображены лица Будды. Все лица Будды смотрят сурово, как будто ты у них что-то спер. Спрятаться от взгляда Просветленного невозможно, в связи с чем у туристов появляется легкая робость, как у должника перед кредитором. Помимо загадочных скульптур с улыбающимися лицами, храм Байон содержит множество барельефов с изображением повседневной жизни кхмеров того времени.

Возле статуй Будды в храме Байон Лена попросила меня вести себя тише, чтобы не обижать местных жителей, которые расположились вокруг многорукого бога и что-то у него просили. Хотя что можно выпросить у Будды в этой бедной стране, я не понимал. Статуэтки Будды в виде сувениров на территории комплекса Ангкор не продаются, что говорит о почтительном отношении кхмеров к своей религии и своему богу.

Первое время брожу по храму без особого энтузиазма, спотыкаясь о булыжники и тихонько проклиная рой туристов из Китая и Японии, которые фотографировали всё, начиная от мух и заканчивая мною. Однако масштабность и своеобразная архитектура начали манить и незаметно притягивать. Внимательно и подолгу рассматриваю росписи на стенах и слушаю Лену, которая, если отвлекался, практически кричала мне в ухо «аида!» (типа «слушай!»). наконец-то обед, молчаливый водитель, видать из бывших партизан, опрокинул со мной 0,7 рисовой водки, спокойно сел за руль и отвез меня в отель.

На второй день попросил Лену отвезти меня на озеро Тонле Сап (одно из самых больших пресноводных озер мира) посмотреть так называемую деревню на воде. Через час пути доехали до какого-то миниатюрного грязного порта, заставленного старыми лодками. Загружаемся вместе с Леной в «судно», гоним по грязной реке, оставляя за собой неприятный запах плохо переработанного дизельного топлива. Виды так себе – на берегу мусор, редкая, измученная палящим солнцем, растительность, усталые рыбаки кидающие навесиком сети в надежде поймать золотую рыбку.