Кристофер Лаверти - Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“»

Джудианна Маковски обратилась напрямую в PR-отдел Донны Каран, так как она видела наряд, который дизайнер создала для подиума. Маковски почувствовала, что он идеально подойдет для «Больших надежд». Это было платье из зеленого бархата деворе. При скромном бюджете Маковски могла взять это платье только напрокат, как и шесть остальных костюмов, предоставленных Донной Каран, включая часто упоминавшийся комплект из асимметричной облегающей юбки и открытого топа-рубашки. Каран даже переделала вечернее платье Пэлтроу, так как оно ей не подошло по размеру. Хотя присутствие бренда в фильме этим и ограничилось, гардероб от Донны Каран идеально соответствует победному образу Эстеллы в исполнении Пэлтроу.

В роли Миранды Пристли, главного редактора журнала «Подиум» в фильме «Дьявол носит Prada» (2006), Мерил Стрип одета с головы до ног в разные бренды, но только не в Prada. Белый тренч Стрип художник по костюмам Патрисия Филд нашла у Донны Каран. Ассоциация имени дизайнера с женщинами, пробившимися на самый верх, – это явный намек на успех самой Пристли.

Для фильма «Бернард и Дорис» (2006), свободной интерпретации подлинной истории табачной миллиардерши Дорис Дьюк (ее играет Сьюзен Сарандон), Донна Каран позволила воспользоваться обширным архивом бренда, чтобы одеть Сарандон и подобрать для нее аксессуары. Бюджет фильма составлял всего 750 000 долларов, и без помощи Каран роскошный образ Дьюк не получился бы таким убедительным. Создавая костюмы к фильму «Сокровище нации: Книга тайн» (2007), Джудианна Маковски снова обратилась к Донне Каран, чтобы получить черную кожаную байкерскую куртку – один из ее любимых предметов одежды в этом фильме – для модницы-актрисы Дианы Крюгер в роли доктора Абигейл Чейз. И снова успешная женщина была представлена соответствующим брендом.

Одежда для карьеры не была изобретена в восьмидесятые годы. Женщины сороковых начали это движение еще до того, как для него придумали название. И все же благодаря таким дизайнерам, как Донна Каран, Джорджио Армани и Ральф Лорен, этот гардероб стал желанным и доступным для всех женщин там, где его необходимость ощущалась сильнее всего, – в мире бизнеса. Без Донны Каран не было бы и деловой женщины.

Набросок костюма для Гвинет Пэлтроу в фильме «Большие надежды», сделанный Донной Каран. Courtesy of Donna Karan

Модный показ Донны Каран во время недели моды Mercedes-Benz, осень 2015 года. Минималистские, но впечатляющие и стильные силуэты все еще правят бал в коллекциях Каран. Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Мерил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada» в тренчкоте от Донны Каран, который намеренно подобран в тон ее седым волосам. 20th Century Fox/The Kobal Collection/Barry Wetcher

Каждый день праздник (1937)

Мулен-Руж (1952)

МЫ (2011)

Эльза Скиапарелли в 1951 году. Не такая привлекательная или гламурная, как ее главная соперница Коко Шанель, Скиапарелли была художником, а модели были ее холстами. Nina Leen/The LIFE Picture Collection/Getty Images

Жа Жа Габор в фильме «Мулен-Руж» в одном из самых характерных для Скиапарелли платьев в этой ленте, хотя на самом деле дизайн основан на творении Пакен. © AF archive/Alamy Stock Photo

Эльза Скиапарелли была авангардным дизайнером. Она создала некоторые из самых впечатляющих и необычных платьев и шляп всех времен, и эти творения до сих пор продолжают влиять на моду. Но ее имя не на слуху. (Возможно, это каким-то образом связано с тем, что не все могут правильно произнести ее фамилию.)

Миниатюрная Скиапарелли создавала заметные наряды: яркие цвета, завышенная талия, видимые молнии и широкие плечи. Она находилась под сильным влиянием абстрактного искусства, особенно сюрреализма, в основном благодаря своему другу Сальвадору Дали. Как и Дали, Скиапарелли нравилось играть с интерпретацией и ощущениями. Она искусно использовала ткани, чтобы добиться неожиданного эффекта. Одно из самых известных творений Скиапарелли – это ансамбль из вечернего платья и вуали «Разрывы» (Tears) из коллекции «Цирк» 1938 года. Видимые разрывы на вуали были на самом деле намеренно сделанными прорезями с подкладкой из шелка. В принте на вечернем платье, специально придуманном Дали для Скиапарелли, использовалась так называемая обманка (trompe-l’œil), прием, создававший эффект разрывов. Хотя Скиапарелли была известна экстравагантными шляпами и платьями (в отличие от ее соперницы Коко Шанель, Скиапарелли с юмором относилась к моде), слава к ней пришла благодаря вполне обычному, связанному вручную джемперу «Cravat» с вывязанным бантом, который приобрел популярность в тридцатые годы. Но все-таки главным в творчестве Скиапарелли всегда были смелость и экстравагантность.

Странно, что в тридцатые годы в титрах некоторых британских фильмов была указана фамилия Скиапарелли. Странность не только в том, что, итальянка по рождению, Скиапарелли в это время жила в Париже, но еще и в том, что киноиндустрия не считалась достойной художественной сферой для признанного модельера. Правда, Скиапарелли не получила профессионального образования. Некоторые британские фильмы, для которых она создала костюмы, такие как «Туннель» (1935) и «Миллионы Брюстера» (1935) – в этом фильме она даже не была указана в титрах, – известны лучше остальных. Особенно интригующим проектом стал фильм «Любимый бродяга» (1936), слабая музыкальная драма, снятая Ealing Studios, которую сегодня практически не смотрят и не обсуждают.

Костюмы к фильму «Любимый бродяга», который одновременно снимался на английском и французском языке, Скиапарелли создавала в сотрудничестве с художником по костюмам Эрнстом Стерном. Действие фильма разворачивается в 1900 году. Главный герой Гастон (Морис Шевалье) возвращается из Лондона в родную Францию, где ему приходится жить как бродяге. Костюмы Скиапарелли в основном предназначены для Джоанны, потерянной богатой возлюбленной Гастона, которую сыграла Бетти Стокфелд. Среди них и кожаное пальто, розовое или красное, настолько потрясающее, что остальные персонажи не могут отвести от него взгляд. У пальто огромные рукава-пагоды (любимый фасон Скиапарелли), скроенные так, что они образуют подобие гигантской раковины сзади на уровне шеи и плеч. Финальный наряд Джоанны, в котором она появляется на званом ужине, сшит из ламе-металлик. У него пышные рукава, похожие на луковицы, характерные для этого периода. Еще одно платье, возможно работы Скиапарелли, – это платье бродяжки Бланкетты (Маргарет Локвуд), с которой Гастон встречается в сельской местности. На авторство дизайнера намекает широкий пояс на талии, завязанный сзади. Он очень похож на деталь летнего платья из коллекции Скиапарелли «Парашют», созданной в том же году. Костюмы в «Любимом бродяге» гламурные и запоминающиеся, поэтому они совершенно вне контекста самого фильма. Судя по всему, Скиапарелли использовала кино прежде всего как повод для экспериментов.