Кристофер Лаверти - Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“»

Дольче и Габбана познакомились с Моникой Белуччи в 1990 году, и это положило начало ее международной карьере модели. Кто больше выиграл от этих взаимоотношений, вопрос спорный. Белуччи обеспечила необходимый шик марке, когда она нуждалась в ребрендинге, а они обеспечили ей карьеру. Фильм «Под подозрением» (2000) – это идеальный союз музы и художника. Костюмы Белуччи явно воплощают стереотип роскошной итальянской снежной королевы Аниты Экберг в «Сладкой жизни» (1960). Дольче и Габбана – откровенные дизайнеры, поэтому их бренд вызывает противоречивые реакции. Но их ни в коем случае нельзя обвинить в продвижении нездоровой худобы. Самая первая коллекция бренда в 1985 году называлась «Настоящие женщины», и Белуччи стала символом именно такой концепции.

В роли Шанталь, ревнивой жены продажного чиновника Генри Херста (Джин Хэкмен), Белуччи убедительно воплотила мечту вуайериста на экране: она снята со спины в тот момент, когда надевает длинное черное атласное вечернее платье от Dolce & Gabbana. Нижнего белья на ней нет. Так как история разворачивается в течение одного вечера с возвращениями в прошлое, главный костюм Белуччи – это черное атласное платье. Накидка из той же ткани будет добавлена вскоре после появления ее персонажа в кадре. В качестве аксессуара использованы крупные серьги с бриллиантами. Белуччи ходит в этом платье так, словно прохаживается по подиуму, изящно давая понять, что Шанталь осознает свою сексуальную привлекательность. Само платье продемонстрировало переход Dolce & Gabbana к элегантному стилю. Тяжелая и блестящая ткань ничем не украшена, а узкие бретели напоминают бюстгальтер и отличаются от очень тонких бретелей-спагетти, предназначенных для молодежного рынка. Итальянская мода доминировала в этот период, и Голливуд с готовностью считал ее залогом качества. К примеру, из диалога в фильме становится понятно, что персонаж Джина Хэкмена носит одежду от Армани. На самом деле его костюмы были предоставлены немецким брендом Hugo Boss, но намек был ясен: богатые люди носят итальянские бренды. Ближе к концу фильма Белуччи переодевается в последний раз. На ней черный топ с открытыми плечами и обтягивающая юбка того же цвета. Костюм снова подчеркивает округлости актрисы, а не скрывает их, в отличие от более узких силуэтов предыдущего десятилетия.

Колин Фаррелл, играющий рекламного агента Стю Шепарда в фильме «Телефонная будка» (2002), одет в костюм от Dolce & Gabbana. Эгоистичный и самодовольный Стю обречен на провал, и это, к сожалению, совпадало с отношением к бренду в этот период. Но, пожалуй, это слишком суровый вердикт. Разбирающийся в моде режиссер Педро Альмодовар использовал платье в цветочек от Dolce & Gabbana, чтобы продемонстрировать откровенную женственность в финале фильма «Кожа, в которой я живу» (2011). Героине этой ленты Вере (Елена Анайя) насильно сменили пол, превратив из мужчины в женщину. Она предпочитает принять эту трансформацию (смотрите также страницу 127). Dolce & Gabbana дают то, что нужно от них кинематографу.

Костюмы для банды «Капулетти» в «Ромео и Джульетте» были вдохновлены яркой и кричащей одеждой бюджетной линии D&G, ныне закрытой. 20th Century Fox/The Kobal Collection/Merrick Morton

Колин Фаррел в костюме от Dolce & Gabbana и очень яркой сорочке цвета фуксии. 20th Century Fox/The Kobal Collection/K C Bailey

Платье с цветочным принтом от Dolce & Gabbana в фильме «Кожа, в которой я живу»: воплощение женственности для Веры, еще недавно бывшей мужчиной. El Deseo S.A./The Kobal Collection

Большие надежды (1998)

Дьявол носит Prada (2006)

Донна Каран и Луис дел’Олио в ее ателье на Седьмой авеню в Нью-Йорке, 1979 год. Прежде чем открыть собственный дом в 1985 году, Каран работала на Анну Кляйн. Rose Hartman/Getty Images

Вся одежда, которую Гвинет Пэлтроу носит в фильме «Большие надежды», того или иного оттенка зеленого цвета. Режиссер фильма Альфонсо Куарон признался, что одержим этим цветом. ©20th Century Fox/Everett/REX Shutterstock

Донна Каран представляет особую эпоху, которую определяет особая одежда, а именно деловой костюм (power suit) восьмидесятых годов. Каран, урожденная Донна Фаске, не изобрела деловой костюм, этот жестко структурированный предмет одежды, созданный с таким расчетом, чтобы превратить его обладательницу в символ, подобно тому, как костюм Бэтмена превращал Брюса Уэйна в его альтер эго. Но она привнесла его в массы.

До сегодняшнего дня Донна Каран и ее бюджетная линия DKNY появлялись на экране, только когда готовую одежду марки подбирали художники по костюмам и впоследствии адаптировали. В большинстве случаев это отдельные предметы гардероба, как, например, костюмы главной героини в фильме «Леший» (1998). В 2009 году DKNY спродюсировала короткометражку «Four Play» с Кристиной Риччи в главной роли. Это была вдохновленная шестидесятыми годами реклама их сумки Eldridge. В получившемся в результате двухминутном фильме мало содержания и много стиля. Но в большинстве случаев одежда от Донны Каран в кино – это источник вдохновения. В фильме «Деловая женщина» (1985), героиня которого, забитая секретарша из Бруклина, становится большим боссом на Манхэттене, бренд не упоминается напрямую. Но без него художник по костюмам Энн Рот не смогла бы создать такой внушительный силуэт, просуществовавший в реальных офисах до конца десятилетия.

После фильма «Большие надежды» (1998), современной версии романа Диккенса 1861 года, снятой Альфонсо Куароном, пресса много писала о вкладе Донны Каран в эту экранизацию. Художник по костюмам Джудианна Маковски одела весь актерский состав, но Донна Каран предоставила несколько ансамблей для Пэлтроу в роли Эстеллы. Куарон настаивал на том, чтобы использовать зеленый цвет как эмоциональную тему и в дизайне фильма, и в костюмах, и даже в титрах. В контексте сюжета зеленый – это цвет яда и гниения, как разрушающаяся усадьба Динсмур, принадлежащая опекуну Эстеллы. Этот цвет также олицетворяет зависть и рост, с которыми сталкиваются центральные персонажи Финн (Этан Хоук) и сама Эстелла. Маковски использование такого количества одного цвета дало определенную свободу, потому что зеленые оттенки многозначны, подобно теплу и прохладе черного и белого. Куарон использовал этот цвет в той же мере и в своем предыдущем фильме «Маленькая принцесса» (1995). Художником по костюмам там тоже была Маковски.