Кристофер Лаверти - Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель „Гранд Будапешт“»

Период после «Страха сцены» был для Диора насыщенным. Он создал костюмы для Мирны Лой в роли миссис Картрайт в фильме «Дочь посла» (1956) и 14 отдельных костюмов для Авы Гарднер в роли леди Сьюзен Эшлоу в ленте «Маленькая хижина» (1957). После смерти Кристиана Диора от сердечного приступа в 1957 году модный дом Dior возглавил Ив Сен-Лоран. С приходом Марка Боана в 1961 году для дома начался самый успешный период после царствования самого Диора. Вдохновленный недавним круизом по Нилу, Боан увлекся всем, что связано с Ближним Востоком. Результатом этой увлеченности стали потрясающие коллекции. Они были ультрасовременными, но при этом напоминали о славных днях дома в эпоху New Look.

Фильм Стэнли Донена «Арабеска» (1966), снятый в стиле его главного хита «Шарада» (1963), – это шпионская приключенческая лента с дорогими автомобилями и декорациями, а также с гардеробом Софи Лорен, созданным для картины модельером дома Dior Боаном. Образ представляет собой микс азиатской экзотики с яркими цветами, принтами и материалами. Шляпа-клош из меха леопарда, платья и туфли-лодочки с перьями сочетаются с современными трендовыми предметами одежды – высокими пластиковыми белыми сапогами, ярко-красным плащом из ПВХ и круглыми очками от солнца в белой пластмассовой оправе. Невероятно шикарная шпионка Ясмин Азир в исполнении Софи Лорен в каждой сцене появляется в новом наряде. Она встречает своего гостя, неуклюжего профессора Поллока (Грегори Пек), в черном платье (он называет его «ночнушкой»). К ужину она уже выходит в платье из золотого ламе с украшенным драгоценными камнями капюшоном. Затем Ясмин меняет его на серое платье с узором «зебра» и розовое полотенце, закрученное тюрбаном на голове, только чтобы пройти из спальни в ванную. Хотя, по легенде, Ясмин богатая бездельница, такая смена костюма лишена смысла. Но, как и в большинстве фильмов Донена, история разворачивается в гиперболизированной реальности. «Арабеска» стала гламурной передышкой после все более суровых и реалистичных британских «кухонных» драм того периода.

Необходимо властное присутствие актрисы такого масштаба, как Лорен, чтобы на экране приоритетом оставалась она, а не ее грандиозные костюмы. На скачках она появляется в платье из белой шелковой парчи и белой широкополой шляпе, отделанной белыми перьями. Наряд предельно экстравагантный, но Лорен носит его так же непринужденно, как и домашний халат. По контракту после съемок она могла оставить себе все сшитые специально для нее наряды. Таким образом, актриса получила персональную коллекцию от Dior.

Диор – это настолько выдающаяся фигура в истории моды, что источником вдохновения для художника по костюмам Жаклин Дюрран в фильме «Анна Каренина» (2012) стал силуэт New Look, несмотря на то что действие происходит в России конца девятнадцатого века. Она почувствовала, что гламур Диора – по сути, голливудский гламур – подходит стилизованной и театральной адаптации режиссера Джо Райта, и сумела создать костюмы, передающие привлекательный в своей бескомпромиссности дух эпохи. В 2012 году Раф Симонс стал креативным директором дома Dior и оставался на этом посту три года. Он снял документальный фильм «Диор и я» (Dior and I, 2014), рассказав о пути Кристиана Диора к показу его первой коллекции, тем самым навсегда закрепив ассоциацию имени Диора с кинематографом.

Узкая талия стиля New Look Диора возвестила о возвращении к женственным формам после застывшего однообразия одежды времен Второй мировой войны. Ken Ishii/Getty Images for Dior

Показ коллекции прет-а-порте сезона осень/зима 2015 года модного дома Dior в Токио. Силуэт и материалы перекликаются с костюмом Софи Лорен, созданным дизайнером дома Dior Боаном, из фильма «Арабеска».

На афише фильма «Арабеска» есть надпись «So Mod!» («Так круто!»). Этот плащ из ПВХ от Dior, вероятно, лучше всего иллюстрирует это утверждение. Universal/The Kobal Collection

Сегодня ночью или никогда (1931)

Правила игры (1939)

Коко Шанель в 1936 году. Шанель устроила революцию в женской моде: комфорт стал так же важен, как и внешний вид. © Everett Collection Historical/Alamy Stock Photo

Глория Свенсон в костюме от Шанель в фильме «Сегодня ночью или никогда». Это была вторая работа дизайнера в Голливуде. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock

Родившаяся во Франции в 1883 году Габриель «Коко» Шанель до того, как стать модным дизайнером была шляпницей. Сделав себе имя на шляпах, она взялась за дизайн одежды и в 1909 году основала собственный дом. Как радикальный модельер, она решила освободить женские фигуры, закованные в наряды «прекрасной эпохи». Шанель использовала новаторские ткани, такие как шерстяное джерси, которое до этого ассоциировалось исключительно с мужским нижним бельем. Ее философия в немалой степени основывалась на размывании гендерных границ, она бросала вызов принятым нормам. Женщины обязаны Шанель популяризацией брюк, появлением костюмов прямого кроя с жакетом без воротника и, конечно же, маленького черного платья. Она изменила все.

После 1910 года Шанель начала создавать костюмы для балета, театра и кинематографа. Она вращалась в кругу богемы, хотя не была там настолько своей, как ее заклятая соперница Эльза Скиапарелли (смотрите страницу 65), и в основном создавала костюмы для проектов своих друзей, в том числе Жана Кокто. Когда Шанель ушла из моды в 1938 году, она ушла и из кино, но триумфально вернулась в 1954 году со своим видоизмененным костюмом прямоугольного силуэта. Этот костюм из букле стал откровением: жакет прямого покроя, без воротника, с вшитыми в подкладку цепочками, чтобы он сидел ровно, и функциональными пуговицами сочетался с прямой юбкой без декоративных деталей. Для Шанель он ознаменовал ее возвращение в моду.

Одновременно она продолжила поставлять костюмы для французского кино вплоть до шестидесятых годов. Один из самых известных ее фильмов – «Правила игры» (1939) режиссера Жана Ренуара.

Ставший в момент выхода коммерческим и творческим провалом, этот фильм теперь считается одним из лучших в истории кинематографа. В декадентской Франции накануне Второй мировой войны такой острый взгляд на морально разложившееся высшее общество покоробил многих. В 1939 году Шанель представила свою последнюю довоенную коллекцию «Tricolor», которая стала прославлением исторических национальных традиций. Это была одна из самых интересных ее коллекций, хотя она и не имела ничего общего с костюмами, созданными Шанель для главных героев «Правил игры». Действие фильма разворачивается в великосветском обществе, поэтому меха в нарядах много. Кристина (Нора Грегор) приезжает в величественный особняк, где происходит бо́льшая часть действия, в шубе из меха гепарда и такой же шляпке. Но у Шанель даже экстравагантное бывает в той или иной степении практично. Когда Кристина снимает шубку, она берет кожаный ремень, перетягивавший ее, и застегивает его на поясе прямой юбки из джерси. Все же, при всей изысканности меха, самый элегантный наряд от Шанель в фильме – это охотничий костюм Кристины. За основу для ее жакета из клетчатого твида Шанель взяла мужской вариант викторианского периода, подчеркнув естественную линию талии. Двубортный жакет с низкой застежкой у Кристины плотнее облегает фигуру. На спинке встречная складка и две односторонние складки обеспечивают свободу движения при стрельбе из ружья. Кожаная заплата на правом плече предназначена для того, чтобы в нее упирался приклад. Этот функциональный костюм контрастирует с шелковым халатом с огромными «епископскими» рукавами, украшенными зимним белоснежным мехом горностая, в котором Кристина появляется позже. Костюмы Шанель для «Правил игры» – одновременно нарядные и функциональные – выражают ее революционный подход к женской моде.