Элизабет Де Фейдо - Герлен. Загадочная история легендарной семьи парфюмеров

Для этого он, не колеблясь, заполнял «книгу формул» – блокнот в переплете из черной кожи, Библию семьи Герленов. Надежно спрятанная в защищенном хранилище, эта книга уникальна – и Жак обращался к ней, когда появлялось на свет его новое творение. В книге запечатлено наследие его предшественников. Округлый почерк Пьер-Франсуа-Паскаля сменился рублеными буквами Эме и, наконец, его собственным заостренным почерком.

Для того чтобы получить первое впечатление о составе, Герлен разработал безошибочный метод, известный как «ножницы». Пробные композиции помещались в небольшие коричневые стеклянные бутылки, плотно закрытые пробками. Достаточно встряхнуть жидкость, чтобы смочить пробку и провести ею по полоске промокательной бумаги. Поскольку количество концентрата, нанесенное на бумагу, – величина случайная и зачастую чрезмерная, Жак обрезал листок, так что в конце дня его бумага напоминала кружево [53] Согласно Жан-Полю Герлену, в «Происхождении моих парфюмов». . Эти листочки он всегда носил с собой. На верховой прогулке, на работе или дома, во время променада или сидя за столом, он постоянно вынимал из своего кармана эти пахучие листочки, чтобы оценить запах: стоит ли оставить все как есть или нужно что-то поправить. «Именно так, – утверждал он, – я распознаю, насколько стоящий мой труд!».

Подобным образом он создал Fleur Qui Meurt . Название аромата навеяно меланхолией; в нем уживалось настоящее и ностальгия по прошлому и запечатлен момент увядания цветка. Fleur Qui Meurt выпускался во флаконе Fleuri , украшенном букетом фиолетовых шелковых цветков, закрепленных зажимом вокруг горлышка. Этот аромат вызывал в памяти старомодный запах фиалковых бонбоньерок. Но после открытия Тиманом и Крюгером в 1893 году альфа-ионона с теплым запахом фиалок и ириса этот аромат спустя год произвел фурор в парфюме Vera Violetta от Roger & Gallet .

Герлен же снова сочинил Fleur Qui Meurt , думая об Андре и своих современницах. Он сделал заявление по поводу любви «фиалки и неистовства», создав пудровый аромат фиалок, ириса и гелиотропа на мускусной шипровой базе с нотами ветивера, пачули и дубового мха. Он даже использовал – не признавая этого – совершенно новую синтетическую основу от de Laire , неотличимую от аромата настоящих фиалок.

О последствиях несложно догадаться. Оценив силу этой притягательной иллюзии, публика тотчас воздала ей должное.

Осужденный своей работой на безвыездный образ жизни в лаборатории, Жак с жадностью слушал рассказы своих друзей и поставщиков сырья, которые объездили весь мир в поисках ароматных сокровищ, побывали в Китае на «мускусном пути». Эти люди исколесили всю французскую колониальную империю, добывая лучшие ароматные эссенции, которые будоражили воображение Жака. Так он заочно путешествовал, мечтая о прекрасных материалах, – амбре из Новой Каледонии и из Джибути, семенах мускусной травы с Мартиники, бадьяне из Индокитая, корице и палисандре из Французской Гвианы, пальмарозе с Мадагаскара, ветивере с Реюньона и иланг-иланге с Коморских островов.

Даже работая с химическими веществами на фабрике органической химии в de Laire , он заявил о себе как о профессионале. Ему не было равных, например, в проведении реакции Гриньяра. Магний фиксирует органические соединения за счет замещения молекул металла молекулами органики – это позволяет создавать очень важные соединения. Охочий до новых технологий и знаний, Жак приглашает к себе в качестве научного руководителя химика Жюстена Дюпона для работы над методом ароматизации чернил.

Именно в этот период химическая наука сделала большой скачок. Ароматы Дома Guerlain , запущенные в то время, – плод этого развития. Они создавались на основе синтетических компонентов, хотя и получили ностальгические названия: Mouchoir de Monsieur и Voilette de Madame, Bon Vieux Temps, Muguet, Rue de la Paix …

Особую сумятицу в профессиональную среду привнес начинающий парфюмер Франсуа Коти. Уроженец Корсики, настоящее имя – Франсуа Спортуно.

Этот маленький человек, талантливый и честолюбивый, приехал в Париж в 1898 году. Работая в качестве секретаря политика Эммануэля Арена, своего бывшего командира, он женился на модистке Ивонне Ле Барон, внучке Альфе Дюбуа, обладателя Гран-при Рима по гравюре.

У Франсуа Коти не было ни связей в мире парфюмерии, ни специальных познаний в области химии, но он много времени проводил со своим другом Раймоном Гойри, фармацевтом, который у себя в аптеке, расположенной недалеко от Марсова Поля, производил кёльнскую воду на основе формул из Кодекса Наполеона.

Коти хотел изменить все: мир духов представлялся ему тусклым, пресным и прозаическим. Даже флаконы казались ему отражением старых статей о парфюмерных базарах.

Ведомый свой страстью, Коти пустился в авантюры. Пораженный увиденным на Всемирной выставке, он, тем не менее, разочаровался большей частью экспонатов, представленных ведущими парфюмерными домами. Коти решил отправиться в Грасс, чтобы постичь тонкости природного сырья и синтетических продуктов в лабораториях Chiris .

По возвращении в Париж некоторое время он работал в парфюмерном доме на рю Риволи, а затем нашел достойное дело. Он одолжил у своей бабушки несколько тысяч франков и взял имя своей матери, Коти, заменив « i » на « y ». В 1904 году он поселился в скромной квартире в доме 61 по рю Боэти, где размещались и производство, и магазин, и лаборатория, и упаковочная мастерская. Весь персонал состоял из членов семьи. Его жена, Ивонна, оказалась очень ценным сотрудником. Альфе Дюбуа, художник, участвовал в производстве парфюмов и впоследствии стал директором заводов в Сюресне. Брат Ивонны, гравер, также участвовал в этой затее.

Конечно, у Коти не было ни капитала, ни большого опыта, но в глазах Жака Герлена он обладал двумя важными преимуществами: невинностью и везением, сопутствующим новичкам. Коти не был известен, и ему нечего было терять или защищать – никаких ограничений и бескрайнее поле для экспериментов.

К тому же у него было полно новых идей и желание любой ценой расширить клиентуру; он хотел сделать парфюмерию доступной даже для самых скромных слоев буржуазии.

Новая эра – и новая Ева! Для женщин своего времени Коти предусматривал индивидуальные духи. Он намеревался создавать новые благородные ароматы, отличающиеся от тех простых и наивных, что создавали его современники. Каждый аромат, по его словам, должен быть «эманацией души женщины». Для достижения своих целей он смело искал новые сочетания, комбинируя изысканное сырье (амбру, мускус) с синтетическими продуктами, и делал это дерзко, но тонко.