Александр Оськин - Политика, медиа, мир – открытия неравнодушного наблюдателя

Ввиду дешевой рабочей силы многие западные концерны стали возводить здесь заводы, например, автомобилестроительные, ориентированные на экспорт. Вообще, на долю промышленности приходится треть ВВП Туниса, а основные ее отрасли – кожевенная и текстильная. Тунис занимает четвертое место в мире по добыче фосфоритов, половина из которых экспортируется, а другая половина идет на изготовление суперфосфатов. Также Тунис уже более полувека входит в число нефтедобывающих стран, на нефть, которая отличается очень высоким качеством, приходится 40 % экспортной выручки страны.

Как я обнаружил, в Тунисе отсутствует религиозный фанатизм, здесь мирно соседствуют мусульмане и христиане. Правда, христиан немного, несколько процентов от всего населения.

Политическая жизнь в Тунисе никогда не отличалась спокойствием и стабильностью. После того как в 1956 году Тунис получил независимость, в стране было две революции, получившие название «Первая Жасминовая» и «Вторая Жасминовая». В результате первой в 1987 году за непопулярные реформы и гонения на оппозицию был свергнут правивший 30 лет с 1957 года президент Хабиб Бургиба. Его место занял прогрессивный на словах Бен Али, ставший со временем диктатором покруче предшественника и бежавший из страны от народного гнева в 2011 году. События назвали «Второй Жасминовой революцией». После этого в Тунисе было еще два президента, причем последний и ныне действующий, Беджи Каид эс-Себси, стал главой государства в возрасте 90 лет.

К российским туристам здесь по-прежнему относятся хорошо. С закрытием для россиян доступа к курортам Турции и Египта наши летят сюда самолет за самолетом. А в отеле, где я обустроился, было большое количество наших туристов с Урала, Сибири, Дальнего Востока. Летят сюда за теплом и сервисом и из-за низких цен.

Мне повезло с туркомпанией «Алекс-тур» и гидами, которые, как мне показалось, владеют энциклопедическими знаниями по древней истории не только Туниса, но и всех стран Средиземноморского бассейна.

Мы, конечно, посетили развалины Карфагена, римских бань и многое другое. Я с большим удивлением для себя узнал, что в Карфагене в IX веке до н. э. уже строили водопроводы, подземную канализацию, устанавливали раковины и ванны в домах. А у нас есть много населенных пунктов даже в Подмосковье, где нет подземной канализации и канализации вообще, а все удобства, как говорится, во дворе.

С Карфагеном связано множество мифов и легенд. Так, согласно преданию, Карфаген основала царица Тира Дидона, которая бежала в Африку после убийства ее мужа. Вожди местных племен разрешили Дидоне занять столько земли, сколько покроет бычья шкура. Сметливая царица разрезала шкуру на узкие полоски, связала их в длинный канат и окружила им большой холм, на котором была построена крепость Бирса (в переводе «бычья шкура»), а затем и город.

Другая история относится к III–II векам до н. э., когда разбогатевший на торговле Карфаген воевал с Римом за контроль над Средиземноморьем. Первые две Пунические войны (римляне называли жителей Карфагена пунийцами) Рим выиграл, но далось ему это ценой огромных людских и материальных потерь, и сенаторы сомневались, стоит ли продолжать. Третья Пуническая война началась только благодаря настойчивости Катона, знаменитого римского оратора и противника Карфагена. Как известно, каждое свое выступление в сенате он заканчивал словами: «Карфаген должен быть разрушен!» Сенаторы сдались, и в 146 году до н. э. после нескольких лет осады Карфаген был захвачен римскими войсками и полностью разрушен. Правда, спустя 100 лет по приказу Юлия Цезаря город был заново отстроен, в V веке был захвачен вандалами, а затем, в VII веке – арабами. Получается, что сегодня туристам показывают руины Карфагена, построенного римлянами.

После всех исторических объектов мы устроились попить чаю в кафешке в столице страны – Тунисе. Один из наших туристов неожиданно спрашивает у гида: «Говорят, в Тунисе легализована проституция. А сколько стоит хорошая женщина?» Гид замялся, но ответил: «100 динаров» (1 доллар – 1,7 тунисского динара).

Меня заинтересовала эта тема, так как информация о легализации проституции в мусульманской стране стала большой неожиданностью. Оказалось, что здесь легализована проституция как женская, так и мужская. Публичные дома в Тунисе работают под контролем государства, представительницы одной из древнейших профессий платят налоги и имеют право на пенсию по старости. Говорят, что они сотрудничают с правоохранительными органами, информируя полицию о возможных или совершенных правонарушениях, а в удостоверениях личности у них в графе «профессия» указано «сотрудница органов внутренних дел».

Что касается мужской проституции, то много дам из Европы специально приезжают в Тунис для получения платных услуг от местных молодых мужчин. Последние, в свою очередь, пристают к иностранкам прямо на улице, предлагая «познакомиться» с продолжением, причем бесплатно. Кроме этого, здесь свободно развивается гей-движение, так как к «голубым» в Тунисе относятся вполне терпимо.

Словом, Тунис сегодня продолжает удивлять как своей историей, так и своим настоящим. В любом случае, эта небольшая страна Северной Африки в настоящее время идет своим путем, без особых поражений, но с положительной динамикой.

А в части туризма тут на самом деле райские условия. Где еще посмотришь неповторимый восход солнца в центре Сахары?!

Я прилетел в Берлин в пятницу. Народу на улицах было уже битком. В многочисленных уличных кафешках – яблоку негде упасть. В этот день проходил какой-то футбольный матч, поэтому две трети населения были в желтых футболках, пили пиво, орали и пели. Заметьте, ни одного иммигранта рядом. Глядя на веселящуюся буйную публику, я подумал: «Когда же они работают и как укрепляют свое экономическое чудо?»

Как известно, Бисмарк сколотил новую Германию в 1871 году. И он же убедил стать кайзером Вильгельма I. Меня поразила в центре Западного Берлина огромная протестантская церковь, отделанная сверкающим синим стеклом, сияющим днем и ночью. Заметьте, собор не имени великого Бисмарка, а имени великого кайзера.

Западный Берлин выглядит как огромное скопление дорогих магазинов и ресторанов с замечательным пивом, а вот все знаковые памятные места сосредоточены в Восточном Берлине, включая правительственные здания. Но, что в Восточном, что в Западном Берлине, я не встретил ни одного мигранта в привычном понимании этого слова. В сфере обслуживания (такси, киосках) лица турецкой национальности попадались.

В районе Бранденбургских ворот стояли два ряженых солдатика в форме американской и советской армии эпохи 45-го года с соответствующими флагами. Они с удовольствием фотографировались с многочисленными туристами, видимо, зарабатывая себе на пиво и не только.