Николай Носов - Затерянные миры

По путеводителю мы выбрали недорогой итальянский отель «Терара». Его построили итальянцы во время фашистской оккупации. Похоже, с тех пор здание не ремонтировалось.

Эфиопия много воевала, подвергалась нашествиям со стороны стран ислама, но полностью оккупировать ее удалось только Муссолини, и то ненадолго. Эфиопы храбро сражались, хотя у них были лишь копья против танков, Только с помощью иприта итальянцам удалось сломить сопротивление этого очень свободолюбивого народа.

Итальянцы оставили в наследство не только отели, но и дороги. Единственная, кое-где покрытая асфальтом дорога, связывающая Аддис-Абебу — Бахр-Дар — Гондар — Аксум, была построена именно ими. Впрочем, состояние дорог тут такое, что иностранные туристы перемещаются по стране только на самолетах.

Четыре перелета за сутки и бессонная ночь сильно вымотали нас, но после получасовых торгов мы все же смогли получить групповую скидку на оставшиеся перелеты по стране в офисе компании «Эфиопские авиалинии» и, поспав пару часов, отправились осматривать город и королевский замок.

Замок понравился: классические крепостные стены, башни, редуты, будто сошедшие со страниц романов Толкиена. Жаль, что «оркам» удалось многое разрушить, и город потерял свое средневековое обаяние. Остался лишь этот островок, окруженный морем лачуг, пыльными улицами, заполненными нищими и попрошайками.

Утром едем на восток к горам Симиен (по-амхарски — «северные горы»). В основном люди в Эфиопии ходят пешком и вещи таскают на себе. Есть даже такая профессия: женщина-лесовоз. Вот как раз одна идет по дороге. За спиной огромная вязанка дров. Идет тяжело: худая, сама весит, наверное, не намного больше своей ноши. И так каждый день, проходя несколько десятков километров, в город и обратно, зарабатывая примерно 10 долларов в месяц. Причем часто это единственный источник дохода в семье.

Встречается на дороге и гужевой транспорт (повозки, нагруженные поклажей ослы), но, видно, женщины обходятся дешевле.

Ползем еле-еле: дорога очень плохая. Вскоре скорость еще снижается: впереди идет похоронная процессия. Все люди закутаны в белые хлопковые накидки-шаммы. Лица печальны. Водитель джипа подает звуковые сигналы, но народ и не думает расступаться. Некоторые что-то яростно нам кричат. Возможно, им не нравится, что Вадим не прекратил видеосъемку. Машина с трудом продирается через недовольную толпу. И это центральная магистраль страны!

Вдоль дороги в тени эвкалиптов ютятся типичные для Эфиопии круглые хижины-тукули. Их остов из жердей обмазан глиной, а крыша покрыта соломой. Невдалеке лоскутки земельных наделов, на них люди, срезающие серпом злаки. Рядом монотонно ходят по кругу волы, топча кучу сжатого теффа — злака, из которого пекут местные лепешки под названием «инжеры». Эти лепешки используются не только как еда, но и как тарелки и даже «ложки». Например, от них отрывают кусочки, свертывают и достают такой «ложкой» из блюда кусочки мяса.

Хозяин волов откидывает в сторону пустую солому, сгребает зерно и разбрасывает под ногами животных новые снопы. Технология обмолота зерна вряд ли изменилась здесь за последнюю пару тысячелетий.

— Смотрите! — закричала Алина.

На дороге показался отряд оборванных и запыленных людей с автоматами. У некоторых на поясе висели гранаты.

— Не волнуйся, это обычные повстанцы, — «успокоил» Вадим.

Человек с «Калашниковым» — обычное дело в Эфиопии. Но о России тут знают не только благодаря популярному автомату и танкам Т-54, ржавеющим вдоль дорог. Русские врачи из госпиталя в Аддис-Абебе считаются лучшими в Эфиопии, и именно там лечатся правительственные чиновники. Многие люди, занимающие ключевые посты в экономике, получили образование в СССР и с симпатией относятся к России.

В 100 километрах от Гондара расположен небольшой городок Дебарк, где в администрации национального парка можно оформить документы на его посещение, взять проводника, нанять мулов и погонщиков. Обязательным является оплата пребывания в парке и хотя бы одного скаута — парня с «Калашниковым», который должен вас постоянно сопровождать. Цены низкие, поэтому не экономим и берем англоговорящего проводника по имени Сома, повара, лошадей и даже маленького мула, который будет карабкаться с нами по горам и при необходимости повезет фотоаппаратуру и маленькие рюкзачки.

Первый переход — от лагеря Буют Рас до лагеря Санкабар — небольшой, разминочный. Но тропа, идущая по краю гигантского каньона, весьма живописна. Многие сравнивают эти места с американским Гранд-каньоном. Очень впечатляет! Порой от взгляда вниз кружится голова. Внизу бесконечные горы, плавно исчезающие в дымке у горизонта. Колорита добавляют стада обезьян, выкапывающих какие-то корешки. Этот вид бабуинов — волосатых красавцев с бакенбардами — встречается только здесь. Его за красное пятно на груди самцов еще называют «бабуины с окровавленным сердцем».

Лагерь — это просторная беседка, в которой спят и готовят пищу проводники, а также туалет и душ. Ставим палатки и спрашиваем, где же обещанный душ? Скаут, никогда не расстающийся с автоматом, идет провожать. душ — это просто вода из ручья, выливающаяся из трубы на высоте головы. Кабинки нет, и ничто не мешает скауту изучать анатомию белого человека. Ирина и Алина выслушали наш рассказ и купаться не пошли. Решили, что этнографических открытий для нашего скаута на сегодня достаточно.

Ночью наблюдаем поразительное атмосферное явление — гало от луны, занимающее половину неба! Горы залиты серебристым светом. До полуночи раздаются рокот барабанов и звуки пляски: в соседней деревне праздник.

Удивляет большое число деревень. В горах и так мало места для человека, а тут к тому же национальный парк, уникальная природа, находящаяся под защитой ЮНЕСКО. Правда, на карте, купленной в Дебарке, написано, что местные люди — органичная часть природы, и на них распространяются общие правила взаимодействия человека с природой в парке, то есть никакого внешнего воздействия. Нельзя дарить подарки, оказывать медицинскую помощь, давать еду. Скорее всего, скаут приставлен именно для этого — отгонять от туристов аборигенов, так как животные нам никак не досаждают. Но как не угостить конфетами голодных, оборванных детей, сбегающихся посмотреть на белого человека?!

На следующий день идем к лагерю Гич. На перекус останавливаемся на берегу реки. Жарко и очень хочется залезть в воду. Но страшно, как бы не подцепить подкожных червей или еще какую-нибудь гадость. Здесь уже высоко, но все же это Африка, где купаться в пресных водоемах крайне не рекомендуется.