Николай Носов - Затерянные миры

В центре города лучше не появляться даже днем, в крайнем случае выходить в сопровождении охранника. Интересно, что как раз в центре находится пятизвездочный «Хилтон». Не думаю, что его постояльцам приятно чувствовать себя как в осажденной крепости.

Жители трущоб — основной электорат Уго Чавеса, нынешнего президента Венесуэлы. И это не удивительно, ведь только он начал заниматься решением проблем беднейшей части населения. На побережье растут многоэтажные дома — муниципальное жилье, в которое Чавес хочет переселить обитателей трущоб. Новый президент привез с Кубы врачей и создал систему бесплатной медицинской помощи, о чем беднота раньше и не мечтала. А главное — он дал им надежду, что социалистическая революция (так здесь называют реформы Чавеса) выведет их из нищеты, поможет реализовать себя, дал почувствовать, что они нужны обществу и что и от них самих многое зависит в этой жизни.

Чавес наверняка знал слова Ленина о важности электрификации всей страны. Он провел в лачуги электричество, и теперь в каждой каморке горит лампочка местного Ильича. Правда, похоже, в этих самостоятельно построенных каморках больше ничего нет. Свет хорошо освещает внутреннее убранство. Стены без обоев, без штукатурки, окна без занавесок, не видно мебели. У многих не хватает денег даже на стекла, но на оконные решетки денег хватает у всех, хотя непонятно, чего здесь красть. Зато понятно, почему в этом районе могут ограбить даже из-за приглянувшихся ваших кроссовок.

Впрочем, в Каракасе есть и безопасные районы. Знать бы еще какие. Во всяком случае исследованиями этого вопроса заниматься не хочется, и мы направляемся прямиком на автовокзал.

Дорога от аэропорта до города представляет собой одну непрерывную, медленно ползущую пробку. Раньше было лучше — через ущелье вел большой современный мост. Но сейчас он рухнул, и все машины идут по узкой дороге в объезд. О том, что мост в аварийном состоянии и может обвалиться в любой момент, газеты писали давно, но для местных властей обвал моста все равно оказался полной неожиданностью. Как это все нам знакомо…

Из автобуса я позвонил по мобильному телефону Оксане. К счастью, наша добрая фея смогла приехать на автовокзал, дать нам подробные инструкции по поведению в стране и даже привезла надежного валютного спекулянта, услугами которого пользуется иностранная колония в городе. Как и ожидалось, курс черного рынка был в два раза ниже официального, так что мы сразу почувствовали себя богатыми людьми.

Удивило, что иностранцы, работающие в Каракасе, практически не интересуются достопримечательностями Венесуэлы. Оксана была одной из немногих, кто хоть выбирался из города на небольшой конный поход, но и она за все время пребывания в стране не смогла посетить даже главную гордость страны — водопад Анхель.

Водопад — первая цель нашего путешествия. Анхель — самый высокий водопад в мире. Его высота достигает километра, причем в верхней части есть восьмисотметровый участок свободного падения воды.

Добраться до водопада не легко, дорог туда нет, ближайший аэродром в маленьком поселке Канайма, откуда надо два дня плыть до водопада на лодке.

Из путеводителя нам было известно, что в сухой сезон добраться по реке до водопада Анхель нельзя, можно только полетать вокруг него на самолете. Но, к счастью, перед нашим приездом шли дожди, уровень реки немного поднялся, и возможность такой поездки появилась.

Прилетев на маленьких пятиместных «Сеснах» в Канайму, мы тщательно запаковали в полиэтиленовые мешки рюкзаки, погрузились в длинные пироги и отправились в путь. Лагуна Канаймы очень красива — большое водное пространство и сразу четыре мощных водопада по краям. Особенно интересно было пройти под водопадом Ачо. Уступ, или, точнее, скала, с которой низвергается водопад, наклонена немного вперед, поэтому в ее основании имеется свободное пространство. По этому коридору, непосредственно под бушующими потоками водопада пролегает тропа, огражденная потоками воды с одной стороны и каменной стеной — с другой. Она достаточно узкая, чуть больше метра в ширину. Когда идешь, то сразу вспоминается множество приключенческих фильмов, в которых путь героев пролегал так же.

Обойдя по суше водопады, мы подошли к реке и вновь погрузились на лодки индейцев пемонов. Индейцы выглядят вполне цивильно, ходят в трусах и майках. Пемоны используют лодочные моторы и почти не гребут. И это понятно, против течения на веслах, особенно учитывая многочисленные пороги, долго не проплывешь.

Места очень живописные. Густые заросли сельвы на берегах, лианы, свисающие в воду, как веревки рыболовных снастей, извилистое русло реки и над всем этим таинственные и загадочные столовые горы, как их называют индейцы — тепуи, «затерянные миры», окруженные неприступными стенами. С вершин низвергаются гигантские водопады, в джунглях щебечут невиданные птицы, солнечные лучи преломляются в брызгах лодки, образуя устойчивую радугу. Потрясающе красиво, даже лучше, чем представлялось в мечтах. Верхушки гор периодически окутываются туманом, и это добавляет общей картине еще больше таинственности и нереальности. Даже вода здесь необычная, с красноватым коньячным оттенком, результат наличия танина во многих береговых растениях.

Вспоминаются слова первого европейца, побывавшего в этих местах, немецкого ученого Шомбурка, который, пораженный увиденным, сообщил, что побывал в «поистине странных местах», где текут реки с черной и красной водой и высятся горы с километровыми отвесными стенами.

Два дня мы буквально продирались вверх по реке Каррао через многочисленные пороги. В некоторых местах мы вылезали на берег и легкие пироги с вещами штурмовали препятствия без нас. В некоторых нам приходилось выпрыгивать в воду из пироги и тянуть ее вверх, как бурлакам, так как мощности мотора не хватало. Да, на таких порогах профессор Челленджер вполне мог разбить свою лодку и потерять все материалы экспедиции.

Во время одной из вынужденных остановок наткнулись на индейский шалаш, спрятанный в зарослях у реки. Все очень просто: каркас, навес из листьев и «юккоплан», как его здесь еще называют — «сиббукан», длинный, плетенный из пальмовых волокон чулок с петлей на конце. Это приспособление для обработки корней юкки (маниоки).

Корни моют, натирают и набивают в «юккоплан». Затем устройство подвешивают за ручку и полностью выдавливают из массы сок, который называется «ярри». После этого массу подвергают термической обработке, а затем, когда она высохнет, получают муку, из которой пекут хлеб. Это самый популярный хлеб, употребляемый в Южной Америке.

Осадок на дне сосуда, в который стекает сок, тоже идет в ход. Это тапиока, из которой после длительной термической обработки делают приправы. Сам сок содержит синильную кислоту и ядовит. Индейцы используют его для охоты, добавляя в воду, которую пьют дикие звери. Животное умирает, но мясо его остается пригодным в пищу.