Анна Лазарева - Блондинка вокруг света или I did it my way

— Сеньорите нужна помощь? — спрашивает случайно проходящий мимо мексиканский мачо.

Не дождавшись ответа, он хватает мой рюкзачино и тащит на голове к месту назначения. Я еле за ним поспеваю. Всё, что я должна сделать, это, с немного преувеличенным восхищением, сказать:

— O, señor es muy fuerte! Muchas gracias! (О, синьор такой сильный! Большое спасибо! — исп.)

И синьор сияет всеми своими белыми или золотыми зубами. Он чувствует себя мужчиной-защитником, ты чувствуешь себя обогретой, слабой женщиной. Всё так, как и должно быть. В Мексике я почти забываю вес своего багажа.

Сан-Кристобаль — милый и приятный городок, находится в штате Чапас, высоко в горах, и по ночам здесь холодно. Опять холодно! Несмотря на объёмный багаж, я совсем не подготовлена ни к холодам, ни к тяготам путешествий.

Я здесь не случайно. Я осуществляю ещё одну мечту своего детства. Ещё в нежном возрасте я увидела передачу про Бел Горюч Алатырь Камень, как в языческой Руси называли янтарь за способность гореть. Особенно меня поразил янтарь с застывшими в нём насекомыми…

В штате Чапас находятся янтарные прииски. Эту смолу здесь добывают не из моря, а из горных шахт. Когда-то вершины гор Чапаса были морским дном. И вот я здесь.

Музей янтаря в Сан-Кристобале содержит экспонаты самых разных цветов, размеров, форм и содержания. Например, янтарь размером с кирпич и цвета красного вина вмещает в себя целый муравейник. Ну, как целый муравейник мог попасть в смолу? Или другой, оранжевый, с застывшей в нём двадцатисантиметровой ящерицей! Сколько же лет этой ящерице, увековеченной в артистической задумке природы? Или тёмно-розовый кусок, с белым пером внутри… Я заворожённо хожу мимо витрин, боясь дышать. Замурованные в янтарь жуки, кузнечики, скорпионы, всевозможные личинки и черви… «Оттаскивайте меня, семеро мужиков!»

На сан-кристобальском янтарном рынке покупаю себе маленький, бюджетный кусочек янтаря с крылатым муравьём и белой доисторической раковинкой внутри. Когда-нибудь он будет стоить состояние. А пока у меня одна янтарная, хулиганская серьга в ухе. Я люблю асимметрию. Сидеть на одном месте скучно и бессмысленно, двигаться по направлению к Соединённым Штатам тоже бессмысленно и претит. Так, значит, на этот раз мы пойдём на юг. Я уже знаю, что я делаю. Я еду в Гватемалу. Гватемала дешевле Мексики. Ну, и урежу, ещё больше, свои расходы. А почему бы и нет?

Гватемала, в переводе с местного языка, означает Страна Деревьев. Однако здесь есть не только джунгли, но и горы, и пляжи, и пустыни. Гватемала имеет множество различных экосистем, что особенно примечательно для такой маленькой страны.

Я уже пресыщена руинами, поэтому не поеду в Тикал. Эта высоченная пирамида была бы пятым комплексом развалин майа для меня. Уже были Тулум, Коба, Чичен-Ица и Паленке. Так что первой остановкой в Гватемале будет озеро Атитлан.

Сан-Педро-ла-Лагуна — деревушка на берегу Атитлана. Здесь можно совершить конную прогулку по берегу и полежать в горячей ванне с видом на озеро. Горячая ванна — это хорошо, мы находимся в горах, и вечерами холодает. В Сан-Педро проживает арфист из Канады, который не только музицирует, но и изготавливает арфы. Он много путешествовал по Латинской Америке и знает по нескольку фольклорных мелодий из каждой страны. Канадец также любитель музыкальных инструментов, сделанных из подручных средств. Например, рабочая пила и смычок. Или однострунный бас, сконструированный из цинкового таза, толстой арфовой струны и палки. Таз, перевёрнутый вверх дном, используется как резонатор. Через отверстие, проделанное в центре дна, протягивается наружу закреплённая одним концом внутри таза струна. Свободный конец струны привязывается к верхушке палки, которая, в свою очередь, другим концом упирается в ребро дна таза, по принципу лука. Музыкант скользит рукой по палке и меняет угол её наклона, таким образом регулируя натяжение струны, а следовательно, высоту звука. У меня неплохо получается басить на этом музыкальном инструменте. Думаю, что когда-нибудь сделаю себе такой же.

Здесь я опять начинаю играть на гитаре за ужин. Мелочь, а позволяет сэкономить несколько долларов в день.

Сан-Хуан-ла-Лагуна — другая деревенька на берегу озера. Это место полно хиппи, а курсы йоги — на каждом шагу. Озеро сегодня неспокойно, поэтому волна немилосердно плещет в лодку. Когда лодка причаливает, все пассажиры уже насквозь вымокли и промёрзли. Приходится выжимать подол юбки и искать место с горячим чаем. Встречная девушка, в хиппи одежде, говорит, что здесь делают индийский массала чай. «Индийский чай в Гватемале! Интересно, что здесь понимают под словом „массала“?»

— Надо идти к озеру, по той тропинке до конца… — рекомендует девушка.

Как же тесен мир! Управляющими маленького ресторанчика и гестхауса оказываются мои знакомые англичане из Гоа! Неожиданная встреча на другом конце земли! Приятно пообщаться и попить настоящего индийского, пряного чая…

В Антигуа я знакомлюсь с таким явлением, как Чикен бас или куриный автобус. Эти автобусы знамениты тем, что вмещают в себя практически неограниченное количество людей, вместе с курами, поросятами и козлами. Люди в чикен басах, в прямом смысле, сидят друг на друге. На голове у вас может быть курица, а на плече козья морда. В Антигуа даже проходят соревнования таких автобусов. Побеждает, конечно, наиболее вместительный.

Семук Чампей — это ещё одна маленькая сказочная точка на лице земли. Я уже перестаю им удивляться. Место покрыто джунглями, по которым протекает малахитовая река с натуральными, бирюзовыми ванночками. Сюда едут туристы, чтобы окунуться в эти ванночки, которые выглядят особенно живописно с высоты холма.

Семук Чампей известен ещё и водяными пещерами. Местные индейские тинэйджеры водят туда туристов, пренебрегая самыми элементарными правилами безопасности. Во-первых, в этих пещерах можно заблудиться. Во-вторых, они полны острых камней, водоворотов, глубоких омутов и подземных водопадов. Тем и хороши!

С нами идёт группа польских парней-спортсменов и несколько домохозяек из Западной Европы. Домохозяйки неистово кудахчут и клянутся всеми богами, что если они вернутся из этих пещер, то построят церковь. Польские спортсмены не жалуются.

В пещере, конечно, нет света, кромешная тьма, поэтому карабкаться по скалам и переплывать омуты приходится со свечой в руке. У каждого своя свеча. Иногда необходимо подныривать под низкие арки пещер, и тогда свеча гаснет. На другом конце туннеля нас ожидает второй гид-подросток, с единственной сухой зажигалкой, замотанной в пластиковый пакет. Похоже, если эта зажигалка намокнет, нам всем придёт железный конец. Я, от греха подальше, не спрашиваю, что у них предусмотрено на этот случай.