Анна Лазарева - Блондинка вокруг света или I did it my way

— Не ходи туда, chica (девочка, исп.).

— Почему?

— Peligroso! (опасно, исп.)

Или:

— Зачем ты туда идёшь, сеньорита гринга?

— Там моя гостиница.

— O Dios! (О, господи!)

Люди только качают головой и с жалостью смотрят мне вслед. Ситуация осложнялась ещё и тем, что я заблудилась. И теперь каждый раз, когда я спрашиваю дорогу, ответом всегда:

— Не ходи туда, сеньорита. Там очень опасно.

Когда же полицейский, вызвавшийся было меня проводить, довёл меня до определённого угла и сказал:

— Дальше иди сама, я туда не пойду, там слишком опасно. Туда тебя никто провожать не будет…

Тогда я уже очень серьёзно занервничала: «Даже полицейские боятся туда заходить. Ну и поселилась я!»

Мне совсем не хотелось заночевать на улицах самого криминального района в Лиме. Слова «muy peligroso» (очень опасно, исп.) я слышала в тот вечер десятки раз. «Спасибо, дяденька таксист!»

Но, раз я всё это пишу, значит, через полтора часа блужданий и испытываний судьбы, я, наконец, набрела на свой отель. Служащий на вахте задумчиво произнёс:

— Хм, пришла…

Видимо, они гадали, «придёт — не придёт».

Я поторопилась уехать из Лимы. Я ехала в Ику, в оазис Уакачина. Озеро, посреди жёлтых барханов, цвета тёмно-зелёной бутылки, наполненной пивом, окружённое деревьями, похожими на плакучую иву. Вдоль берега, по колено в зелёной воде, бродят белые длинноногие цаплеподобные птицы. Вот это и есть оазис Уакачина.

Многие путешественники остаются там надолго, так размеренна и легка жизнь в этом оазисе. Туристы посещают перуанские винодельни, катаются на открытых автомобилях по барханам. Здесь есть, чем заняться, но только не тому, кто считает последние копейки. Я провожу в оазисе две ночи, и в путь. Автобус по дороге ломается, и предполагаемые восемнадцать часов дороги превращаются в целые сутки.

Про Мачу-Пикчу, не смолкая, бурлит весь туристический поток на данном материке. Это один из основных аттракционов Латинской Америки. Я знаю, место будет трещать по швам от наплыва туристов. Но ничего не поделаешь. Надо ехать, раз уж взяла в руки рюкзак.

Куско — высокогорный городок. Как и в любом другом городке в Андах, рынок ломится от одежды, изготовленной из шерсти альпаки (семейство ламовых, с особо тёплой шерстью). С Куско и начинается путь к Мачу-Пикчу.

Для туристов с деньгами — лёгкий трип. Из Куско ходит скорый поезд к Агуас-Кальентес (поселение, расположенное у подножия Мачу-Пикчу). Всего два часа, и ты там. Тур одного дня. Но вот стоимость проезда — 120 долларов, туда — обратно. А для таких безденежных, но неугомонных героев, как я, путь должен занять около десяти часов только в один конец. Но стоить будет менее сорока долларов. В три раза дешевле. Я привыкла всё делать вручную.

Сначала еду часов шесть до Санта-Марии. Там жду автобуса до Санта-Терезы. В Санта-Терезе жду общественное такси до Гидроэлектрико. От Санта-Терезы до Гидроэлектрико доезжаю в багажнике общественного такси, поскольку само такси забито местными с баулами… А вот с Гидроэлектростанции придётся два часа идти пешком. К Агуас-Кальентес нельзя попасть на машине. Поезд ходит через туннель, выдолбленный в горе.

Пеший путь будет лежать вдоль железнодорожных путей. Но этот путь настолько красив, что я ничуть не жалею! Наоборот, мне жаль тех тяжелозадых туристов, которые едут в своём герметически закупоренном вагоне и дышат нечищеным кондиционером, вместо звенящего воздуха гор.

Вокруг меня же возвышаются отвесные Анды, несутся горные потоки, поют птицы. Что нам «дворцов заманчивые своды»?

Когда вы отправитесь путешествовать, вы похудеете, помолодеете, приобретёте харизму, особенно если у вас денег в обрез. Но будьте готовы садиться на самые дешёвые автобусы, жить в самых дешёвых дырах, есть свиную кожу на улице. А иначе вы далеко не уедете, деньги быстро закончатся, и будет у вас просто очередной комфортабельный, но короткий отдых. Ваше утешение в том, что за деньги люди обычно путешествуют «по верхам». «По верхам» неплохо в США и Европе, но не в Латинской Америке. Если хотите увидеть мир глазами путешественника, а не ленивого туриста, делай, как мы!

От Агуас-Кальентес до пропускного пункта Мачу-Пикчу тоже ходит автобус. Я же опять пойду пешком.

Мачу-Пикчу располагается на самой вершине узкой и почти отвесной горы. До пропускного пункта карабкаться минут сорок. Чтобы войти на территорию комплекса, нужно предъявить паспорт и билет.

Я и команда единомышленников из хостела в Агуас-Кальентес выдвигаемся рано утром, ещё в темноте. К первым лучам солнца мы должны быть у ресепшена.

Мы удивляемся, обнаружив, что к этому моменту у входа уже дежурит толпа в несколько тысяч человек. Ну, и зачем мы встали так рано? Можно было спокойно прийти попозже, когда толпа у входа рассосётся. А в самом комплексе толпа не рассосётся никогда. К тому же, утро здесь не лучшее время. Всё окутано таким туманом, что невозможно увидеть даже собственную вытянутую руку. Придётся ждать несколько часов, пока туман рассеется.

Блуждаю между старыми стенами. В одном из помещений вижу живую шиншиллу. Туман гуляет между домами. Здесь так много туристов, а реставрационные работы выполнены настолько хорошо, что атмосферы древности уже давно нет.

Всё равно, это впечатляет! Ну, как было возможно всё это построить, не имея никакой, самой примитивной, техники?! Хотя всё чаще слышу версию, что древние строители не обошлись без помощи инопланетных цивилизаций.

Когда туман рассеивается, зрелище открывается ещё более впечатляющее. Вокруг высокие зубцы гор. Внизу тонкими нитками видны железнодорожные пути и река с игрушечным мостом. Только до этого моста мне придётся идти больше часа.

Время собираться обратно в Куско. Пока спущусь вниз, пока заберу вещи из хостела, пока дойду до Гидроэлектрики… Только к вечеру буду в Куско. Мой следующий маршрут — Боливия!

Что побудило меня на следующий день, вместо Боливии, оказаться в Чили, я уже и не припомню.

Арика. До ночного автобуса в Сан-Педро-де-Атакама у меня несколько часов. Пойду гулять.

Арика — милый, уютный пограничный городок на самом побережье Тихого океана. После прочих стран Латинской Америки Чили удивляет своей умеренной нормальностью. Автобусы приходят минута в минуту по расписанию. Как будто и не в Латинской Америке. Всё размеренно. И хлеб в Чили хороший. Давно я не ела хорошего хлеба. Латинская Америка, в целом, не блещет хлебопекарнями.

Покупаю севиче из морского ежа и иду к океану, поедать своё терпкое кушанье. У берега встречают пеликаны, на берегу валяются морские котики. Их здесь столько, что никто и не удивляется. Дело обычное. Только морских котиков здесь почему-то называют морскими волками. Повысили. Воняет тухлой рыбой. «Приятного аппетита, севиче».