Газета Завтра Газета - Газета Завтра 44 (1196 2016)

Для Беляка это уже шестая пластинка, если учитывать "The Best". Для "организованной группы" (которая, откровенно говоря, привлекает больше, чем "бэнд") — четвёртый номерной альбом. Предыдущий — "Санечка" — бросался в разные стили, вплоть до хип-хопа, кроме Беляка было целых четыре вокалиста, мелодии сочиняло несколько человек, а уж музыкантов задействовано почти три десятка. Здесь состав лаконичен: пластинку сотворило семь человек, поёт и сочиняет сам Беляк. Цельный рок-н-блюзовый альбом со вкраплениями регги и психоделии 60-х. Подача порой суховата, особых сюрпризов (за исключением фрагмента вальса А.Грибоедова Ми-минор) нет, но это уже логика главного соавтора — Наиля Кадырова. Но звучит пластинка уверенно и стильно. Вторая половина альбома показалась мне драйвовей.

Беляк "Girls&Tonic" — ностальгический, сентиментальный, обращённый в 70-е: время, когда он по-настоящему открывал для себя рок-н-ролл.

И забавляет китчевая обложка альбома, словно пришедшая уже из 90-х, с кассет а-ля "отрывайся на все сто".

Беляк хотел, чтобы на пластинке "царили чувственность и дух сибаритства". О, это излюбленное сибаритство! Некоторое время назад Беляк даже основал виртуальную Партию сибаритов, которая, впрочем, обрела невиртуальных сторонников и оппонентов. Я, когда слышу про сибаритов, автоматически вспоминаю классическое: "Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал, Базаров работал". Но Беляк умудряется одновременно много и успешно работать и вдохновенно "сибаритствовать". И, конечно, угрюмый Базаров — не "его" персонаж. А беляковский "сибаритский шик" не раздражает, ибо не отдаёт жлобством — скорее, это своеобразный гимн жизни.

У лица всегда есть улыбка и гримаса. Беляк радостно и широко улыбается, но порой за добродушными заявлениями вылезают уместные колкости, шпильки, провокации, парадоксы, романтическая ирония. Беляк терпим к человеку, но исподволь ставит непростые вопросы, словно убеждая в многомерности сущего.

Беляк‑путешественник отправляет слушателя за границу, но его страны лишь балансируют на грани массовых туристических устремлений и всегда уходят на свои особые маршруты — Испания с образами Реконкисты, Турция мятежей и Таллин, которым был пленён Игорь Северянин и где звучит баритон Георга Отса.

А посвящение Майку Науменко "Блюз про собачек мелких пород" — пожалуй, выдаёт кредо Сергея Беляка.

Ну, а дальше, я знаю, сюда придут гости,

Будет шум и веселье с показами мод,

Будут светские сплетни, горячие новости,

И ещё — собачки мелких пород.

И я думаю, глядя на эту ораву

(Но совсем не уверен, скажу ли им я):

Люди мелкие ищут деньги и славу,

Люди крупные ищут только себя…

Шик и блеск

Галина Иванкина

выставка «Элегантность и роскошь ар-деко» в Кремле

"Каскады драгоценностей и немножко шёлку…"

Илья Ильф и Евгений Петров. "12 стульев".

В московском Кремле сейчас проходит беспрецедентная по своему великолепию выставка — "Элегантность и роскошь ар-деко". Устроители сообщают, что "…впервые в России будет представлена коллекция женской одежды европейских домов высокой моды эпохи ар-деко из собрания Института костюма Киото, а также украшения 1910–1930-х гг. выдающихся ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels вместе с оригинальными эскизами и фотографиями из архивов". Сразу хочется предостеречь, а быть может — обрадовать: экспозиция отнюдь не ограничена рамками заявленного стиля. Ар-деко имеет строгие временные рамки. Любой культурологический словарь выдаст, что Art deco происходит от названия парижской выставки 1925 года: Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes — это если быть принципиально дотошными. Иные авторы относят к ар-деко произведения архитектуры, дизайна, ювелирного дела и моды в межвоенную эпоху, но и тут мы имеем дело с точными датами: 1918-1941. Однако выставка содержит немалое число костюмов и драгоценностей, созданных в первой половине 1910-х годов, когда ещё царил стиль ар-нуво, по-нашему — Серебряный век, модерн. Загвоздка не только в терминологии — то были два диаметрально противоположных мировоззрения. Вся литература, да что там — вся жизнь 1920-х стала отрицанием 1910-х, но вместе с тем в обществе царила нестерпимая тоска по ушедшей Belle Epoque. Набоковская "Машенька" и "Великий Гэтсби" Фицджеральда — это поиски утраченного времени (как у Марселя Пруста!), разве что персонажи "Машеньки" бьются в эмигрантской нищете, а Джей Гэтсби навёрстывает упущенное при помощи шальных денег, вечеринок и серебристых сорочек под белый костюм. Ревущий динамичный мир 1920-х кажется безумным, уродливым и циничным. Первая мировая война разделила жизнь на "до" и "после" — рассветы и закаты никогда уже не будут прежними. Явилась новая мораль, иная красота и особый тип женщины. Роковая дива, звезда салонов уступила место дерзкой стриженой девчонке. Осталось воспоминание, послевкусие: "Бледная дева вчерашней луны…", "…Лилию оскорбляющее полнокровье граната", "И в кольцах узкая рука" — в шумных платьях муаровых, с траурными перьями, хризантемы да камелии. Ушло, растаяло, потерялось. И — только так: "Поставить в спальне радиоаппарат, учиться боксу, стать колючей, как военная проволока, тренированной, как восемнадцатилетний мальчишка, уметь ходить на руках и прыгать с двадцати метров в воду". Это описание из "Гиперболоида…" Алексея Толстого посвящалось не одним лишь куртизанкам (а именно о них шла речь), но и феминам 1920-х — как виду и сорту. Виктор Маргерит, автор скандальной "Моники Лербье" ("Холостячка") писал: "Но как меняет лицо эта мальчишеская причёска. Сейчас она стала символом женской независимости, если не силы. В древности Далила остригла волосы Самсону. Теперь, чтобы сделаться мужественной, она состригает свои…". Мистер Фицджеральд искренне любуется: "Она спустила с плеч лямки купального костюма, и её обнаженная спина блестела на солнце; нитка матового жемчуга оттеняла ровный апельсинно-коричневый загар". Кому теперь нужна "бледная дева", да ещё и "вчерашней луны"?!

Взгляните на костюмы, представленные в экспозиции, — изнеженность и текучесть линий 1910-х контрастирует с победительной геометрией 1920-х. Две ипостаси роскоши — одна от желания забыться, другая — в стремлении забыть. Всё это читается и при сравнении ювелирных украшений, косметических футляров, несессеров, иллюстраций Поля Ириба и Жоржа Барбье. На стендах и картинках — "овальный силуэт" 1913 года: зауженная линия плеча, донельзя узкий подол, многослойные одежды. Нестабильность и страх всегда порождают возникновение бестолковой моды: люди мечутся, но не могут найти гармонию. Получается "хромая юбка" — до того суженная к низу, что дамы едва семенили, боясь порвать материю при ходьбе. Правда, не всё так просто, ибо в те годы всех мучила страсть под названием "танго" — для него создавался порочный разрез до самого бедра. "Весь Париж танцует танго. За завтраком, между блюд — встают и танцуют, и в пять часов, и за обедом, и так до утра. Я никуда не могу укрыться от этой музыки, она какая-то печальная, мучительная и сладкая. Мне всё кажется, что хороню молодость, что-то невозвратное, когда гляжу на этих женщин с глубокими вырезами платьев, с глазами, подведёнными синим, и на их кавалеров". Хождение по мукам! Декадентская вселенная с её желанием красиво умереть не могла изобрести для себя лучшего внешнего выражения. Мода начала 1910-х была столь же нервической, томной, иррациональной — слои кружев, драпировок, восточный дух, цветочные гирлянды. Ни одной уверенной линии. Вот, например, парадное платье со шлейфом (дом "Ворт", Франция, 1914 г.). Каталог сообщает: серебряная тафта ламе, шёлковый тюль, блёстки, стразы, искусственные цветы из шёлка… Нагромождение мелочей, асимметрия, усталость. Рядом — чёткий конструктивизм, футляр-прямоугольник 1922 года от сестёр Калло. Тоже блёстки и парча, шлейф… праздник. Но в таком наряде можно и нужно шагать — весомо, грубо, зримо. Наплевав на условности. И — отплясывать фокстрот. Сергей Есенин писал о Европе 1922 года: "…Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока ещё не встречал и не знаю, где им пахнет".