Шанти Натхини - Монолог о Себе в Азии

Впрочем, до храма нас всех везли на машинах около часа от Убуда – до севера округа Тегалананг, а еще по дороге начался привычный балийский ливень, так что церемония прошла под зонтами и в грязи – дело обыкновенное. Этот храм обычно мало посещаемый, и я ранее никогда о нем не слышала. Несмотря на плотную парковку машин возле храма, в толпе народа не было видно ни одного «белого человека». Разумеется, никаких касс с билетиками – вполне сохранившийся сугубо балийский храм. А что балийцы на машинах – так ведь народ далеко не бедный.

Согласно легенде, пересказанной мне по пути на ужасном английском, давным-давно на Бали двинулся риши Маркандея, но по прибытии сопровождавший его народ стал помирать. Тогда он вернулся на Яву и сел медитировать, вопрошая Брахму, как ему быть. В ответ тот велел совершать на Бали церемонии, так что во второй раз он отстроил этот самый храм, и только по прошествии некоторого времени, когда земля уже вовсю обживалась, был построен храм Бесаких, который ныне почитается как «главный».

Вот почему особой достопримечательностью храма и была огромная статуя Маркандеи, чего мне пока не попадалось в других храмах. Меня поразило изощренное убранство, однако оно было незаурядным даже по всем балийским меркам. Как мне объяснили, такая церемония обычно проводится раз в 100 лет, но 50 лет назад она вовсе не удалась просто по причине недостатка средств. Теперь же экономика изрядно «поправилась на туризме», и балийцы смогли организовать необходимое изобилие всего – так что церемония прошла только через 150 лет.

Сама церемония была стандартной и повторяемой мною ранее многократно во множестве храмов – окропление водой, пять молитв (три с разным набором цветов), снова святая вода и «запечатывание» рисом. Собственно, поскольку народ валил валом, люди просто постоянно сменялись перед Маркандеей – зашли, расселись, отмолились, уступили место следующим. Такие сцены можно наблюдать и во многих индийских местах паломничества – большинство (по их виду) было удовлетворено самим фактом содеянного… Ничего, на Бали каждый день где-то какая-то церемония проходит «раз в 100 лет»…

Сказалась привычка совмещать приятное с полезным – понадобилось съездить в аэропорт, а по пути оказался еще один храм, о котором я давно была наслышана, но ранее не бывала. Находится он на крошечном островке, куда ведет с основной трассы добротный мост. Несмотря на туристский район, все окрестности находятся по виду в каком-то странном запустении и забвении, отчасти захламленном и изуродованном урбанизацией. Точно так же совсем в полном туристском забвении пребывает Пура Сакенан, один из древнейших (Х век) и важнейших храмов индобуддийской эпохи на Бали. Никаких касс, никаких «белых», зато полный храм балийцев, которые приехали одним большим автобусом ради проведения им самим надобной церемонии.

Стоило сойти с дороги в ворота – и ощущение, как будто ты где-то на горе Батукару, а не прямо между курортами Санур и Нуса-Дуа. Впрочем, на горе Батукару тоже уже почти как на юге, но сейчас не об этом… Этот храм интересен тем, что исконно он чисто буддийский, и даже название Сакенан – производное от Шакьямуни (Будда). Основатель и его преемник были именно буддистами, звали их Dang Hyang Astapaka и Empu Kutukan. А вот преемник Dang Hyang Nirartha оказался уже индуистом, поэтому сейчас храм выглядит совсем «типично балийским»: классика культа Шива-Будды с анимистическими священными деревьями, а мне даже кошка на алтаре попалась – полагаю, случайно.

Крохотная Пура Сарасвати у подножия горы предваряет собою путь к гораздо более важному храму Пура Балинкан (9 век), которая была создана на месте дворца, где поселились после бракосочетания балийский князь с китайской принцессой. Как я там оказалась? Знакомый балиец решил меня хоть чем-нибудь порадовать, а для балийца сделать доброе дело возможно одним-единственным образом – а именно, провести церемонию. Кроме того, по балийскому календарю был очередной благоприятный день Кадженг Келивон Эньитан, когда все молятся главному богу Санг Хьянг Видхи.

Итак, храм Балинкан (в переводе Бали-Китай) находится за вулканом Батур, если ехать из Убуда с юга. Гористая местность делает подъезд весьма крутым, да и сама храмовая территория окружена столь глубоким ущельем, что туда ведет настоящий добротный мост. Как раз перед мостом и расположена небольшая Пура Сарасвати, рядом с которой сияет роскошное розовое дерево – отсюда и начнем проведением предварительного ритуала приветствия. Дальше начинается лестница, сначала вниз, а после моста вверх, где по пути несколько деревьев-святилищ.

Хотя снаружи Пура Балинкан (Pura Balingkang) выглядит как типичный балийский храм, ближайшим к входу оказывается именно китайское святилище. Оно очень похоже на китайское святилище в широко известном и кромешно-туристском храме Пура Улун Дану Батур. Как водится, балиец не проходит мимо ни одного алтаря без подношений, поэтому следующей остановкой стало кормление китайских духов. Хотя балиец постарался положить фрукты покрупнее, после первой молитвы духи остались недовольны.

А вывод он сделал при помощи занятного «гадания»: взял деревянные палки с выпуклостями с одной стороны, сложил их вместе для вопрошания, а потом сразу резко бросил на пол. Обе они легли на выпуклости, что означало – надо опять молиться. Здесь он спохватился, что забыл налить духам чаю, заранее купленного в придорожном варунге (чай пьют только китайские духи, а балийским он невкусен). Расставил чашечки на подносе, разлил по ним желтый напиток, после чего решился повторить вопрос, дескать «а теперь-то твоя душенька довольна?» Палки упали по-разному, что видимо означало – «не так уж плохо», поэтому мой балийский спутник приободрился, и мы направились дальше в собственно балийский храм.

Как любой балийский храм, Пура Балинкан разделена на территории – в первом отделе тогда проводилась реконструкция, поэтому все изрядно разворошено. Однако китайское святилище и собственно центральный алтарь оставались незатронутыми перестройкой, и ничто не мешало проводить церемонии, как ни в чем не бывало. Но после китайского святилища мы отправились прямиком в главный отдел. Стоило переступить порог, как мы сразу попали в нетронутое сонное царство, заставленное традиционными «беседками» на просторных лужайках с высохшей травой и живописными кустистыми деревьями. Группа балийцев (или одна большая семья) дожидалась священника, и мы решили к ним присоединиться.

В удаленных храмах, куда приезжают проводить ритуалы раз в год по обещанию, священник обычно «работает по вызову». Наконец, он материализовался снизу из деревни – как есть без прикрас с разбойной физиономией, почему-то в спортивной куртке несмотря на изрядную жарилку, и первым делом с дороги принялся перекуривать. Вообще, ему было все настолько лениво, что саму церемонию он тоже провел примечательно: просто занял свое место и погрузился в молчание, предоставив балийцам самим пробормотать все необходимые молитвы, а когда мы закончили (я порядок тоже наизусть знаю), подошел благословить каждого святой водой. Впрочем, атмосфера в храме располагала к подобному поведению – было так тихо, что казалось даже тяжело быстро двигаться, тело словно зависало в тине вечности…