Майкл Эдвардс - Сделай сам. Все виды работ для домашнего мастера

4.Нет никаких противопоказаний тому, чтобы настил террасы выходил за пределы рамы в разумных пределах. Вы можете подобрать этот размер, встав на доски. Наличие такой особенности даст вам возможность придать доскам настила форму, которая будет вписываться в окружающий ландшафт, и если вы планируете делать такую форму, то и раму можно делать под нее.

5.Расположите столбы на земле (см. проект 12). При копке ям для столбов будьте осторожны, так как поблизости могут оказаться дренаж, коммуникации и пр.

6.Лучше привинчивайте, а не прибивайте деревянные элементы друг к другу. Дерево сильно расширяется и сжимается естественным образом, и это может со временем ослабить гвозди.

7.Пиломатериалы террасы имеют прорезанные в них желобки. Стелите их с небольшим уклоном, чтобы вода стекала с настила.

8.Обработайте все пиломатериалы противогнилостной пропиткой, включая опиленные торцы.

9.Все деревянные обрезки утилизируйте централизованно — сжигать их не следует. Древесина с пропиткой в огне может растрескиваться и расщепляться, далеко разбрасывая пепел и щепки.

Советы

Террасам выше 300 мм над уровнем земли могут потребоваться перила. Столбы для перил можно прикрепить болтами к боковой стороне рамы.

Очень большим и высоким (выше 600 мм) террасам может потребоваться разрешение местных властей, поскольку такие сооружения могут мешать соседям. Уточните в соответствующих местных органах.

На рисунке вверху изображена терраса с закругленным контуром. Линии показывают примерное расположение рамы. Доски настила выпущены за пределы рамы примерно на 400 мм, что дает достаточный маневр для вырезания закругления.

На заметку

Рекомендуется регулярная машинная мойка террасы. Дождь оставляет споры, споры превращаются в водоросли, а водоросли скользкие!

Основание для навеса делается точно так же, как и плита бетонного пола. При правильном подходе (какой должен быть и ко всем другим вашим проектам) оно прослужит долгие годы. На самом деле есть несколько способов устройства таких оснований. Здесь описан стандартный способ с гидроизолирующей мембраной под плитой, предотвращающей подъем влаги через плиту. Плита делается приподнятой над землей, ее толщина составляет 150 мм.

Совет

Для небольших навесов основание может быть врыто в землю, что избавляет от необходимости кирпичной кладки по краям.

Просто выройте яму на 300 мм шире и длиннее вашего пола навеса и глубиной 100 мм (при условии, что внизу грунт достаточно плотный) и залейте бетон на гидроизоляционную мембрану, расстеленную вами в яме.

Вам потребуется:

• лопата

• щебень (засыпка из дробленого камня), если требуется (см. этап 2 ниже)

• трамбовка или виброплита, если требуется (см. этап 3 ниже)

• гидроизоляционная мембрана из толстого полиэтилена (есть в продаже)

• пиломатериал 150x25 мм с пропиткой

• шанцевый молоток

• столбы 50x50 мм

• спиртовой уровень

• гвозди 40 мм

• острая пила

• рулетка

• немытый строительный песок (в достаточном количестве для слоя толщиной 25 мм)

• ровный деревянный брусок длиной, равной основанию

• плотничный молоток (с гвоздодером)

• кирпичи для облицовки кромки плиты

Для постройки основания навеса:

1.Сначала убедитесь, что грунт в месте устройства навеса достаточно прочен для укладки плиты без наброски под основание. Для этого возьмите столб 50 х50 мм, попробуйте без заострения его конца вогнать его в грунт. Должно быть слишком трудно заглубить его больше чем на 150 мм.

2.Если грунт достаточно твердый, тогда следуйте изложенным ниже инструкциям. Если столб входит слишком легко, то снимите 10 см грунта с площади на 500 мм шире и длиннее, чем пол вашей террасы. Заполните каменной наброской. Щебень несколько дороже кирпичного лома, но его гораздо легче отсыпать и трамбовать.

3.Если необходимо трамбовать щебень для основания, то можно взять напрокат машину, которая называется виброплита или виброплощадка.

4.В любом случае площадка основания должна быть на 300 мм шире и длиннее пола вашего навеса и максимально ровной. Убедитесь в этом, если вам не нужно выполнять пункты 2 и 3.

5.Теперь, используя рисунок ниже, выполните инструкции для укладки основания, приподнятого над уровнем земли.

6.Вырежьте из пиломатериалов четыре стороны опалубки для основания. Пиломатериалы должны быть на 300 мм больше ширины и длины вашего основания.

7.Выложите доски там, где вы планируете основу, и тяжелым шанцевым молотком забейте несколько кольев сечением 50x50 мм вдоль линий досок. Колья будут удерживать доски «на ребре» и, еще важнее, не позволят бетону распереть опалубку. Интервал между кольями не должен превышать 900 мм.

8.Забив колья, выровняйте по спиртовому уровню горизонтальность верхней кромки опалубки. После этого гвоздями 40 мм прибейте доски к кольям. Нет смысла использовать более крупные гвозди или шурупы, так как доски будет держать бетон.

9.Если над досками выступают какие-то колья, отпилите их заподлицо острой пилой. Вы оцените это, когда надо будет ровнять и «трамбовать» бетон.

10.Чтобы убедиться в прямоугольности опалубки, измерьте две ее диагонали. Результаты измерений должны быть одинаковыми.

Ключевой момент

Как и во всех работах, если правильно начать, то правильно и получится. Обязательно сделайте все ровно, и у вас будет меньше проблем.

11.Выровняв на месте раму опалубки, теперь можно насыпать немытый строительный песок на дно ямы слоем толщиной 25 мм. Это делается для защиты полиэтилена от проколов.

12.Далее уложите гидроизоляционную мембрану. На рисунке она лежит под опалубкой основания. Так показано только для демонстрации ее места в конструкции — ее настоящее место внутри опалубки, так как она должна быть внутри опалубки и как можно плотнее вжата в углы.

13.Теперь приготовьте бетонную смесь и залейте ее.

14.Попросите друга помочь выровнять бетон. Положите доску поверх опалубки и бетона, держа такое импровизированное правило за концы. Поставьте доску на ребро и ведите доску вдоль опалубки одновременно с «пилящим» движением доски вперед-назад перпендикулярно основному перемещению. Это грубо выровняет бетон.