Майкл Эдвардс - Сделай сам. Все виды работ для домашнего мастера

Вряд ли вам придется прочищать засоры очень часто, поэтому инструменты лучше взять напрокат.

2.Отследив смотровой колодец или колодцы, можно работать тросом в сторону дома. На рисунке вверху показаны основные элементы, которые вы увидите в колодце. Обычно это конструкция из кирпичной кладки (современные смотровые колодцы могут делаться из готовых бетонных или пластиковых колец), со скосами к середине дна, где сделан канал стока.

3.Аккуратно сняв крышку колодца, которая иногда бывает очень тяжелой, поочередно свинчивайте секции пруткового бура (гибкого составного стержня) для прочистки засоров и подавайте его в канализационную трубу. Секции такого бура имеют длину I м и свинчиваются для увеличения длины инструмента. Они очень гибкие и просто вставляются в отверстие и проталкиваются вперед.

Совет

Секции бура свинчиваются по часовой стрелке. Когда вы прочищаете канализацию, бур будет вращаться в любом случае — предотвратить это невозможно. Чтобы секции не развинтились, обязательно намеренно вращайте бур по часовой стрелке, толкая его вперед. Если в трубе останется кусок бура, это совсем не уменьшит засор!

4.Иногда при сильном засоре канал и откосы могут быть покрыты водой, что затрудняет обнаружение отверстия трубы. Потыкайте прутком в разных местах колодца, чтобы найти его.

5.Вы почувствуете, когда обнаружите засор, а затем надо толкать его буром.

6.У буров бывают разные наконечники, которые теоретически облегчают удаление засора. Лучше всего начинать совсем без наконечника, толкая и шевеля бур, пока засор (обычно комки туалетной бумаги или подгузники) не прочистится.

7.Порой может оказаться необходимым использовать червячную насадку (идет в комплекте с набором прутков бура).

8.Иногда вы можете не почувствовать засор либо из-за его удаленности, либо из-за мягкости. В этом случае присоедините насадку в виде резинового вантуза. Тогда используйте бур как огромный вантуз, толкая его вперед и назад по трубе. Это будет создавать такое же давление, которое описано выше, должно прочистить засор.

Совет

Одно предупреждение: некоторые колодцы могут быть довольно глубокими. У этих колодцев бывают стальные ступени, встроенные в кладку или бетон. Они, очевидно, предназначены для спуска. ОДНАКО колодцы могут очень быть опасными из-за скопления ядовитых газов. Не спускайтесь в смотровые колодцы без страхующего наверху, кто мог бы контролировать ваше состояние.

Очень редко, но бывает так, что не удается достать до засора ни со стороны унитаза, ни со стороны смотрового колодца. Это может значить, что засор, возможно, в самом канализационном стояке. По большей их части они оборудованы смотровыми лючками/крышками (ревизиями), снимать которые надо очень осторожно по понятным причинам. Многие стояки закрыты кожухами, и это может привести к настоящей проблеме. Если вы не можете самостоятельно прочистить канализацию и вы чувствуете, что засор в стояке, то, возможно, самое время вызвать сантехника. Беспорядок, который может вызвать этот вид засора — это то, с чем вам лучше не встречаться, если вы не полностью представляете, что надо делать.

Частой проблемой в доме бывает плохо действующий смывной бачок. Если он работал нормально, а затем перестал смывать при наличии в нем воды, то возможны две причины:

• ручка не соединена с механизмом смыва в бачке;

• порвана мембрана.

Бачок набирает воду через клапан. Есть два основных вида клапанов, второй, самый распространенный, — это более тихий мембранный поплавковый клапан. Оба работают по одному принципу: впуск воды контролируется клапаном, который открывается и закрывается рычагом с поплавком. Рычаг поднимается и опускается, когда меняющийся уровень воды в бачке поднимает и опускает поплавок (такая же система применяется в баках для холодной воды, которые установлены на большинстве чердаков британских домов).

Из заполненного бачка воду выпускает спускной (смывной) механизм. Самым распространенным является моноблочный сифон. Ручка через тягу соединена с верхом спускного сифона. При нажатии рычага (натяжении цепочки) смывная мембрана поднимается со своей рамки. Из-за рамки под мембраной вода не может уйти и втягивается вверх и далее в смывную трубу, откуда поступает в чашу унитаза.

Если со смывом проблема:

1.Сначала проверьте все соединения смывного механизма. Если рычаг или цепочка отсоединились от верха сифона, то мембрана не будет подниматься и освобождать воду.

2.Если проблема не в этом, переходите к проверке самой мембраны. Если мембрана порвана, то давление воды, когда мембрана поднимается в камере, просто выходит через разрыв и не создает никакого сопротивления. Чем больше спускаете воду, тем больше становится трещина. В этом случае пришло время заменить мембрану.

Вам понадобится:

• губка

• хороший разводной ключ или водопроводный ключ

• новая мембрана

Для замены мембраны:

Ключевой момент

Можно использовать трубку малого диаметра, чтобы откачать последние 25 мм воды из бачка, либо можно купить маленькую помпу со шлангами, которая работает совместно с электродрелью. Дрель вращается, насос качает, и остававшаяся вода удаляется из бачка. Это немного проще, чем использование губки, но гораздо дороже!

1.Отключите подачу воды в бачок, спустите из него воду и удалите ее остатки губкой.

2.Освободив бачок от воды, разъедините соединение рычага/тяги и смывного механизма.

3.Отвинтите крепежную гайку под бачком и выньте смывной механизм.

4.Отстегните нижнюю часть соединительного хомута и выньте рамку, на которую опирается мембрана. (На центральном штыре может быть надета пружина — не забудьте вернуть ее на место при сборке.)

5.Отсоедините и снимите мембрану, установите новую и соберите все обратно (мембрана показана ниже).

Смывная мембрана

• Обеспечьте легкий доступ к главному и другим запорным кранам.

• Время от времени закрывайте и открывайте краны/клапаны, чтобы их не заедало.