Игорь Лысов - Самоучитель по современной фотографии. Самостоятельно от Азов к Мастерству

Измеряя по освещенности (с молочным стеклом), необходимо установить экспонометр у самого лица модели и направить светоприемное окно экспонометра к источнику света, а не к фотоаппарату.

Те, кто не имеет отдельного экспонометра, должны замерить свет встроенным в фотоаппарат элементом. Здесь также важно, чтобы паразитный [61] Это слово не я придумал — во многих книгах оно является почти научным термином. свет не появился в кадровом окне и не испортил экспозицию. Если Вы не привыкли к подобной кропотливой работе, Вам ничего не остается, как замерять экспозицию творчески. Это значит, что, найдя точку съемки, надо оттуда померить свет Вашим фотоаппаратом. Теперь Вы знаете экспозицию, при которой сюжет, увиденный в кадровое окно, окажется серым на пленке. Вам же необходимо убедиться — действительно ли в сумме реальный сюжет окажется среднесерым.

Замером по освещенности можно пользоваться без всякой коррекции экспозиции.

Придумаем пример. Предположим, что Вы снимаете портрет русоволосой красавицы с Дальнего Востока, приехавшей погостить к соседу на три дня. Прознав, что Вы фотомаг и кудесник… Ну а отказать соседу неудобно.

Вы усаживаете девушку у стены (у окна) и замеряете свет. Допустим, фотоаппарат своим экспонометром показал 2,8 (диафрагма) и 30 (выдержка).

Правильно ли это?

Нет, конечно. Встроенный экспонометр замерил свет по всему полю кадрового окна. Но объект съемки намного светлее, чем теоретическое серое. Белые стены, да и сама блондинка «обманут» Вас и покажут, что необходимо меньше света для правильной передачи. На фотографии такой сюжет проявится серыми стенами и темным лицом. В этом случае необходимо увеличить экспозицию на одно деление, как минимум. Или диафрагмой, или выдержкой. Здесь дело вкуса и ощущения предварительного видения результата. Можно снять при 2 (диафрагма) и 30 (выдержка), а можно — при 2,8 (диафрагма) и 15 (выдержка). Во втором случае — уж точно снимать надо со штатива.

Другой пример. Предположите, что сюжет Ваш темнее среднесерого. (Брюнет в черной рубашке сидит в кожаном кресле…) И в этом случае экспонометр передаст экспозицию неправильно и доложит дезинформацию. Но Вы, я уверен, не пойдете за ним на поводу и уменьшите экспозицию. Насколько — все это зависит от Вашего глаза и убежденности. Намного ли чернее или нет? Есть ли в кадре светлые его части? То есть какую провести коррекцию экспозиции.

А если Вы снимаете рояль во весь кадр и лицо пианиста занимает в видоискателе маленькую часть? Коррекция должна быть не меньше двух-трех ступеней.

Те из Вас, кто решится снимать на компактную фотокамеру (полный, так сказать, автомат), будут вынуждены всегда применять встроенную вспышку — ничего тут не поделаешь. В таких случаях старайтесь снимать человека подальше от стен. При близком расположении к ним от человека на стене образуются черные тени. Как медведь за спиной Татьяны Лариной.

Съемка портрета «мыльницей» со вспышкой имеет один эстетический недостаток. Прямосмотрящий в объектив человек всегда окажется «обладателем» красных огоньков в собственных глазах. Если Ваша камера не снабжена защитой от такого дефекта — не снимайте в фас, не снимайте смотрящих в объектив. А если уже сняли — купите в магазине карандаш против «красноглазия», и все проблемы исчезнут.

Правильно сказать: «мыльница» годится для дневного освещения и для съемки, скорее всего, группового портрета. Справедливости ради добавлю, что среди моих знакомых есть несколько человек, которые упорно снимают на «мыльницу». Но, изучив ее возможности, получают приличные карточки. Да еще и уникальные, когда с большим фотоаппаратом не развернешься. А «мыльницей» щелк — и готово.

Как всегда, я предлагаю начать практические размышления о съемке портрета с добавления новых сложностей в известное уже Вам упражнение «предварительной фотографии». Как только выдастся возможность понаблюдать за человеком (в метро, на скамейке — главное, чтобы Ваша «модель» находилась в относительном покое), Вы просто обязаны «освещать» фигуру с разных точек. Попробуйте научиться предугадывать эмоциональное впечатление от кадра при «изменении» освещения.

Наблюдайте в воображении, как тень от носа закрывает рот и подбородок… С какой стороны правильно снять портрет, с какой — всю фигуру…

Самостоятельно изучайте недостатки плохого освещения, которые искажают лицо до безобразности. Если сейчас Вам предложить рекомендации, то они могут оказаться полностью сковывающими фотографический процесс. Это же ясно, что скуластое лицо нельзя снимать прямо. А лицо взрослой женщины подсвечивать снизу. И в то же время есть фотографии, доказывающие обратное. Известный портрет Анны Ахматовой снят именно с нижней точки, и вовсе не скрыты складки на подбородке…

Правильно будет, если в своем воображении Вы будете руководствоваться вкусом и простым знанием влияния света.

Давайте теперь попробуем коротко «оценить» все возможные направления освещения.

Фронтальное освещение . Такое освещение наиболее привычно глазу, но рельефа и пластики не «строит». Весь объем передается только посредством перспективы. Принципиально художественного впечатления не передает.

Боковое освещение. Наиболее рельефное освещение. От легких теней до полной погруженности в никуда теневой части лица или фигуры. Отлично передает пространство и воздух композиции.

Контровоеосвещение . Высвечивая сзади фигуру, создает ее ореол, выгодно просачивается сквозь волосы. Наиболее резко отличается от «правильного», привычного освещения.

Подсветы. Дополнительное освещение, которое исправляет недостатки основного света. Дополняет кадр световым выделением важных деталей.

Практически естественное освещение исчерпывается вышеперечисленными направлениями и, как правило, никогда не бывает комбинированным. Если уж боковое, так только боковое. Два солнца не бывает.

Искусственное же освещение богаче и разнообразнее, поскольку им можно руководить.

Заполняющий свет. Такое освещение устанавливается сбоку и вверху. Как правило, свет рассеянный или отраженный. Практически не дает теней. Отличается от всех других своей равномерностью. Может быть создан двумя источниками — верхним и передним.

Рисующий свет. Создается резким освещением, чаще всего направленным лучом. Ярче заполняющего освещения. Устанавливает пропорции светотени и наиболее точно определяет внешний рисунок кадра. Очень редко применяется самостоятельно, так как образует сильнейший контраст.