РИМ

Via San Francesco a Ripa 20

пн-вс 6.30-12.00, 16.30-18.30

Злосчастный проспект Трастевере начинается все-таки довольно сносным образом: на открывающей его площади Белли (Piazza Belli), плавно перетекающей в площадь Соннино(Piazza Sidney Sonnino), помимо бронзового человека в цилиндре, трамвайной остановки и "Макдоналдса", стоит средневековая башня. В городе она известна как "Дом Данте" (Casa di Dante) – что неправда: на самом деле здание принадлежала баронам Ангуиллара, а поэт там только останавливался.

На противоположной стороне улицы, в глубине, виднеется церковь Сан-Кризогоно(San Crisogono, IV век). В ее истории – две кардинальные перестройки: одна в XII веке, когда за дело брался происходивший из Трастевере папа Иннокентий II (с тех пор осталась кампанила и мозаичный пол), и вторая – при кардинале Сципионе Боргезе, в 1620-1626 годах (тогда появились бесчисленные геральдические драконы и удивительная апсида – без фресок, но с позолоченными барельефами на белом фоне). За алтарем сохранилась еще мозаика конца XIII века, с Мадонной, младенцем и двумя святыми, Хризогоном и Иаковом. Теоретически, если удастся отловить священника и с ним договориться, можно посмотреть еще на остатки базилики IV века: раскопана стена апсиды с геометрической росписью, бледные фигуры святых VIII века и история святых Бенедикта и Сильвестра (XI век).

Дальше с проспекта Трастевере надо сворачивать – благо как раз под боком у Сан-Кризогоно начинаются магазины и рестораны Лунгаретты, которая выведет прямиком на главную площадь квартала, Санта-Мария-ин-Трастевере(Piazza di Santa Maria in Trastevere). В центре ее устроен восьмиугольный фонтан с чрезвычайно удобными ступеньками. Днем они покрыты сплошным слоем отдыхающих туристов, а по вечерам на площадь стекаются вообще все – и приезжие, и местные, и римские иностранцы: любой клубно-танцевально-алкогольный маршрут в какой-то момент обязательно выводит сюда. Так что пятничными и субботними вечерами пространство вокруг фонтана забито народом не хуже концертной площадки, на которой вдобавок непрерывно что-нибудь происходит: то шпаги глотают, то факелами жонглируют, то просто местные панки ссорятся.

Помимо удобства, у людей, которые тут собираются, есть и еще один резон – церковь Санта-Мария-ин-Трастевере, которая особенно хороша по вечерам, когда мозаики на фасаде подсвечиваются и их золотистый фон испускает отраженное сияние. Мозаики – XIII века, как и кампанила, весь остальной фасад переделал в начале XVIII века Карло Фонтана. Сама же церковь намного старше – это едва ли не самая древняя христианская базилика в Риме. Ее основал папа Каликст (217-222) на том месте, где за несколько десятилетий до рождества Христова из-под земли вдруг забил черный маслянистый фонтан (нефть – утверждают позднейшие ученые). Позже диковинное явление сочли провозвестием явления Мессии, и место, откуда он вырвался, стали почитать как святыню (в нынешней церкви оно обозначено черным кругом на ступеньке пресбитерия). Когда стало возможно строить настоящие, а не потайные храмы, папа Юлий I воздвиг тут базилику, которую, как и большинство древних римских церквей, основательно переделали в XII веке при Иннокентии II (на строительство пошел мрамор из терм Каракаллы, а самого Иннокентия погребли тут же, в античном порфирном саркофаге, вытащенном из замка Святого Ангела). То немногое, что сохранилось от первоначального здания, развешено по стенам портика вместе с мраморными обломками из соседних катакомб. В XVIII веке базиликой занялись снова, но, к счастью, главное осталось нетронутым: спасся великолепный мозаичный пол в технике косматеско, а в апсиде по-прежнему сверкают мозаики. Их выкладывали уже после смерти Иннокентия: папа изображен там без квадратного нимба, зато – с миниатюрной моделью церкви. Ему составляют компанию святые, окружающие Христа и Мадонну, пророки и рука Всевышнего, тянущаяся из облаков. В конце XIII века добавилась еще и история Богоматери, которую Пьетро Каваллини выложил по заказу кардинала Стефанески (заказчик изображен в самом центре, вместе с Мадонной и апостолами). Кроме мозаик стоит взглянуть еще на деревянный резной потолок с росписью Доменикино и на древнюю икону в капелле Альтемпс. И – уже выходя – еще раз на мраморный коллаж в портике.

Если случится настроение посетить еще парочку церквей, то тут же за углом имеются: слева – Сан-Каллисто (San Callisto, VIII XVII века), впрочем, закрытая на бессрочную реставрацию, справа – Сант-Эджидио (Sant Egidio, XVII век) с Музеем римского фольклора, а чуть подальше – веселая барочная Санта-Мария-делла-Скала(Santa Maria della Scala) с кармелитской аптекой XVII века во втором этаже соседнего дома. Но лучше просто плутать по кривым проулкам, зацепляясь взглядом за плющ на фасаде, за мраморный барельф, за овощи в лавке и рожу за окном, постепенно выруливая к реке и снова забираясь в гущу средневековых построек.

В конце концов вас непременно вынесет к воротам Порта-Сеттимиана(Porta Settimiana), переделанным из триумфальной арки времен Септимия Севера. У самых ворот, в домике, почти проглоченном плющом (Via Santa Dorotea 20), жила Маргарита Лути, Рафаэлева Форнарина.

А за воротами начинается улица Лунгара(Via Lungara) – длинная (в целый километр) и совершенно прямая, что в этой части города смотрится по меньшей мере неожиданно. По сторонам ее идут сначала сплошные дворцы и виллы. Слева, под номером 10, возвышается нежно-розовая махина – палаццо Корсини(Palazzo Corsini, XV век; перестроен Фердинандо Фугой в XVIII веке). Он прославился в середине XVII века, когда сюда водворилась королева Кристина Шведская со всем своим штатом поэтов, шутов, музыкантов и кардиналов. Тогда, правда, дворец был известен как палаццо Риарио. Второй раз о нем заговорили при Наполеоне: тут поселился Жозеф Бонапарт. А закончилось все тем, что здание перешло Академии Линчеи, а из прилегавшего к нему роскошного парка устроили Ботанический сад(Orto Botanico). Окрестные мамаши водят туда детей – играть под пальмами; где-то между метасеквойями и кувшинками, прямо на траве заседают математики или кардиологи; в бамбуковых зарослях теряются парочки. Лучшего отдыха от достопримечательностей не придумать. Особо любопытные могут изучать таблички с описанием окружающей флоры.

Через улицу от палаццо Корсини – ограда виллы Фарнезина(Villa Farnesina). Построил ее главный ренессансный крез – сиенский банкир Агостино Киджи, кредитор нескольких пап и доброй половины остальных европейских государей. О приемах у Киджи ходили легенды. Говорили, что он приказывал слугам выкидывать драгоценные приборы в реку – дескать, проще новые завести (под окнами, правда, была протянута специальная сетка, которую ночью потихоньку вытягивали из воды). Естественно, резиденцию банкира строили и украшали самые лучшие художники, какие только имелись в ренессансном Риме: Бальдассаре Перуцци, Себастьяно дель Пьомбо, Джулио Романо, Содома, Рафаэль. Росписи великолепно сохранились, хотя наследники синьора Агостино очень быстро все растратили, и уже в 1590 году вынуждены были продать виллу. Именно тогда она получила свое нынешнее название: участок перешел к семейству Фарнезе. Следующими владельцами стали Бурбоны, устроившие на вилле зал заседаний Неаполитанской академии; дуче водворил сюда общенациональных академиков, а сейчас на верхних этажах базируется Академия Линчеи, которая в отличие от прочих римских академий специализируется в основном на точных и естественных науках. В анфиладах нижних залов устроен музей – пожалуй, самый жизнерадостный и светлый в городе.