Василий Тыбель - Теплицы и парники. Секреты раннего урожая

1) Каждый месяц (один раз) компостную кучу нужно перемешивать, ворошить. Хорошо бы провести полноценное перемешивание всех сложенных остатков, тогда они обогатятся кислородом и будут «гореть», а не гнить. Но если перелопатить такую машину органики сложно, тогда хотя бы просто проколите кучу со всех сторон вилами или длинными металлическими стержнями с ручкой.

2) Если вы хотите ускорить процесс созревания компоста, добавьте туда побольше азота. В достаточном количестве он содержится в зеленых частях органических остатков и в навозной жиже.

3) Компостная куча не должна быть сухой. Ее нужно регулярно увлажнять, однако без излишнего фанатизма. Лишняя влага полностью вытеснит воздух из компостной кучи, а значит, вместо «перегорания» органики она начнет гнить и вонять. Поливать кучу нужно из лейки, а когда наступает период проливных дождей, укройте ее пленкой. Накрывать кучу нужно и после полива, чтобы влага не испарялась.

Если вы будете придерживаться всех правил компостирования, то готовый компост получите уже через год-полтора. Готовый компост будет рассыпчатый, темно-коричневого цвета с запахом лесной земли.

Многие продвинутые огородники экспериментируют и вместо почвы в сооружениях закрытого грунта применяют солому или скошенную и заготовленную без семян сорную либо газонную траву. Конечно, чтобы заготовить столько газонной травы, чтобы хватило для выращивания ранних овощей в парниках и теплицах, необходимо иметь как минимум свое поле для гольфа, но не все любители этой игры любят сажать овощи. Но это нам на руку, мы сможем забрать скошенную газонокосилкой траву задаром и сделать превосходное биологическое топливо или заменитель почвы. Если все-таки возле вас нет соседа – любителя игры для аристократов, тогда придется работать с соломой. Для этого подойдут маленькие прямоугольные соломенные тюки, маты или солома-сечка насыпью. Перед тем как уложить такой материал, нужно вырыть траншею глубиной 25–30 см и шириной 60 см. Помещаем в нее тюки, маты или засыпаем соломенную сечку выше траншеи на 10 см. Выше насыпаем потому, что солома увлажнится и просядет. Предварительно прикинув вес уложенной в траншею сухой растительной массы, на каждые 100 кг органических остатков добавляем 1,8–2 кг аммиачной селитры, 2 кг суперфосфата и 1,3 кг калийной соли. Щедро посыпав уложенную в траншею солому или другие органические остатки удобрениями, поливаем ее водой. Поливаем щедро, на 100 кг растительных остатков выливаем от 150 до 180 л воды. После того как вода уйдет, а солома подсохнет (приблизительно через 3–4 дня), все нужно повторить. То есть добавить такое же количество удобрений и полить тем же литражом воды.

После таких операций наша солома в траншее начнет «гореть» (разлагаться), запущенные процессы разложения начнут подогревать ее до температуры 40–50 °C. Но уже через неделю температура начинает постепенно падать. После этого насыпаем на солому тонкий слой плодородной почвы и высеваем семена или высаживаем рассаду. Но достаточно даже сделать в соломенной «почве» (субстрате) лунки, заполнить их питательной почвой и посадить туда рассаду. Высаженные по такой технологии растения поливают и подкармливают на протяжении всей вегетации.

Какие плюсы данного субстрата из соломы или других растительных остатков?

• Температура соломенного субстрата значительно выше простого почвенного.

• Такой субстрат лучше обогащается воздухом.

• Сорняки: вы забудете о тяпке.

А все это в комплексе способствует лучшему обогреву парника или теплицы, что приводит к ускорению роста растений и более раннему созреванию урожая. Но и это еще не все. При разложении соломенного или растительного субстрата из него выделяется углекислый газ. А это своего рода воздушное лакомство для растений – такая себе воздушная подкормка. После полного разложения растительных остатков их можно компостировать или употреблять для улучшения почвы.

Раз уж мы начали разговор о почве для сооружений закрытого грунта, то нужно знать, что, используя их длительное время и выращивая одни и те же культуры, мы должны их обеззараживать, иначе будет высока вероятность поражения растений вредителями и болезнями.

Во-первых, чтобы ваш урожай не погиб, нужно соблюдать меры профилактики – следить за состоянием грунта, за его составом; не сажать больную рассаду; регулярно очищать культивационные сооружения от растительных остатков: не компостировать отходы из теплиц, в которых были вспышки заболеваний, а утилизировать (сжигать) их в специально отведенном месте.

Во-вторых, чтобы не возникли заболевания растений, почву необходимо периодически дезинфицировать. Можно и заменять всю почву, но это очень трудоемко и неэкономично. Существует несколько методов обеззараживания почвы в парниках и теплицах.

Лучшая дезинфекция почвы в парниках и теплицах – это ее пропаривание, так называемый термический метод. Для этой цели служат выпускаемые промышленностью электрические, газовые и дизельные парогенераторы. О термическом методе более подробно я уже рассказывал в книге «Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая». Напомню только некоторые марки парогенераторов и их технические характеристики.

Электрический парогенератор марки ПЭЭ-15, паропроизводительность 15 кг/ч и мощность 12 кВт, объем рабочего котла 25 л.

Газовый парогенератор ОРЛИК 0,05-0,07 ГХ. Машина уже помощнее, с производительностью пара 50 кг/ч, расход газа установки – 4,2 м 3 в час, рабочее давление – 0,07 Мпа.

Дизельный парогенератор ОРЛИК 0,1–0,07 МД. С очень большой производительностью – 100 кг/час, с расходом топлива 7 л/час и рабочим давлением 0,07 Мпа.

Каждая из модификаций парогенераторов имеет более производительные и мощные агрегаты. Тут нужно выбирать такой, который наибольше подходит для вашего тепличного хозяйства. Если же у вас площадь сооружений защищенного грунта небольшая, то подойдет и полив почвы крутым кипятком через лейку. Можно для большей эффективности добавлять в кипящую воду по 2–3 г марганцовки на 10 л воды. После такого полива грунт необходимо сразу же накрывать пленкой.

Если после такого безвредного метода вы не получите результата и ваши растения снова начинают болеть, тогда полейте почву в такой теплице карбатионом. Химия крутая, а что делать? В большом баке на 100 л воды растворите 2 кг карбатиона и лейками полейте всю землю в сооружениях закрытого грунта, используя 10 л раствора на 1 м 2теплицы. После полива поверхность почвы укройте пленкой и держите ее 15–20 дней, не снимая. Когда пройдет время обеззараживания, снимите пленку, а помещение тщательно проветрите. Химическое обеззараживание следует проводить поздней осенью, перед самым наступлением морозов, после сбора всего урожая на тщательно перекопанной почве. Дезинфицировать теплицы и парники можно растворами кельтана, карбофоса, формалина и других химических препаратов. Например, для приготовления дезинфицирующего раствора берем 30 мл кельтана и 50 мл карбофоса и растворяем в 10 л воды.