Сергей Шмаков - Профессиональные советы домашнему электрику

Правило 2.Если нужно повернуть штробу на 90 градусов, не делайте резкий поворот, сделайте поворот равный шести диаметрам кабеля. Если тянете провод под потолком, обязательно закрепите его или уложите в специальный кабель-канал.

Правило 3.Если нужно провести параллельно несколько проводов (кроме интернета, TV и телефона), можно сделать одну широкую штробу.

Правило 4.Если есть возможность, проложить провод в полу, но быть осторожными, т. к. в полу под стяжкой проходят в современных домах пластиковые трубы отопления.

Правило 5.Если штроборез не достали и используете болгарку, делайте штробу следующим образом. Создайте два параллельных надпила по стене на расстоянии 25 мм, в месте где нужна штроба, а середину выбираете перфоратором с лопаткой.

Прокладку кабеля лучше всего начинать с дальней комнаты. Не создавайте путаницы и делайте все поэтапно.

Полезный совет.

Весь провод, который вы будете использовать, нужно прозвонить.

Помечайте название группы и номер группы черным маркером для дисков прямо на проводе, тогда при монтаже электрического щитка не возникнет трудностей. Можно использовать и малярный скотч для пометки проводов, делая на нем соответствующую пометку.

Важно помнить, что любое кабельное соединение должно быть доступно для ремонта и обслуживания. Поэтому всяческие клеммные колодки в штробе, скрутки и распределительные коробки под штукатуркой исключаются. Скрутки сами по себе допустимы только с применением сертифицированных современных зажимов.

Провода в штробе крепите («примораживайте») точечно алебастром через каждые 30–40 см.

Полезный совет.

При прокладке кабеля, оставляйте запас провода в 30 см торчащий из монтажных коробок. Для проводов в квартирном электрощитке оставляйте запас около 1 метра.

Когда закончите прокладку провода, еще раз тщательно все проверьте. После этого можете зашпаклевать штробы и приступать к следующему помещению. Когда все провода проведены, и концы всех групп будут висеть пучком в прихожей, самое время заняться монтажом электрического щитка.

Электрощиток следует поставить внутри квартиры, тогда количество и ценовую категорию, производителя автоматов и УЗО вы можете выбрать сами и легко расширить их количество. Не экономьте на начинке щитка!

Автоматов в электрощитке должно быть столько, сколько у вас отдельных линий с освещением и розетками. Для влажных помещений желательно использовать УЗО или дифференциальные автоматы. Эти устройства защищают людей от электротравм, в случае их касания за оголенные провода и части оборудования, находящегося под напряжением.

Нужную информацию по электросети деревянного дома можно отыскать в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), различных ГОСТах и СНИПах. Только информация эта разбросана по разным разделам, «зашифрована» техническими терминами, порой недоступными пониманию человека с непрофильным образованием.

Внимание.

Иногда непродвинутые и мало знающие электрики проводку в деревянных домах делают также, как в квартире многоэтажного дома. Это неправильно, т. к. конструкции стен, потолков в наших квартирах выполнены из огнестойких материалов.

В этой главе не ставится широкомасштабная задача: сделать из читателей профессиональных электромонтажников. В этом деле есть немало тонкостей, о которых трудно написать словами. Этому надо учиться на практике.

Но общее представление о том, «как надо», читатели получат и, во всяком случае, смогут контролировать подрядчиков, которые за ваши деньги выполняют эту работу. Или, если электропроводка уже сделана и эксплуатируется, то будете иметь представление, насколько она соответствует тем требованиям безопасности, которые к ней предъявляются.

Примечание.

В данном разделе речь пойдет только об однофазной проводке, как наиболее распространенной в дачных домах.

Рассмотрим вопрос ввода электропроводки в деревянный дом. Ответвление от воздушной линии электропередач (далее ВЛ) производится, как правило, по воздуху (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Пример схемы ответвлений от воздушной линии 380 В и вводов в деревянные дома

Вводы в здания выполняют только изолированными проводами. Каждый провод ранее заключали в отдельную резиновую изоляционную трубку, как показано на рис. 5.2, а сейчас используют кабель СИП, о котором пойдет речь далее. На концы трубок с наружной стороны здания устанавливают фарфоровые воронки таким образом, чтобы они находились на одной оси и были разнесены одна от другой в деревянных стенах на 100 мм (в кирпичных стенах на 50 мм).

Внутри здания на трубки надевают втулки. Отверстия в стене заделывают. Проходы через стены в трубках должны выполняться с уклоном наружу, таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе или попадать внутрь здания. После прокладки проводов входные отверстия воронок и втулок заливают изоляционной массой, битумом.

Рис. 5.2. Конструкция для прохода стены при вводе в дом

Вводы через трубостойки выполняют в тех случаях, когда высота здания не позволяет обеспечить установленные ПУЭ вертикальные габаритные размеры. Для изготовления трубостоек используют водогазопроводные трубы, внутренний диаметр которых из условий механической прочности должен быть не менее 20 мм при вводе двух проводов и не менее 32 мм — четырех. Верхний конец трубостойки загибают на 180°, чтобы в нее не могла попасть влага. К трубе под изгибом приваривают траверсу с двумя штырями для установки вводных изоляторов. Для траверс к трубостойкам диаметром 20 мм используют стальной уголок длиной 500 мм, сечением 45x45x5 мм.

На трубостойке приваривают болт для соединения нулевой жилы с металлической трубой, который для предохранения от коррозии смазывают техническим вазелином. Острые края трубы обрабатывают напильником, чтобы не повредить о них изоляцию проводов при затягивании. Ближе к изгибу приваривают кольцо (гайку), в котором закрепляют проволочную оттяжку, для компенсации усилия натяжения проводов ответвления от воздушной линии. Внешнюю поверхность трубы окрашивают.