Сергей Шмаков - Профессиональные советы домашнему электрику

В помещениях, не являющихся жилыми, допускается монтаж с помощью крепежных скоб. Естественно, провод должен быть в двойной (ВВГ) или тройной (NYM, BBГнгLS) изоляции. Скрытая проводка возможна, но обходится значительно дороже. Для внутренней разводки лучше применять однопроволочные жилы. Т. е. кабель должен быть жестким. Указанные выше кабели таковыми являются.

Внимание.

Особое внимание нужно уделять контактам. Традиционные скрутки Правилами запрещены. Соединять провода нужно сваркой, опрессовкой или пайкой.

Однако выполнить подобные соединения сложно неподготовленному человеку, не располагающему, к тому же, специальным инструментом. Для быстрого монтажа выпускаются специальные соединители — клеммы. Они бывают пружинные, когда вы просто вставляете провод, и он там зажимается специальными подпружиненными контактами или «под винт».

Примечание.

Надо только помнить, что винтовые зажимы со временем ослабевают и их необходимо периодически подтягивать.

Это касается также выключателей, розеток, автоматов защиты, т. е. всех приборов, где применяется винтовое соединение. Правильно действовать так: закручиваете винт в несколько приемов. Медная жила постепенно сминается. Однако тянуть до «дури» тоже нежелательно — резьба будет повреждена, контакт со временем начнет ослабляться.

Раз в год желательно проконтролировать затяжку контактов в местах, где протекают относительно большие токи:

♦ все соединения во вводном щитке;

♦ розетки, в которые вы включаете мощные электроприборы;

♦ распаечные коробки, если вы применяли винтовые клеммы.

Для сложных электроустановок такого контроля недостаточно.

Периодически (раз в несколько лет) следует вызывать электролабораторию для инструментального контроля. Перечень необходимых замеров опубликован на сайтах фирм, оказывающих подобные услуги.

В баню, если это отдельная постройка, желательно тянуть свою линию непосредственно от щитка, который обычно расположен в доме. В щитке (назовем его ГРЩ — главный распределительный щит) установим автомат защиты 2П или 1П+N).

Вариант 1. Воздушная линия .Для ответвления на баню проще сделать так называемую «воздушку», т. е. бросить провод по воздуху. При большом расстоянии (более 25 метров) придется ставить промежуточные опоры. Если следовать букве правил по устройству электроустановок (ПУЭ), то для воздушки можно применять всего два типа провода:

♦ или «голый», то бишь без изоляции, алюминиевый;

♦ или самонесущий изолированный провод, сокращенно СИП.

Первый вариант рассматривать и применять не имеет смысла. Он неудобен и небезопасен в этих условиях по целому ряду причин. А вот СИП — вариант правильный. Этот провод специально разработан для воздушных линий:

♦ прочный;

♦ не требует несущего троса;

♦ изоляция изготовлена из сшитого, светостабилизированного полиэтилена, который не боится ультрафиолетового излучения.

Гарантийный срок службы СИПов — более 25 лет. В реальности — намного дольше.

Но есть и ряд неудобств, связанных с монтажом этого провода. Во-первых, минимальное сечение жилы — 16 мм 2. Жила трудно изгибается, вводить ее непосредственно в приборы (например, автоматы защиты) сложно. Во-вторых, алюминиевый провод (жила СИП из алюминия) нельзя вести по чердачным помещениям, сделанным из горючих материалов. Поэтому приходится при вводе в постройки переходить на другой тип провода, например, ВВГ или NYM.

Примечание.

В книге намеренно называются только наиболее подходящие, качественные кабели. На безопасности не экономят.

Для перехода необходимо использовать специальные соединители. СИП крепят на анкерные зажимы — натяжители. По старинке, на изолятор, его не повесишь. Вся эта арматура стоит недешево, да и сам СИП удовольствие не для бедных. Возникает вопрос. А стоит ли игра свеч? Тем более, зачем такое большое сечение провода для бани.

Вы же не собираетесь туда подавать ток в десятки ампер. Если вы строите на века, и собираетесь еще какие-то мощные приборы питать от этой линии — тогда затраты оправданы. Также «воздушка» СИПом, вместе со всей арматурой получается дешевле при больших расстояниях между постройками. Если нет, то есть еще один компромиссный вариант. Он не соответствует ПУЭ, но многие так делают. Понимаю, что это не оправдание, многие делают еще хуже, но «страна у нас такая»… Берете стальной трос в пластиковой оплетке и натягиваете его между постройками. К нему подвешиваете кабель ВВГ сечением не менее 2,5 мм 2.

Примечание.

Вообще-то, сечение подбирается по нагрузке, но об этом чуть позже.

Подвешивать кабель можно с помощью проволочек, но они должны быть в изоляции. «Голый» металл будет нагреваться на солнце и быстро испортит изолирующий пластик магистрального провода в месте контакта. Тут и до короткого замыкания (КЗ) недалеко. ВВГ прослужит лет восемь-десять. В тени, возможно, дольше. Надо лишь помнить, что, по истечении определенного срока его придется менять.

Примечание.

Можно, конечно, вести кабель в специальной пластиковой оболочке — «гофре», но в период обильных снегопадов резко возрастет опасность обрыва из-за налипания снега.

Вариант 2. Кабель под землей .Далеко не всем нравятся висящие над участком провода. Если средства и возможности позволяют, можно проложить кабель под землей . Для этого обязательно надо взять кабель, специально предназначенный для прокладки в земле. Такой кабель называют бронированным , ведь у него между внутренней и наружной пластиковыми оболочками расположена металлическая оплетка — броня. Ее задача — защитить кабель от повреждения всякой живностью, обитающей под землей.

К тому же, механическая прочность такого кабеля значительно выше — броня защищает и от возможных подвижек грунта.

Примечание.

Абсолютно неправильно поступают те, кто укладывает обычный кабель в трубу. Жесткое расположение в трубе может вызвать недопустимые напряжения. К тому же, в трубе скапливается конденсат. Зимой, превратившись в лед, он также может вызвать повреждение изоляции.

Для укладки кабеля копается траншея на глубину не менее 0,7 м. Это примерно три штыка лопаты. Лучше — глубже. На дно траншеи, слоем не менее 10 см насыпается песок. При этом следует следить, чтобы в песке не было камней. На песчаную подушку кабель укладывается «змейкой». Сверху засыпается слоем песка, потом желательно выполнить механическую защиту.

В идеале уложить керамический кирпич «туннелем», но подойдут и обломки шифера, обрезки листового железа, антисептированные, не нужные доски и т. п. Ввод в постройки производится через стальные втулки. Они должны быть достаточно большой длины и выходить за пределы отмостки.