Александр Гофштейн - Промальп в ответах на вопросы

Узел «двойной проводник». Вяжется сдвоенной веревкой.

Равномерно распределяет усилие нагружения на четыре ветви. Незаменим в тех случаях, когда конструкция точки закрепления требует щадящего отношения к веревочной петле.

Преимущества: обладает амортизирующими свойствами. Не требует завязывания контрольного узла.

Недостатки: большой расход веревки, требует внимательности при завязывании во избежание перекрещивания ветвей.

Особенности: обе основных петли не должна перекрещиваться на точке привязывания веревки.

Узел Прусика(по имени немецкого альпиниста Ганса Прусика). Самозатягивающийся под нагрузкой (схватывающий) узел. Применяется как средство самостраховки при движении по веревочным перилам, подъемах и спусках по веревке и других случаев фиксации веревки. Завязывается веревкой

меньшего диаметра на веревке большего диаметра. Идеальное соотношение диаметров 1:2. Для вспомогательных целей можно применять «полусхватывающий» узел — два витка вместо четырех.

Преимущества: надежно удерживает нагрузку в любом направлении.

Недостатки: проскальзывает на мокрой и обледенелой веревке, при большой разнице в диаметрах затягивается «намертво», может оплавиться при большой скорости спуска по веревке в случае использования в качестве самостраховочного.

Особенности: самозатягивающиеся свойства узла сильно снижаются при перекрещивании ветвей.

Узел Маршара(по имени изобретателя — Marchard. Но в зарубежной литературе нами встречалось также написание имени Marchand — Маршан). Схватывающий узел. Вяжется петлей из репшнура на основной веревке. После трех, четырех витков сдвоенного репшнура свободные концы продеваются в петельку от сдваивания, и узел затягивается в направлении навивки.

Преимущества: узел прост, хорошо заменяет узел Прусика в случае неоптимального соотношения диаметров (например, в сочетании 8:10,5), не имеет тенденции к «мертвому» затягиванию. Используется и при натяжении веревки с помощью полиспаста. Им можно привязываться к основной веревке с помощью ленты-стропы.

Узел «блэкнот»(blackknote = «черный узел»). Это схватывающий узел, который можно завязывать основной веревкой (усом самостраховки) на основной веревке.

Исполнение узла: самостраховочным концом нужно сделать четыре оборота вверх вокруг страховочной веревки, затем обвести вниз, вокруг основного конца, и продеть под нижние две петельки навивки. На самом конце — контрольный узел.

Узел удобен тем, что хорошо схватывает, а после затягивания очень легко может быть передвинут при продолжении движения.

И еще один узел, разработанный и испытанный совсем недавно, заслуживает не только упоминания, но и изучения.

Это схватывающий узел «спасатель». Название узлу присвоено автором, Альфиром Ахметшиным (г. Уфа). На самом деле это комплекс известных узлов, применяемых вместе. За счет именно совместного применения и достигается неожиданный эффект.

А именно: с помощью «спасателя» можно страховаться, а также и передвигаться не только на основных веревках, но и на тонких репшнурах и даже стальных тросах.

Узел состоит из трех основных частей:

A. Удерживающая часть . Это либо петля вокруг основной веревки, зафиксированная половиной узла грейпвайн, либо узел «блэкнот». Роль этой части — удержать верхний конец комплексного узла, ей для этого достаточно создать усилие натяжения 3-5 кгс.

B. Основная часть узла представляет собой узел штык с тремя оборотами (шлагами) + полусхватывающий узел. Количество шлагов можно подбирать опытным путем: увеличивать, если есть подозрение, что узел не держит, или уменьшать в противном случае.

C. Стабилизирующая часть , препятствующая выворачиванию несущей веревки в тех случаях, когда нагружается тонкий шнур или трос. На толстой веревке стабилизирующая часть может и не потребоваться.

По данным испытаний, проведенных А. Ахметшиным, узел дает снижение прочности веревки 20%.

Узел «стремя». Завязывается как одним концом, так и серединой веревки. В промышленном альпинизме применяется, в основном, в качестве опоры для ноги (педали) с использованием зажимов при подъеме по веревке. В некоторых случаях может служить для привязывания конца вспомогательной веревки.

Преимущества: незатягивающаяся петля, простота завязывания.

Недостатки: при использовании для привязывания необходима фиксация свободного конца.

Узел Бахмана. Самозатягивающийся карабинный узел. Условия завязывания и направление приложения нагрузки те же, что и у узла Маршара. Та же область применения.

Преимущества: менее чувствителен к влажности и обледенению веревки, чем узел Пруссика, может завязываться на двойной веревке.

Узел «Гарда». Фиксирующий карабинный узел.

Применяется в технологии спасательных работ для исключения обратного хода веревки, например, в полиспастах.

Преимущества: уникальное свойство блокирования хода веревки в одном направлении и свободного пропускания — в другом. Простота завязывания.

Недостатки: необходимость наличия карабинов одинаковой формы с прямой «спинкой».

Особенности: требует внимания при определении направления приложении нагрузки.

Узел «УИАА». Тормозящий карабинный узел. Применяется для динамической страховки, для аварийного спуска по веревке.

Преимущества: простота завязывания, возможность изменения направления нагрузки.

Недостатки: трение веревки о веревку, что негативно отражается на ее сохранности.

Особенности: регулирование скорости спуска осуществляется натяжением свободной ветви веревки регулирующей рукой (как на любом спусковом устройстве).

Применять можно только сертифицированные зажимы.

В зажимах для веревки реализованы два принципа действия: пережимание и перегибание.

В качестве рабочего органа зажимы первого типа имеют зазубренный или гладкий кулачок (эксцентрик, ролик, штифт), который, пережимая веревку, обеспечивает ее фиксацию.

В наиболее популярных в промышленном альпинизме зажимах типа «жюмар», «кролл», «шант» и других оба принципа, как правило, используются в комплексе.

Зажимы используются для подъема по вертикальной и наклонно закрепленной веревке, в спасательных операциях, для подъема груза, для натягивания веревок, создания захватов для рук и т.п.

Если конструкция зажима позволяет, то он может использоваться и как средство страховки. А точнее — самостраховки, при которой не возникает большого рывка. Это обязательно оговорено в инструкции по эксплуатации. Например, зажимы типа «жюмар» по своим конструктивным особенностям не могут применяться для страховки.