Николай Курдюмов - Садовая смекалка

Рис. 5

Закрасьте тень и узрите, что осталось. Именно тут могут быть плодовые посадки. А в теневой зоне место только отдыхательной беседке и мангалу, цветникам, дорогам и дорожкам, газону с элементами дизайна, хозяйственным приспособлениям и постройкам. Отсюда задача: учитывая стороны света, расположить будущие постройки так, чтобы солнечной земли осталось как можно больше. Например, баню и хозблоки можно вынести на северную сторону.

Итак, именно светлая зона — собственно сад. Мало? Но и это не все. Учтем: деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное перекрытие «небесного купола». Если даже рядом что-то высокое, дерево будет «шарахаться» к светлой части неба. Отталкиваются деревья даже от южных стен — ведь они затеняют их собой. Плодить такие деревья будут, но потребуют доформировки с учетом преграды.

Север, и особенно Сибирь, диктуют иные требования. Тут главная беда — морозные ветра.

Деревья, страдающие от мороза, тут надо формировать кустом и сажать под защиту стен и заборов. Планировка участка становится задачей с двумя параметрами: и от ветра спрятать, и солнце дать! Но ветер страшнее. Даже в Ростове вымерзают именно те персики, что обдуваются ветром. Спрятанные за забором, остаются целыми и дают хороший урожай на освещенной части кроны.

Итак, доска расчерчена. Поиграем в шахматы!

Шахматный этюд: белые начинают с 8.00, заканчивают в 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно.

Северные сады растут умеренно, 3–4 м — их обычная высота. Тут вообще лучше никак не формировать и не резать: меньше ран — выше устойчивость к морозу. Вырезал центр в первые два года, сформировал куст — и все. Можно сажать такие «кусты» через 3–3,5 м: гуще сад — лучше опыление и меньше ветра.

Юг — все наоборот: морозов нет, а рост просто дикий, особенно, пардон за каламбур, на дичках [16] Дички, или сеянцы — самый сильнорослый подвой, создающий на юге массу проблем: деревья высоченные — по 7–8 м, в плодоношение вступают только на 7-9-й год, затеняют полсада. В целом — урожай дров. . Да и карлики у нас не особо низкие — на черноземе метра четыре минимум. Отсюда куча своих конструкторских нюансов.

а) Деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2–2,5 м, в виде шара или чаши той же высоты. А могут быть средней высоты — до 4 м, и шириной в 5–6 м.

Из них самыми вольными будут черешни и абрикосы. Даже 5 м для них — нормально. И те и другие плодят по всей длине 2-4-летних ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен — нет смысла делать их маленькими; абрикос почти не плодит, но вдруг? — и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую шаровидную крону: с ней удобно работать.

Остальные деревья нормально отзываются на регулярное прикарливание обрезкой и формовкой [17] Формовка — придание определенной формы. А формировка — все приемы управления деревом, включая и пробуждение почек, и удаление листьев и пр. и урожай от этого только крупнеет. Как формовать деревья, мы поговорим позже. А все детали моего южного опыта — в книге «Формировка вместо обрезки».

б) Чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые «шарики» сидят на 4 м от ствола до ствола. «Стенки» можно сдвинуть до 3 м между рядами, сохраняя в ряду 4 м. Они очень удобны, но их не создать без нужного подвоя, каркаса или шпалеры. Да и труд, я вам скажу, совершенно не ленивый.

А «таганрогская лодочка»?.. Это когда карликовые деревья сажают в один ряд через каждый метр, но по мере роста отклоняют через одно в разные стороны. Как, спрашивают, она у нас себя ведет? Да очень просто ведет. Если это именно карлики, да трижды в лето формовать — отгибать, прищипывать и вовремя удалять лишние побеги — будет лодочка. А если нет, вымахивает стена длиннющих приростов — «таганрогский фрегат». А представьте, если посадить в лодочку не карлики. Это уже «таганрогский ледокол Ленин»! Точнее, дровокол.

в) Все низкие формы, «шарики», «чаши» и кустарники, умнее располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника — в шахматном порядке. Это экономит четверть места и улучшает освещение крон.

г) Как «стенки», так и ряды «шариков» и кустов лучше протягивать на север — юг, чтобы они давали меньше тени и междурядья можно было бы использовать. Идеально, если этот север — юг окажется перпендикулярным главному злому ветру. Иначе придется отгораживаться от него отдельной изгородью из высоких деревьев. А лучше небольшой плотной лесополосой.

…Как видим, места у нас не так уж и мало! Последняя вводная: и кусты смородины и крыжовника, и ряды малины следует располагать не уже, чем в 1,5 м друг от друга. Ежевике, киви и винограду нужна шпалера высотой не меньше двух метров и междурядье не меньше трех.

Что получается? В самом простом случае — что-то вроде амфитеатра, открытого на юг, с высокими деревьями по северным границам, а чем южнее, тем ниже; между рядами — клубника и кустарники на первые 4–5 лет; огород — отдельное солнечное место, а газоны и цветники мирятся с полутенью и окружают дом.

Вообще, попробуйте создавать сад так же, как обустраиваете дом. Не просто «вот тут будет десяток деревьев», а буквально так: «Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянуться туда и свисать вот отсюда. А вот тут будет висеть яблоко, которое я буду срывать, проснувшись в свой день рождения и лениво потягиваясь из окна!»

Примерно так же конструируется и огород. Упомянем самое главное:

1) Умные дорожки — не уже 60 см и расположены так, чтобы ходить, таскать и возить было как можно короче. Самое неудобное — прямые углы. Сколько еще мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные и скругленные грядки, если того требует удобство.

2) Умные грядки приподняты над почвой, надежно обордюрены, заполнены органической почвой и укрыты такой же мульчой. Высота коробов — от 10 до 30 см, овощных контейнеров — до метра. Ширина — чтобы всем было хорошо: для капусты, корнеплодов и кустовых бобовых — около метра; для огурцов, высоких томатов, дынь и плетистой фасоли — не шире 60 см, и по центру — шпалера для овощной «стены». Низ такой грядки используется под раннюю морковку, свеклу, горох, салаты и зелень. Шпалеры можно соединить общей «крышей» и устроить перекрытые огуречные, тыквенные, фасолевые аллейки (рис. 6).

Рис. 6