Николай Курдюмов - Садовая смекалка

Рис. 13

Рис. 14

Главное: чем ниже гнешь, тем быстрее ветка ослабевает, но тем больше она дает волчков, и тем они сильнее. И тем чаще придется удалять все лишнее. Поэтому горизонтальное укладывание, изображенное на рисунках для пущей выразительности, давайте рассматривать как крайний, экзотический случай особого энтузиазма. Пока я знаю одного такого энтузиаста: москвича Александра Николаевича Воробьева. Его яблоньки — шедевры, апофигей практики гнутья (как раз они на рис. 12). Простым же смертным такое не по силам. Лучший угол нагиба — 30–40° от горизонта. Тут баланс волчков и плодушек намного мягче и для хозяина, и для дерева, и остается только вовремя окорачивать концевые побеги — слишком прут.

На сгибе, как правило, вымахивает самый сильный волчок-заместитель — будущий лидер. Он перехватывает инициативу поразительно быстро! Загнув трехлетнюю ветку толщиной в 5 см и оставив на ней такого «наследника», вы уже через два лета увидите его уверенное преимущество над веткой-мамой (рис. 15), которая загрустила и почти совсем остановилась в росте. Эх, сердобольные мамаши! Ну прямо как у людей!

Рис. 15

Вот и думайте, как это использовать. Можно таким способом быстро ослабить ветку-маму для скорейшего заплодушивания. Можно быстро вырастить новый лидер — если нужен. А можно усреднить эффект: дать волчку волю на одно лето, а на второе — загнуть, и потом не давать ничем замещаться. К концу второго лета получаем две плодовых ветки вместо одной ростовой. Так можно и всю крону ветками заполнить. Заметьте, без всякой обрезки!

И вот что удобно: точно так же реагируют на пригиб и сильные саженцы, и слишком мощные молодые деревца. Но тут два правила. Первое: с гнутьем нельзя торопиться. Пока саженец не «впер» — не дал больше метра приростов — гнуть опасно: это шок, а у него еще мало своих запасов. Может остановиться и затосковать. Второе: не гните саженцы ниже, чем на 35° от горизонта: их верхушки должны продолжать расти. Следующим летом разгиб продолжите.

Если ствол или ветка уже слишком толсты, но еще не толще 4–5 см, я применяю загиб с подпилом (рис. 16 и 17). Горжусь: сначала «изобрел» этот способ сам, а только потом вычитал у великого Гоше. Причем сам маэстро подсмотрел его у своего плотника! Разумеется, эта процедура не для осени, а для мая-июня: коре нужно время зарастить ранки. Инструмент — хорошо разведенная острая пилка. На деле все просто: со стороны загиба через каждые 5–7 см делаем надпилы почти до половины толщины. Но не глубже: сломается! После этого древесина легко сгибается, и за лето ранки зарастают. Недавно такую же операцию успешно перенесла и моя пихта.

Рис. 16

Рис. 17

Сколько веток я поломал, пока этому научился! Учитесь на моих ошибках. А) Гните нежно, без спортивной злости и свирепости, до первого заметного сопротивления — то есть, пока ветка «сама идет». Перегнете — хрясь!!! Точнее, хряк! — ветка сразу отлетает. Б) Всегда фиксируйте загиб двумя растяжками в разные стороны, чтобы ветка не болталась от ветра. В) если загнутая ветка решила именно этим летом дать урожай, обязательно подоприте ее снизу. Всю эту фиксацию желательно держать два лета — дать ветке накопить прочность. И от всего лишнего успеете разгрузить.

Весьма эффективно таким образом воспитываются привитые на дичку «субтильные» черешенки, достигшие за три года высоты четырех метров и почти не желающие ветвиться. Этим же способом можно снижать борзеющие деревья, не удаляя верхушек веток. Так я постоянно превращал 4-6-летние деревья разных пород из «метел» в «чашки» (рис. 18).

Рис. 18

Вот еще ценные вводные для заядлых гнутелей.

Ветки и лидеры, идущие вверх под острым углом, отламываются при самом маленьком усилии. Поэтому: а) применяйте подпилы, б) растяжку цепляйте ближе к концу, используя «эффект удочки», в) прежде, чем гнуть, обязательно свяжите, стяните «рогульку» чуть выше основания. И всегда возобновляйте эту фиксацию в урожайные годы.

Для растяжек годится все, что не порвется в течение года: упаковочный полипропиленовый шпагат, веревки, даже проволока. Обидно, когда растяжки летом рвутся: ветки снова поднимаются, прирост и волчки начинают торчать внутрь — делай все заново. Не годятся слишком тонкие шпагаты: мгновенно врастают в кору!

Можно, но не нужно подкладывать под петли всякие фанерки и куски шланга: небольшая перетяжка с верхней стороны ветке не вредит. Я всегда вяжу двойную петлю (рис. 19) — она врастает намного меньше. Но и ее нельзя держать все лето: сильно врастет — ветка может переломиться. Поэтому в середине лета все растяжки необходимо сдвинуть чуть ближе к основанию веток. Все равно их пора подтянуть.

Рис. 19

Если деревья растянуты осенью или весной, то перетягивать их нужно в середине июня. А если в июне, то проверить надо в конце июля. Обычно ветки фиксируются за три-четыре месяца. Но лучшее время гнуть — июнь: молодой прирост ложится вместе с веткой. Потом намного меньше работы.

А если ветка все же отломилась? Не расстраивайтесь. Достаточно, чтобы осталась цела полоска коры, соединяющая ее с деревом. Не стремитесь прижимать отломленные части древесины — они уже не срастутся. Главное — кора. Зафиксируйте ветку в прежнем положении; если нужно, наложите «шину». Проведите на уцелевшей коре борозду; обмажьте глиной, замотайте «бинтом». За пару лет камбий все тут восстановит, и тогда можно удалить из ранки остатки щепок. Конечно, года три-четыре ветка будет слабой на излом, придется ее подпереть и подвесить в кроне. Но она будет жить, и даже не затормозится в росте!

Что в итоге? Да все что хотите! Полюбуйтесь еще раз яблоньками А. Н. Воробьева (рис. 12, 20 и 22). В саду Ю. И. Трощея в станице Всюринской я видел что-то похожее, типа «гнуто-косой пальметты» (рис. 23). Такие же «расчески», только односторонние — современная форма для интенсивных черешневых садов. А на рис. 21 — мои деревца. Без пригиба такие кроны не создать.